marka1966

Вообще,я бы реакторы этого типа для пеллетсов в аквариуме не применял. Себе буду делать реактор,основанный на принципе "взвешенной постели". ИМХО.

Может поможет. http://www.aqa.ru/fo...age5#pid1022099 http://www.aqa.ru/fo...ction=printable Обратите внимание; подача воды по касательной к стенкам СВЕРХУ в ряде случаев позволяет удержать загрузку в барабане при остановке подачи воды без обратного клапана. Такую систему помоему фины первыми внедрили на своих очистных сооружениях. Называется RBBR. Закрутить загрузку-не проблема. Проблема заключается в отлавливании загрузки на выходе. Если загрузка (пеллетсы) обладает схожей с водой плотностью-она стремится к вытоку и забивает его. Решается тем,что в зону вытока подается либо воздух крупным пузырем,либо вода из насадока (ох уж эти СНИПы с их терминологией ) которые уносят загрузку из проблемной зоны и возвращают ее в круговорот. P.S. И да,объем реактора расчитывается под объем загрузки.Если реактор большой,а загрузки мало-она с радостью будет прилипать к вытоку.

Зелень на всех стеклах нарастает одинаково,или на более освещенных стеклах побыстрее растет?

Ночью сидел--СНИПы курил. Ваше уравнение-супер простое,удобное,но не учитывает множества факторов.Например,каково будет нарастание ускорения в смешанном ламинарно-турбулентном потоке,если на втоке и на вытоке скорость не всегда одинакова и слив осуществляется не строго вертикально,а по наклонной горизонтали и поворотом? Скорость (V) в моем случае-была искомым.Ну и много чего еще... Я всех уравнений решить не смог,поэтому выбрал из рассматриваемых в букварях примеров наиболее соответствующий моим данным и применил его. Полученный ответ меня вполне устроил.

Вы не поверите,но скорость,а следовательно и производительность от разницы уровней зависит очень сильно. В разы. Спасибо. В принципе,уже разобрался. Теоретически-получается,а практика покажет. И да, калькулятор по ссылке рекомендует определенный диаметр под определенный расход без учета высоты слива,подразумевая,видимо,что самп-снизу и перепад составляет около 100-150 см.Перепад уровней слива и излива-очень серьезно влияет на расход.

Вечер добрый. Только не для меня. Привезли тумбу под самп,который будет в смежном с аквой помещении,и оказалось,что сварщик,который ее варил,по своему понял мой чертеж. Сварщик-варил по дружбе,-не предъявишь. В итоге,самп будет стоять чуть выше, (на 17 см) чем полагалось. Самп уже готов.Гидрорасчет показал,что перепад уровней в акве и сампе будет равен 25 см. С одной стороны-подающие помпы будут работать почти без потерь ) , а с другой-производительность слива (скорость движения воды в сливной трубе)при таком перепаде будет невысока. На сливе стоят 2 муфты. Одна под трубу 32мм,другая-25мм внутреннего диаметра. Подача будет идти вЕрхом,под крышкой. Протяженность каждой из магистралей-100 см,один поворот на 90 градусов на сливе в самп. Кто бы подсказал,на какую производительность слива при данных диаметрах труб можно расчитывать,а то неохота в СНИПы залезать. Хотелось бы куба 2,5 в час. Реально?

Ну и ...НУ ... )

