yury88

Не настолько низковольтные помпы менее эффективны(кстати может и поэффективнее) чем AC 220V чтобы этот факт имел хоть какую-то роль. Ещё к бонусам имеем размер помпы в 2-3 раза меньше чем у помп 220В + возможность регулировки мощности.

Там есть характеристики. Просто стоят ссылки на спецификацию от производителя, ищите надпись "Data Sheet". Делать светильник из готовых сборок или отдельных диодов уже решать вам. Первые упрощают монтаж, но стоят дороже. На 250 л 8 комплектов должно хватить. Стандартный комплект: 1)Cree XT-E Cool White 2)2 *Cree XT-E Royal Blue 3)Cree XP-E Blue Это как бы минимум которого должно хватить. Дальше уже начинаются попытки достичь идеала. Добавляются в небольшом количестве(и обязательно с возможностью диммирования) красные, циановые диоды. + есть ещё УФ диоды, которые весьма не дешевые Ещё советую покупать обязательно оптику(45/60/90 градусов) Если считать по минимуму, то примерно ориентируйтесь на такие деньги: 13,5$*8 комплектов ~ 3200 руб 50$*3 сетевых драйвера ~ 4500 руб Радиатор от 1600 руб Термопаста Arctic Silver Cйramique 2 - 300 руб. 1.6$ *24 -оптика 60 градусов ~ 1200 руб Т.е итого где-то 11 тыс. Но ещё понадобиться подвес для светильника, защитное стекло, вообще корпус для светильника. + всякие мелкие расходы. В общем где-то в 15 тыс должны уложиться. Из инструментов для монтажа диодов понадобятся паяльник 50-75W, дрель со сверлами по металлу, набор метчиков для нарезания резьбы под крепеж диодов.

Те же яйца, только в профиль... Tunze AC помпы в несколько раз дороже коралии.

Коралия помирает от ШИМ, я вам это гарантирую т.к это очень заметно, чувствуется биение ротора при таком управлении. Надо чистую синусоиду заданной частоты. Ещё я даже не уверен что штатно у неё 50/60Гц питание т.к не было возможности подключить осциллограф к контроллеру(он весьма дорогой). Хорошо бы если бы кто-то смог замерить частоту от фирменного контроллера. Я думаю помпа вполне может регулироваться в диапазоне 30-120%(кратковременно) без чрезмерного износа.

1)Диммированием называют регулировку яркости. У сетевых драйверов она 10-100% У DC драйверов 0-100% Соответственно драйвера деляться на диммируемые и не диммируемые. Первые дороже из-за усложнения схемы. +Придется потратиться на контроллер(100$ минимум) который будет собственно регулировать свет. Зато можно устраивать очень плавные рассветы/закаты = отсутствие стресса у живности и вообще это очень красиво. И ещё почти все диммируемые сетевые драйвера имеют встроенную ручку для регулировки яркости. Т.е к примеру если вам свет будет слишком синить, то можно будет приглушить мощность синих диодов и т.д. 2)У разных светодиодов разный максимальный рабочий ток. В идеале да, на каждую цепочку светодиодов свой драйвер. Но на практике если хотите удешевить и упростить конструкцию, то вполне можно запитать вообще весь светильник от одного драйвера. К примеру если у вас есть драйвер который стабилизирует ток на 1000мА, то вполне можно было бы подключить следующие диоды одной цепочкой(в расчете на 100л аквариум с несложными мягкими кораллами): 2 Cree XT-E Cool White = сокрашенно CW 4 Cree XT-E Royal Blue = RB 2 Cree XP-E Blue = B Цепочка диодов будет такая: ________________________B CW-CW-RB-RB-RB-RB- < ________________________B Т.е мощные диоды которые выдерживают ток 1А мы включаем просто последовательно, а слабенькие XP-E мы включаем параллельно что бы ток 1А поделился на 2 и на каждом диоде Blue был ток 0.5А 3)При параллельном подключении(при условии равного сопротивления цепочек) ток на каждой из этих цепочек поделиться пополам. Т.к диоды от фирмы Cree хорошего качества и вообще проходят сортировку по эффективности(так называемые Бины яркости), то одинаковые диоды вполне можно включать параллельно друг другу что бы уменьшить вдвое ток. Если же брать диоды от неизвестного производителя , то можно нарваться на большую разницу эффективности, что приведет к перекосу силы тока через параллельно подключенные диоды(скажем 0.7А +0.3А)

Александр, 220В вам мало только до первого раза. Я уже один раз думал что простился с рукой после удара. После этого думаешь о личной безопасности совсем по другому.

