Kiraso

всё очень аккуратно получилось! вентилятор мощный БП охлаждает? на заднюю стенку еще розетки вывести можно на 220 вольт, ну а спереди кнопку Set (там на контроллере есть разъем, чтобы наружу вытащить), сможешь блекауты делать зы: интересно как внутри всё разместилось, но если фоток нет и надо снимать с аквы.. то ладно

примерно так, соотношение может быть от 1 к 2 до 1 к 4... а в данном контроллере 1 к 1 конечно драйвер для белых можно просто не загружать по полной

имеется в виду, что нынче модно (да и актуально на самом деле) гораздо больше каналов в светильнике... наверное неким минимумом можно считать 4 канала, имхо.... а так 6-8 уже вполне востребовано. ну и соотношение белых к синим (роялям) 1 к 1 (если смотреть на предложенный расклад) не совсем правильное.... примерно 1 к 3 надо, опять таки оала

драйвера там есть, 4 штуки (чипы в корпусе TO252 и катушки рядом с ними), большие чипы с катушками это DC-DC в контроллере этом всего 2 канала... как-то для моря это сейчас вообще не вариант, хотя... может кому и достаточно

контроллер отправлен

T0 не трогать, хотя при большом желании и его можно

разделение БП не гарантирует безшумность (как повезет, одним словом), тут много вариантов... может ни чего не пищать, могут пищать драйвера, может пищать БП (а драйвера молчать)... для смены частоты ШИМов, необходимо изменить прескейл таймеров чипа... ну и сменой режима и разрядностью также можно корректировать частоту. тут неоднократно уже рассказывали как это делать

поменять частоту ШИМа

так он же в сампе, там ему и самое место, зачем отключать?

Алексей, так как предлагают подключать на ледгрупбай, можно подключать только AC драйвера с гальванически развязанным выходом от входа. DC драйвера так подключать нельзя, сгорят. Чтобы так подключить DC драйвера надо: питать каждый драйвер от отдельного БП и делать гальваническую развязку входа диммирования драйвера (быстродействующий оптрон).. а это вообще не целесообразно. проще изолировать светодиоды на звезде. дополнение в личке

а разоединить ни как? не нравится мне их идея с подключением. глянул на сайте.... можно попробовать, определив положение печатной дорожки,аккуратно сделать отверстия, чтобы прервать соединение. правда можно коротнуть с ляминью.... как вариант, попробовать отпаять контакты, главное термоинтерфейс под капсулой чтобы был припаян (заодно и проверить можно)

а что на звездах светодиоды объеденены? странно, я бы застремался так подключать, не разоединив их... можно и подпалить, с вероятностью приближенную к 100%, драйвера. если взглянуть на схему драйверов, то + питания фактически идет на + светодиода, почти напрямую (через низкоомный токоизмерительный резистор)... поэтому сли светодиоды на звездах реально соеденены последовательно, то так подключив... драйвера выйдут из строя!

если светильник будет низко над водой (не помню обсуждалось это или нет), то линзы можно и не ставить, покрайней мере попробовать без них на счет термоклея, если не сильно греться всё будет, то пуркуа па, а так он поплыть может запросто

угу как вариант: не достаточно быстро, но без эксперимента не поймешь.

http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/10rul.shtml

имхо, есть ещё один ньюанс. если верить документации (картинке) на серию cpc, то там стоят два тиристора с индивидуальной для каждого схемой управления через нуль, вместо более распространенной (и простой) схемой на симисторе. но, как известно симистор хуже работает на индуктивную нагрузку (приходится ставить снабберную цепь), нежели два тиристора.

вместо moc я бы всёж порекомендовал чтонить типа cpc1972

у меня рефуджн размером примерно 35Х15 (узкий к сожалению)Х45(высота) стоят 2 сборки 10 ваттные, в пассиве на И120, радиатор чуть теплый (НО, работают на токе 0,7А... т.е. есть даже потенциал еще). хету, конечно не каждую неделю выкидываю, но раз в 3-4 недели точно половину в мусор., а так за пару недель забивает весь водорослевик от дна до верха, что из воды вылезает. да, стоят два холодных (относительно) 10 000К, светит с 7 утра до 23 вечера. зы: есть и синие и дип ред, да руки так и не доходят попробовать, и так растет

с тепловизором также надо уметь обращаться 1,2 ампера это был некий овердрайв, планирую использовать не более чем 1А.. хотя, кто знает, кто знает

берем светильники элос, они горяченные, руку не удержать... а работают смотрим сюда http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/XLamp%20Application%20Notes/LM80_Results.pdf и видим, что для тех же xt-e (19 страница), да и не только для них, по другим сериям даже лучше есть, при 105 градусах и 1А срок службы (L70) более 36 000 часов что не так по твоему?

нет вверх

визуально толстоват... да и по шуму надо смотреть. у меня была идея просто взять слимовый вентилятор и все выкусить с него, оставив только статорную бобышку, и ее крепить в выфрезерованную нишу в радиаторе

можно и в пассиве легко получить 55-60 градусов на радиаторе,по крайней мере мне это удалось (конкретный пример: радиатор площадью примерно 350 см.кв (размер 90х90 мм) при этом со стороны светодиодов полностью закрыт корпусом, стоит три светодиода XT-E. на токе в 1А температура радиатора в центре, максимально близко к светодиодам 50-53 градуса, при токе 1,2А около 60 градусов, температура в посещении 25-26)

аквабоксы только 4 и 2 канальные бывают... пока, по крайней мере

combi COB