Поучаствую. Хотел прикрепить отдельным файлом- писюк написАл,что я не могу загружать файлы подобного типа. Поэтому,да простят меня боги,выложу в сообщении. Было дело-изучал и эксперементировал с промрыбоводством. Сейчас в другой теме,но кое какие конспекты остались.Авторство не укажу,,-скажу только,что информацию собирал из достаточно авторитетных источников. Не пренебрегал и мнением практиков. Главное обеспечить полную растворимость в воде, да бы народ не надышался. Плюс на выход озонированной воды контроллер редокс потенциала установленный на 400 мВ. совместная работа озона и УФ - схема опасная неконтролируемым образованием перекиси водорода, являющейся пролонгированным источником свободных радикалов (являются мощными канцерогенами) кислорода в рыбоводной емкости. Там,где нет конкретных указаний на применение в морской воде-речь идет о пресной,но с пром.плотностью посадки гидробионтов с соответствующим кормовым коэффициентом. Озон взаимодействует также с ионами ряда ме-таллов, в том числе и тяжелых, переводя их в ионы более высокой валентности, например, Fe 2+?Fe 3+; Mn 2+?Mn 4+ и т.д. Соли и гидроокиси этих металлов становятся нерастворимыми или слабо растворимыми в воде и эффективно задер-живаются песчаной и угольной загрузками. Обладая несомненными преимуществами, как наиболее эффективный, комплексный и естест-венный реагент, озон не является панацеей от всех загрязнений воды. Хотя ряд источников воды удается очистить до нормативов бутилированной воды применением лишь озоновых технологий, но озонирование и озоносорбция не могут быть единственным универсальным методом очистки воды, избавляющим ее от всех возможных за-грязнений. Если состав исходной воды по каль-цию, магнию, калию, натрию и фтору соответствует нормативам, то при озоносорбции содержание этих элементов не изменится – нет необходимости корректировать количество этих важнейших для расфасованных вод минеральных компонентов. Если же их содержание превышает нормативы, то часть воды необходимо направить после системы озоновой очистки на умягчение и мембранную фильтрацию. Кроме того, озоносорбционная технология не изменяет содержание в воде сульфатов, нитратов, хлоридов и карбонатов. Для коррекции количества этих ионов следует приме-нять умягчение и обратноосмотические системы. Необходимо отметить, что вода после системы озоновой очистки содержит растворенный озон, который увеличивает эффективность и ресурс умягчителей и мембран, т.к. гарантирует дезин-фекцию загрузки. Содержание растворенного озона в воде настолько мало, что не представляет опасности для корпусов, узлов и загрузок сле-дующих за озоносорбцией дополнительных сис-тем очистки. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) озона в воздухе рабочей зоны регламентируется ГОСТом 12.1.005 "Общие санитарно-гигиенические требо-вания к воздуху рабочей зоны", согласно которому она составляет 0,1 мг/м3. Запах озона фиксируется человеком в концентра-циях 0,001мг/м3Любая технологическая схема, содержащая озо-новое оборудование, должна быть оснащена га-зоотделителем, с помощью которого избыточный (не растворившийся) озон поступает в каталитиче-ский деструктор, где разлагается до кислорода. Т.к. озон является сильнейшим окислителем, все газовые магистрали должны быть выполнены из озоностойких материалов (нержавеющая сталь, ПВХ, полиэтилен и т.п.). Дозы озона, в зависимости от состава обрабаты-ваемой воды, составляют от 0,5 до5 мг/л, время реакции озоно-воздушной смеси с водой для эф-фективного окисления примесей — от 1–2 до 10–15 мин. Универсальным показателем стерилизации явля-ется окислительно-восстановительный потенциал воды. Обычно при значении 700 мВ достигается полная стерилизация воды. Для стерилизации та-ры необходим более высокий потенциал. Но и при более низких значениях окислительно-восстановительного потенциала достигается су-щественное сокращение количества микробов. Например, в аквариумных системах хорошие ре-зультаты дают величины от 300 до 400 мВ. эксплуатационные затраты связаны только с по-треблением электроэнергии (в среднем 20– 50 Вт час на 1 г озона). Очень важным является способ растворения озона в воде. Наиболее эффективным и безопасным является инжектирование, при котором озоно-воздушная смесь высасывается из разрядных элементов озонатора. Подобная система позволя-ет исключить поступление озона в воздух произ-водственного помещения из подводящих озоно-проводов. Водоросли гибнут при концентрации озона 0,5–1,0 мг/л, моллюски – при 3,0 мг/л. Для пол- ной гибели циклопов, олигохет, дафний и коловраток достаточно 2 мг/л. Для обеззараживания воды достаточно 0,5–4 мг/л О 3 . Чем более мутная вода, тем больше нужно расходовать озона. Он улучшает вкус воды, снижает ее цветность и уничтожает запах. Подача озона после биоло- гического фильтра обеспечивает окисление аммония и нитритов. Озон при концентрации 15 мг/л полностью уничтожает за 15 с бактерии и вирусы и окисляет значительное количество органических веществ, а также снижает концентрацию железа. Озон вводится в воду в контактной камере, для удаления аммиака, аминокислот, бактерий и вирусов. Обрабатываемая вода находится в камере в течение 1-2 минут для получения полного эффекта и завершения озоновой реакции. Вода проходит через фильтр с активированным углем, чтобы удалить свободный озон и дополнительно очистить воду. В некоторых сооружениях, избыточный озон удаляется постепенно, каскадом . Очищенная вода поступает в бассейн. Скорость инжекции озона изменяется от 0.5 до 1.4 мг/л, в зависимости необходимого уровня и скорости потока, но уровень озона в контактной камере всегда находится в пределах 0.4 мг/л. Очистка воды может быть улучшена биологической фильтрацией. В этом случае цель озонации двойная: окисление воды с одной стороны, и улучшения биологического состава в результате биодегенерации (разложения органики) с другой. В фильтрах, помимо классического задержания механических частиц, происходит процесс нитрификации, удаляя частично растворы аммиака. Когда озонаторная установка расположена после фильтра, озон кроме того играет роль мощного дезинфеканта. В этом случае, содержание свободного озона в концентрации 