Можно поподробнее описать логику работы этой схемы? И в любом случае 12В будет мало для генерации AC 12V для коралии. Лучше загадывайте 24В. Я к примеру выбрал именно это напряжение с расчетом на оптимальную длину цепочек светодиодов 6-7шт + очень удобно организовать источник бесперебойного питания(2 свинцовых аккумулятора) Но я готов поучаствовать в проекте(программирование, подготовка гербера) т.к мне эта тема очень интересна.

Помпы коралии работают от переменного напряжения. Управлять ими от мк ОЧЕНЬ сложно т.к нужно городить генератор синусоиды и усилитель. Я делал временную схему, работала кое как, так и не довел до ума т.к времени мало Мой аквас 140л + самп 20л(будет 60л, в процессе производства) полностью переведен на DC 24V. Течение создают 2 возвратные помпы по типу этих: http://www.ebay.com/itm/Brushless-Water-Pu...=item2322143554 Буду заказывать более мощные модели. Этих не хватает что бы создать волну(экспериментировал с управлением), да и хочется иметь возможность поштормить) Шумят они не сильно. С закрытой тумбой еле слышно(да и привыкаешь быстро)

Да, в принципе вы правильно поняли. Единого источника драйверов/светодиодов нет, по драйверам есть следующие варианты: 1)Купить сетевые драйвера. Т.е как ЭПРА включаются в розетку 220V, а он драйвера уже подключаются светодиоды. Купить драйвера можно на ledgroupbuy.com и Rapidled.com Ещё драйвера есть на ebay 2)Купить сетевой БП , а к нему будут подключаться DC(работающие от постоянного напряжения) драйвера. Драйвера к примеру такие: http://www.ebay.com/itm/High-Power-5W-1A-L...=item19d426dfb4 Максимальная мощность такого драйвера ~ 35W. Работает от DC 9-35 Вольт

Прошу прощения, но эти продукты ещё не побывали в бою, а вы их уже лучшими крестите. С драйверами уже полезли косяки насколько я понял. Хоть Дима и говорит что LDD от Mean Well тоже нельзя оставлять работать с оборванной цепочкой(в общем без светодиодов), но на практике у меня больше десятка драйверов работали в таком состоянии больше месяца. Более того - в документации сказано что в драйвере есть защита от такого включения. Опять же совершенно новые светодиоды, на которых даже спецификации нет, как они будут работать скажем через пол года никто вам не скажет. В общем придираться есть к чему, а я ведь даже не держал эти продукты в руках P.S Не думайте что я зануда, но работа у меня такая- контроль качества.

Значит будешь освещать ещё и комнату заодно :gygy: При таком подвесе возможно следует расположить диоды над центром аквы.

У Cree нет диодов 14-20K. Зато очень хорошие Cool White. Недостаток актинического света заполняется путем установки диодов Roal Blue(460нм). В итоге получается очень эффективный свет и приятный на вид оттенок. В этом плане китайские диоды удобнее- просто выбрал матрицу/гибрид с нужным спектром и установил. Но теряется возможность регулировки кол-ва белого/синего + эффективность этих матриц пока хромает,а основная трудность светодиодного света- организовать охлаждение. Если твои диоды с линзами 120 градусов, то чем ближе к воде, тем лучше. Но желательно предусмотреть возможность регулировки по высоте т.к расчеты расчетами, а нужно на практике смотреть что бы свет равномерно освещал акву и в то же время весь попадал в воду.