0,4 мг/л должно поддерживаться не менее 1 минуты. Абсолютно безопасна для купальщиков, поскольку максимальная допустимая концентрация озона в воде бассейна (0.01 мг/л) и в окружающем воздухе (0.1 мг/м3), предписанный согласно требований безопасностиОзонирование воды имеет преимущества перед хлорированием по воздействию на органолептические характеристики воды. Известно, что окраска вод обусловлена наличием попадающих в них в результате вымывания из почвы или торфа окрашенных гумусовых кислот (в составе гумусовых кислот различают гуминовые кислоты и фульвокислоты). При этом обесцвечивание раствора гуминовых кислот почвенного и торфяного происхождения озоном не связано с деструктивным окислением, поскольку в углекислый газ в этих условиях переходит незначительная часть углерода. Наблюдаемое обесцвечивание объясняется окислением фенольных гидроксилов до соответствующих хинонов и далее разрывом молекул по мостикам, соединяющим ароматические ядра, и образованием менее окрашенных фульвокислот, а гумусовые кислоты остаются в воде в виде малоокрашенных креновых и надкреновых кислот. При озонировании продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и водорослей происходит практически полное удаление запахов и привкусов в широком диапазоне кислотности, температуры и ионного состава воды. По современной технологии производство озона осуществляется на месте применения на специальных установках – озоногенераторах. Озон образуется при высокочастотном коронном разряде в потоке осушенного воздуха. Расход энергии составляет 5–15 кВт/кг О3·ч . Концентрация озона в воздухо-озонной смеси составляет 50–250 г/м3. Следующей задачей является введение озона в воду. Для его растворения используются методы барботажа и эжекции. В крупных промышленных установках наиболее часто используется барботаж озоно-воздушной смеси через очищаемую воду . Сложнейшей проблемой является обеспечение одинакового времени контакта пузырьков с водой. Для этого необходимо создание равномерных пузырьков, а также их введение по всему объему воды. В установках относительно небольшой производительности наиболее распространен и достаточно эффективен метод эжекции. Очищаемая вода проходит через эжектор, создает в нем разрежение, при котором в воду засасывается необходимое количество озона. Интенсивное перемешивание в эжекторе диспергирует озон на мельчайшие пузырьки с огромной поверхностью контакта. Поэтому скорость растворения велика. При любом методе подачи озона он полностью никогда не растворяется и удаляется с отходящими из адсорбера газами. Допустимое содержание озона в воздухе составляет 0,2 мг/м3. Поэтому этот озон должен быть деструктирован. Используются каталитический и термический методы. Озон получают из воздуха или кислорода. Причем, как правило, это осушенные воздух и кислород. Какая нужна степень осушки? Для воздуха необходимая степень осушки составляет примерно 60 градусов от точки росы. Это очень сухой воздух. Если же мы будем подавать в разрядный промежуток воздух или кислород, не отвечающие этим требованиям, то получим синтез азотных соединений в тихом разряде. Взаимодействуя с влагой воздуха, эти соединения образуют азотную или азотистую кислоту, которые каплями оседают внутри разрядника. Так как они являются ингибиторами синтеза озона, то озонатор через какое-то время просто перестает генерировать озон. В этом случае для того, чтобы удалить капельки кислоты, приходится разбирать прибор и тщательно промывать его соляной кислотой, ацетоном или спиртом, затем тщательно просушивать и только после этого вновь запускать. Кроме того, при работе озонатора на влажном воздухе производимые им соединения азота будут сдуваться в аквариумную воду и, соединяясь с ней, приводить к образованию нитратов и нитритов. Это отрицательно сказывается при содержании кораллов, несмотря, на то, что эти соединения будут производиться в небольших количествах, так что «живые камни» и биофильтры легко с ними справятся. Однако самой большой проблемой является то, что при работе на влажном воздухе разрядник очень быстро выходит из строя. Соответственно, в том случае, если вы собираетесь применять озонатор, работающий на барьерном или поверхностном разряде, необходимо сразу иметь в виду, что вам понадобится и осушенный воздух. Осушка обычно осуществляется патроном с силикагелем или цеолитом, который необходимо регулярно регенерировать. К нему могут быть приложены индикаторы осушки – это, как правило, тот же силикагель, который в сухом воздухе окрашен синим ярким цветом, а при попадании влажного воздуха мгновенно желтеет. То есть в коммерческих озонаторах, как правило, на выходе из осушительного патрона ставится индикатор с несколькими кусочками цветного силикагеля, по цвету которых сразу можно сказать, какова степень осушки воздуха и достаточна ли она для нормальной работы озонатора. В домашних условиях и силикагель, и цеолит регенерируются или в СВЧ-печке или просто путем прокаливания в духовке, при температуре 100-150?С. После чего наполнитель опять засыпается в патрон (только быстро, чтобы он опять не напитался влагой), и тот снова готов к работе. Обычно я изготавливаю флотаторы сам (или, если это коммерческий флотатор, я его, как правило, переделываю), герметично закрывая узел, через который идет выход пены и воздуха, для того, чтобы неотработанный озон (та его часть, которая не прореагировала и не растворилась в воде полностью, в соответствии с равновесными концентрациями) не попадала в воздух помещения. Часть содержащего озон воздуха из этого узла вновь забирается на инжектор, а часть (именно небольшая часть - столько, сколько поступает из озонатора) пропускается через поглотитель озона. В противном случае, если воздух из озонреактора просто выбрасывать в атмосферу, при достаточно высокой производительности озонатора, нельзя будет находиться в помещении, где он работает. Озон обладает очень резким запахом. Кроме того, он вызовет порчу всех резинотехнических изделий, находящихся в зоне его действия. В том числе - очень быстрое разрушение проводов изоляторов (например, может выйти из строя телевизор и другая бытовая техника). Поэтому то небольшое количество воздуха, которое будет выходить из флотатора (основное количество будет циркулировать по кругу), надо пропускать через активированный уголь, являющийся прекрасным поглотителем озона и способный предотвратить его негативное воздействие. Кроме того, воду, прошедшую через озоно-контактную колонку тоже нежелательно сразу подавать в аквариум, особенно в морской. В пресноводный аквариум можно, но с существенными оговорками, хотя это может вызвать определенные проблемы, а в морской - нельзя категорически. Дело в том, что озон является мощным окислителем. Он разрушает циклические углеводороды. В том числе может разрушить даже бензольное кольцо, однако при этом остаются продукты озонолиза. Некоторые из них могут быть очень токсичны, являясь свободными радикалами. Именно они приносят наибольший вред при озонировании. Вредные воздействия озона на воду аквариума Когда мы начинаем знакомиться с отзывами по практике применения озона, то сталкиваемся с широким диапазоном мнений - от «у меня озон был, и все было хорошо», до «а у меня был и все пожег». Это разнообразие результатов его использования связано с химизмом воды. Неизвестно, какие именно вещества содержались в воде и что за продукты озонолиза появились в результате обработки воды озоном. Какой вред может принести озон в морском аквариуме (по убывающей): удалит из воды йод (его окислит и выведет из воды полностью); удалит из воды марганец; переведет железо из двухвалентной в трехвалентную форму, сделав его недоступным для гидробионтов (т.е., по сути дела, тоже удалит из воды); самое главное - озон вступает во взаимодействие с бромом. Взаимодействие с бромом – самая серьезная проблема из возникающих при озонировании морской воды в аквариуме. Вступая в реакцию с соединениями брома, озон приводит к образованию так называемых гипобромидов, являющихся химическим аналогом гипохлоридов. Это мощная, абсолютно дезинфицирующая субстанция, применяющаяся для дезинфекции и протравливания. При хлорировании обычно применяется гипохлорид. Здесь получается гипобромид. По своей сущности он такой же активный, как и гипохлорид. Но если гипохлорид при соприкосновении с органикой полностью разлагается и выводится из воды, то продукты распада гипобромида, возвращаясь в зону контакта с озоном, восстанавливаются опять до гипобромида и возвращаются в оборот. То есть, присутствие брома в морской воде ведет все время к прессингу гипобромида, который вызывает поражение жабр, слизистых оболочек и так далее. Тем не менее, можно достигать хороших результатов при озонировании, применяя следующие методы борьбы с его отрицательными сторонами. На Западе в некоторых небольших океанариумах при содержании акул используют достаточно дорогостоящую технологию, исключая бром из состава искусственной морской воды. Это позволяет активно использовать озонирование, достигая хорошего качества очистки воды, очень красивого цвета воды (голубого или можно сказать фиолетового) и некоторых других положительных моментов. Кроме того, при озонировании применяют активированный уголь. То есть та вода, которая прошла через флотатор и озонировалась, обязательно должна быть пропущена через контактор с активированным углем. Уголь задержит продукты озонолиза, в том числе и гипобромиды. Кроме того, растворенный в воде озон будет постоянно регенерировать уголь. Срок службы активированного угля при фильтрации озонированной воды существенно увеличивается по сравнению с другими способами его использования при очистке аквариумной воды. Это происходит потому, что озон очищает его поры, которые в обычном случае быстро зарастают органикой и т. п. Если мы пропускаем воду через активированный уголь, то можем озонировать воду без каких-либо проблем для морского аквариума. Однако следует учесть, что даже в том случае, когда мы пропускаем воду после озонирования через активированный уголь, она будет на выходе иметь окислительно-восстановительный потенциал, равный 700-800, а иногда даже 1200 мВ. То есть эта вода будет весьма агрессивной. Несмотря на то, что после прохождения через активированный уголь в ней не будет содержаться ни продуктов озонолиза, ни гипобромидов, ни самого озона, все равно такая вода может быть смертельна для рыб, оказавшихся в зоне ее подачи в аквариум. Для чего я на это обращаю внимание. Если взять излишне мощный озонатор, то на выходе можно получить окислительно-восстановительный потенциал порядка 900-800 мВ, хотя в аквариуме в целом он будет держаться на уровне около 400 мВ. При этом рыба, попавшая под струю обработанной озоном воды, может погибнуть. Соответственно, необходимо применять озонаторы не слишком высокой производительности и избегать высокой концентрации озона. Обычно производительность озонатора должна быть такой, чтобы обеспечивать подачу примерно 50-150 мг озона в час на тонну аквариумной воды. Все зависит от нагрузок, от того, как работает флотатор, от того, имеется ли в аквариуме фильтр-денитрофикатор и т. д. Если поддерживать в аквариуме значение окислительно-восстановительного потенциала на уровне 400 мВ, то решается целый ряд проблем, обычных для морского аквариума. Во-первых, в стерильной воде рыбы не поражаются заразными заболеваниями. Во-вторых, в условиях высокого окислительно-восстановительного потенциала значительно лучше себя чувствуют рыбы и кораллы, рыбы меньше подвергаются стрессу и так далее. По отношению к беспозвоночным. Наиболее чувствительны к озону все-таки рыбы. В отличие от рыб кораллы, актинии, ракообразные и прочие беспозвоночные, как правило, легко выдерживают высокие значения окислительно-восстановительного потенциала (порядка 800-900 мВ), а также наличие в воде продуктов озонолиза, за исключением гипобромидов. Управление подачей озона В продаже имеется довольно большой выбор измерителей окислительно-восстановительного потенциала (ORP-метров). Часто они скомбинированы с pH-метром. Лучше всего использовать модели, позволяющие автоматически включать или выключать озонатор, в зависимости от значения окислительно-восстановительного потенциала. В какой точке лучше измерять окислительно-восстановительный потенциал? Лучше всего установить измеряющий электрод на входе во