Как вариант http://www.aqa.ru/forum/svetodiodnyiy-svet...no-217128-page1 Тут про пресный аквариум, но основы те же

2Frenk001 А почему не взять сразу обычный радиатор? 100% на конструкционном профиле будет перегреваться Я лично считаю что в этих профилях используют просто сплав с прохой термопередачей и толщина профиля тут особо роли не играет.

Тут кто то так уже делал(есть старая тема, можно найти) и в итоге получил перегрев диодов...

Можно попробовать заказать в Украине. Ихний магазины обычно согласны даже проводником с поездом отправить товары. Ещё я видел тут ссылку на магазин иностранный где продают готовые композиции камней. Очень красиво и практично. Вот только получится в итоге не дешевле ЖК + доставка 2+недели. Приду домой - попробую найти ссылку. P.S Очень жаль что наших магазинах СРК не продается, хотя уверен что спрос был бы хороший.

Сообщение 2 раза добавилось, просьба удалить

Тоже хотел запускаться на СРК, всё обыскал и по моему в РФ их не купить. Раньше был какой-то человек у которого можно было заказать их из Украины поездом, но сейчас он больше этим не занимается. СРК больше интересны не сколько чистотой, сколько удобством монтажа из них всяких конструкций. Можно даже разъёмных. Чего с ЖК очень трудно сделать т.к это во первых грязь, а во вторых вечно торопишься что бы камни не погубить. 2Спиринцев Да, отличная идея, а потом этот тухляк будет пол месяца в акве гнить.

Ребра жесткости однозначно портят вид. По поводу много чего положить-это лучше делать в тумбе. Аква что - склад? :gygy: Я думаю акву нужно заливать и измерять прогиб, а там будет уже видно.

Всем здравствуйте. Ни к кого не сохранилась ссылка на контору которая торгует радиаторами Лигра в розницу? Никак найти не могу. Заранее благодарен. Сам откопал ответ на свой вопрос: www.micromak.ru

Прошу относиться к моим сообщениям с пониманием, как к конструктивной критике Я Ватт/л не считал, хотя тут невооруженным глазом видно что мощность светильника будет на такой аквариум избыточна. Загадывать 10 лет работы светильнику нет никакого смысла. Я уверен что через 3-4 года все эти диоды просто безбожно устареют. По поводу УФ- всегда так называли эти диоды, думаю всем понятно о чем речь. По поводу мощностей: - 216л на пять 12-ти диодных сборок = 43л/ большую сборку 30W Что примерно 70W на 100л воды. Раньше было рекомендовано 1 XT-E CW+ 2 XT-E RB+ XP-E Blue на 30л. Это 13W ~43W на 100л воды Странная тенденция- пару лет назад все накупали горы светодиодов, а потом гоняли светильники на 30-40% от их мощности. В этом году было несколько светильников рассчитанных на работу 100% мощности большую часть времени. DNK вы ведь сами агитировали не ставить светодиоды про запас. И тут появляются 12 диодные сборки и мощности опять растут в 2 раза. Лично я начинаю подозревать что вам всё труднее отделить коммерческую деятельность от научной.

Если по быстрому посчитать: 3 RB + 2W + 4 UV +Blue +CY +DR: 3.3*1A*3 +3.3*2*1A +0.7A*3.5V*4+0.7A*3.5+0.5A*3.5+3.6V*0.5A ~30W Да меньше, но сути не меняет. Буквально "вчера" был стандарт: 1 XT-E CW+2XT-E RB+ XP-E Blue на 50л для нетребовательных кораллов и 30 для Спс. А тут 1 "старая сборка" на 20л воды + ещё жарим новейшими УФ.

DNK Мощность этих сборок ~ 38W если не изменяет память. Совсем недавно ты рекомендовал вдвое меньшую мощность на такой объем, что изменилось? :497762:

Делали, тут есть несколько тем. Вот только в нынешних реалиях можно купить готовый драйвер дешевле чем стоит рассыпуха для него же.

Вт/л -это наследие газоразрядных ламп. Применять этот принцип с Лед нельзя. И по мне на полную гонять светодиоды= 1.5А для XT-E. 1А это рабочий режим рекомендованный производителем. Соответственно гонять меньше смысла особо нет. Только на закатах/рассветах.