флотатор. То есть окислительно-восстановительный потенциал воды перед тем, как она поступит во флотатор, не должен превышать 400 мВ. Кроме того, необходимо несколько раз измерить потенциал воды, подаваемой в аквариум, после обработки ее озоном. И, если возможно, отрегулировать производительность озонатора таким образом, чтобы ее окислительно-восстановительный потенциал не превышал 700-750 мВ, поскольку рыбы плохо переносят значения свыше 700 мВ. Таким образом, можно, во-первых, подобрать мощность озонатора, а во-вторых - управлять озонатором. В продаже имеются подобные приборы, изготавливаемые западными фирмами. Надо сказать, что подобная техника достаточно дорога у всех производителей. Наша компания по заказу производит такие приборы в одном блоке вместе с озонаторами, работающими по принципу барьерного разряда. Пожалуй, мы единственные, кто поступает подобным образом, поскольку в этом случае приходится решать проблему подавления помех на высокочувствительный усилитель измерителя окислительно-восстановительного потенциала, возникающих при работе генератора озона. Применение озона в пресноводном аквариуме Подходы к применению озона в пресноводном аквариуме те же, что и в морском. Однако в связи с тем, что соединения брома в пресной воде, как правило, отсутствуют, в этом случае не возникает проблем, связанных с образованием гипобромидов. Целесообразность применения озонирования для любительских морских аквариумов Озонирование воды нецелесообразно, если она в нормально спроектированном коралловом аквариуме (мини-рифе) имеет окислительно-восстановительный потенциал, примерно равный 400 мВ, даже без применения озона. С другой стороны, в морском аквариуме, заселенном преимущественно рыбами, которые выделяют большое количество органических веществ, применение озона, на мой взгляд, необходимо. 90грамм в час способно обработать 13-14 м3 воды + контактная емкость 4м3.Для обеззараживания требуется от 2 до 2.5 мг озона на литр обрабатываемой воды,а для полного окисления органики нужно до 6мг на литр , при условии 10 минутного контакта в специальной емкости. Поэтому когда говорят об озонаторах, нужно уточнять задачу этого узла: окисление или обеззараживание, от этого и путаница. =Для уничтожения некоторых бактерий время контакта даже в контактной емкости озонатора, при концентрации до 5 мг/л, должно доходить до 10 минут. При облучении УФ лампой критичными являются два показателя- это интенсивность и время контакта, причем только увеличением мощности задачу не решить. с чем могу согласится, что для простых любительских схем, или когда есть возможность быстрой аварийной смены воды во всей системе справедливо используют УФ, ввиду ее ЦЕНЫ, а не эффективности. Любого количества озона недостаточно для того что бы управлять аммонием и нитритами. Озон справляется с задачей дезинфекции, окисляет и нейтрализует целый ряд веществ, не подверженных переработке в БФ и очень положительно влияет на работу БФ, но подменить его не может. Вам нужны - генератор озона, контактная емкость, деструктор для улавливания выхлопа в воздух, измеритель редокс-потенциала (идеальный показатель 350 единиц, ниже - добавляем озона, выше -снижаем дозу). =смысл вводить озон через конус заключается в увеличении массопередачи (лучшего насыщения). То есть больше озона прореагирует . А вывести его из среды очень просто- достаточно пропустить воду через колону с активированным углем. активированный уголь в деструкторе работает как фильтр адсорбент озона, то есть молекула озона в нем задерживается и постепенно распадается до кислорода, поэтому совсем не обязательно применять мелкую фракцию, которая не только гасит давление, но и может начать гнать муть. Гранулы более 1 мм прекрасно работают даже самотеком .Проверено, Еще одно интересное свойство озона- это его растворяемость в воде, так при температуре воды 4 градуса С она достигает-0.394 кг/м3 (0.494 л/кг), ЧТО В 10 РАЗ ВЫШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С КИСЛОРОДОМ. Мы все знаем , что естественная насыщенность воды кислородом стремительно снижается при повышении ее температуры, и практически единственный способ увеличить количество растворенного кислорода это повысить давление в зоне перехода вода-воздух (для этого и придумали кислородный конус) Теперь объясню зачем я использовал конус для ввода озона. Как уже описывалось после генератора озона газ под давлением поступает в конус, где практически полностью растворялся. Замеряли титрами. Получили, что в 3 раза эффективней чем при обычном способе ввода , самое интересное , что продержался кислород в воде значительно дольше. Остается догадываться почему так получается но факт на лицо. Я предлагаю: всю циркуляцию разбить на три потока: 1) механическая фильтрация (основной поток полной циркуляции) 2) ответвление- биологическая фильтрация (отвод от механической фильтрации) 3) 10-15% потока проходит стерилизацию озоном. Применение такого способа может минимальными средствами поддерживать оптимальное качество воды, а также быть застрахованным от всех инфекций, в двое уменьшить биофильтр по объему, получать рыбу, мясо которой не будет иметь запаха. =Если вдвое уменьшить биофильтр, то и производительность УЗВ уменьшится вдвое. Озон здесь никак не поможет, ибо он не окисляет NH3-NH4 до NO2 и далее до NO3. 2. Озон в УЗВ не разлагается и дополнительный кислород из него не получается. Вместе с тем в УЗВ с применением озона концентрация кислорода действительно повышается. Но незначительно, не более чем на 0,5-0,7 единиц. Данное явление происходит лишь потому, что озон, как сильный окислитель, быстро окисляет растворимые в воде химические соединения и кислород, который обычно используется в процессе ХПК, высвобождается, улучшая тем самым общий уровень его концентрации. Что касается обеззараживания оборотной воды, её осветления и отсутствия каких-либо запахов в производном продукте, то озону здесь конечно нет лучшей алтернативы. Проверено на многолетней практике применения УЗВ в Беларуси. Почти на всех из них применяется озон. Им обрабатывается 100% оборотной воды. = подавать чистый озон в бассейн нельзя категорически - 0.01мг/л смерть для рыбы .

Интересно,какой объем и вес был у этой банки?

Скорее стекло лопнет,чем эта аква поедет.ИМХО.

Не встречал пенопласта 0,5 мм.Если дно аквариума из стекла не тоньше 10 мм,стенки аквариума в одном уровне с дном и тумба сделана грамотно (для аквариума,а не для одежды),а состояние полов не позволит всей этой конструкции неравномерно просесть хотя бы на несколько мм,то достаточно будет подложить пенопласт самой низкой плотности толщиной 5 мм. Тоньше-не встречал. Подложки,которые чаще всего называют пенистой прокладкой-при нагружении приличным весом (как у вас)-сжимаются почти до нулевой толщины (воздух из пор выдавливается). Если приложите фотки ваших девайсов-советов и советчиков будет поболее.

Объяснюсь. Леды с контроллером нужны для иммитации суточных циклов и в основном для наличия цианов,зелени,оранжевого и красного цветов в спектре.На диодах хотелось бы видеть весь необходимый спектр,но не в полной,рекомендуемой для нормального биоценоза,мере (мощности),а только лишь для мягкого и плавного управления уровнем освещенности. Имеются в наличии в достаточном количестве (на несколько замен) китайские люмки: Роял блю,пур актинник и белые,которые будут подключаться таймерами. Пока смотрю в направлении Риф лед лабовских сборок среднего уровня. Просто мне их понадобится раза в два меньше. Что посоветуете?

Прошла неделя с начала обработки СРК перекисью. За это время 1 раз заменил воду. Осмос без смолы. 2 дня назад в очередной раз добавил перекиси из расчета 1 литр 38% перекиси на 200 литров воды.СРК до сих пор продолжает пускать пузыри и вместе с ними из камней вылетают разные хлопья и на дне скапливается грязный осадок.Вода слегка мутновата,во всяком случае акву на просвет по длинной стороне-вижу насквозь.Ради интереса померил аммоний-0,кальций-40 мг/л. Завтра обещали привезти 2-х этажную этажерку под самп и вспомогательное оборудование.Самп будет стоять в смежном помещении по уровню сантиметров на 25 ниже аквы. Емкость с автодоливом и будущим баллингом поставлю 2-м этажом-думаю обойтись без дозирующих насосов. Самотек планирую регулировать нормально закрытым соленоидом. Что скажете,жизнеспособно?

На форумах попадались сообщения о вандализме крабов в отношении кораллов.Или не все крабы одинаково полезны? Да и рыбсами может закусить,если не покормить денек-другой?

Да боюсь,что крабы кораллы почикают. Пока изучаю этот вопрос. А как вам удалось сразу лпс посадить? Сколько банка зрела перед этим?

Да кого бог пошлет Начинать,конечно,с мягкоты планирую. Что смогу достать-то и будет в банке.Естественно,с учетом совместимости.Тоже самое и рыб касается. Хотя,объем вроде приличный,укрытий будет достаточно в общем,время покажет. Крабики очень нравятся своим поведеннием,но насколько я понял-вредители-те еще.

Помогите разобраться: планирую свет на банку 180х70х60 дшв. Риф с мягкими,а там,как пойдет.Пойдет нормально-со временем и ЛПС с СПС-ами появятся. Есть китайские но нейм лампы синие (актинник) и фиолетовые (пур-актинник). Хочу собрать композицию из 4-5 люмок+предлагаемые на форуме лед сборки с контроллером. Рисую под них отражатель,зная,что самые-самые и т.д.-игла,эллипс и им подобные. Не хочу сильно заморачиваться,т.к.стоимость отражателей в этом случае неприлично высока. Подскажите,какой вариант отражателя из представленных более предпочтителен? светЛЛ т5.pdf

Аква на стене-потому что пол под таким весом просядет (лаги). Скимер на первое время-"Boyu 1524". Самп будет в смежном помещении (санузел). Если вы хотите прояснить для себя вопрос обустройства аквариума-вам лучше почитать более информативные темы,чем моя

По описанию-похоже на планарий.Вы уверены,что они Вам нужны?

Из моего опыта с черными молинезиями-вся стая (около 500 штук разновозрастных,включая новорожденных) прекрасно жила при добавлении столовой соли до 2-х г/литр. Да и водичка для подмен-сразу из под крана,а у нас она очень жесткая: КН около 7 ДГН,ГН-больше 10 дойч градусов.

Вообщем,залил перекись из расчета 1литр 38% на 100 литров осмоса. Вся вода побелела от множества крохотных пузырьков,выходящих из камней и выносящих всякую "бяку". Знаю,что немцы советуют дозу,меньше раз в 10. Подливал перекись в 2 этапа.Активная реакция продолжалась около 1-2 часов.Сейчас вода мутная с желтизной, в воде плавают какие-то ошметки,а вот камушки посветлели и стали неоднородными по оттенку,т.е.,сбросили верхний слой,который делал их визуально одинаково белыми. Переживал за силиконовые швы-вроде,без изменений.Подержу в этом растворе еще сутки-потом повторю процедуру.

Главное правило по переводу эвригалинных рыб в соленую воду-правильно определить возраст рыб. У разных пород рыб аппарат,ответственный за осморегуляцию (способность организма жить в насышенном солями растворе,не пропуская эти соли внутрь тела) появляется не сразу с рождения,а "запускается" в подростковом возрасте постепенно. Видимо,одна из причин неудачи при переводе-слишком юнный возраст рыб. Ведь нерест,как правило,происходит в пресной воде и в воду с повышенной соленостью они (мальки) скатываются постепенно и не сразу.Обычно способность к эвригалинности проявляется в возрасте нескольких месяцев. По поводу Вашего видового состава-боюсь,что многовато живности для Вашего объема. По поводу "каки"-если ЖК будет хороший-можно обойтись и без нее,а вот скиммер-очень не помешал бы.

Уважаемые форумчане! Помогите разобраться; при подготовке СРК к закладке-некоторые,достаточно опытные аквариумисты советуют на начальном этапе вымачивания камней добавить в пресную воду (осмос) перекись водорода. Дело в том,что перекись водорода имеется 2-х марок: 1-Перекись водорода медицинская и техническая марки "А"-получаютэлектромеханическим методом через надсерную кислоту . 2-органическим методом, основанным на жидкофазном окислении изопропилового спирта (техническая марки Б). На всех просмотренных форумах идет обсуждение просто перекиси,подразумевая аптечную,т.е.медицинскую. Мне,для замачивания камушков ее понадобится очень много.Небюджетно. При этом-техническая перекись,марки "Б"-при концентрации минимум 35%-стоит около 50 руб за 1 литр,т.е. в десятки раз дешевле.Используется в водоподготовке для бассейнов. Отличие одной марки от другой- в остаточных концентрациях примесей. В медицинской и марки "А"-до 0,3 г/дм3 серной кислоты.У марки "Б"-до 8 г/дм3 (грамм)-уксусной кислоты. По идее,ни то,ни другое в незапущенном море ядом не являются,а примеси,вступая в реакцию и деактивируясь,открывают поверхностно "забитые" поры известняка. Мне интересно,можно ли пользоваться технической перекисью "Б" для вымачивания СРК,не проявится ли каких либо постфакторов? Что скажете?

Банку в 30 литров для опытов и наблюдений морем назвать не решусь. В этом и проблема.

Уважаемая Мари. Сейчас Вас попросят озвучить параметры воды в Вашем аквариуме. Чем подробнее-тем больше у Вас шансов дождаться грамотного ответа.