Kiraso

вентиляторы ставят на вдув, ибо при открытой компоновке это будет эффективней. чтобы получить сопоставимую эффективность для компоновки на выдув, необходимо точно с моделировать/распределить воздушные потоки через радиатор (спец. кожух). если просто поставить вентилятор на радиатор на выдув, он будет подсасывать воздух рядом с собой и все, полностью радиатор не будет обдуваться... утрировано, но должно быть понятно. действительно бывают случаи, когда вентилятор лучше поставить на выдув, если говорить об аквариумистике, то это аквариум с плотной крышкой и горячим светильником (не важно каким), с небольшими щелями/отверстиями (для шлангов/проводов) как единственное через что может поступить воздух. вентиляторы врезанные в крышку в таком случае лучше ставить на выдув (горячий воздух сверху, максимально быстро его убрать). зы: на счет кондиционеров ни чего не скажу, не смотрел, НО в машине вентиляторы стоят перед радиатором, по ходу движения. когда машина едет уже создается приличный воздушный поток, охлаждающий радиатор. вентиляторы же это дополнение к охлаждению....и они должны работать в том же направлении... иначе бред выходит: машина едет, "ветер" дует на радиатор, а лопасти пропеллера, типа отталкивают поток воздуха взад

а нужен ли жк (бой) в сампе, если куча жк и так в дисплее есть? вот нет на это однозначного ответа

у меня мешок на входе, но все равно на дне первого отсека скапливается мусор. по возврату, это надо по помпам конкретным прикидывать. а почему не сделать отсек для сорбентов под скрубером? он же почти горизонтальный и под ним куча места пропадает. сделать его съемным

у меня небольшое сомнение в целесообразности класть абсорбенты в первый (приемный) отсек сампа. там собирается гуано, абсорбенты будут все в д..../ слизи и прочем. обычно их кладут в самый конец, перед возвратом.

основательный подход я вот себя не могу заставить такое рисовать, максимум наброски от руки. а с торцов корпуса будет отвод тепла (отверстия, щели)? и что за светодиод в самом центре, фиолетового цвета (один такой)?

врятли вы будете xml подключать на 3А, я бы поставил xt-e (да и рояли также) вместо них

опытным путем, хотя при сильном волнении (от помп течения) и так должно быть приличное испарение(охлаждение) в открытой банке. вот если аквариум закрытый, да еще и с горячим светильником, то стоит подумать как все это тепло отводить из под крышки.

чем меньше карлсон, тем противней воет (при сопоставимой производительности), поэтому лучше смотреть от 120х120 и более. ну и испарение воды существенно увеличится (собсно, за счет этого и снижается температура)

usart есть в любом нормальном чипе, а usb обычно делают через мост uart-usb, поэтому убирать то особо и не чего, разве что разъем и конвертер уровней.

RJ и есть, тока похоже на "телефонные" что использовать ШИМ или аналог дело вкуса, если имеются драйвера с аналоговым входом и всё устраивает то только в путь ШИМ в профилюксе можно получить через спец адаптер (свой и дорогой), можно сделать свой (тут были варианты), но ведь не хочется колхозить, тогда только платить внутри стоит плата с разъемами расширения (у профилюкса 2, тут наверное аналогично), туда можно ставить разные модули (прям как MB), увеличивающие функциональность контроллера (правда кажись еще и перепрошивать его иногда приходится) кстати задняя панелька как раз и меняется в зависимости от установленных модулей. т.е. то что на фото, необязательно идет в базе

нет, внутри только бутлоадер, остальное сами, ручками/головой, ну или чтонить готовое с форума того же. и еще нужен RTC (часы реального времени)

ШИМ (PWM) широтно-импульсная модуляция, по простому это импульсный сигнал ( в нашем случае CMOS/TTL уровня ) фиксированной частоты, с изменяемой скважностью (заполнением периода).... ну а полнее гугль в помощь. ардуина же одна из удобных микропроцессорных платформ, позволяющая не напрягаясь получать такой сигнал (и не один)

MW LDDXXXH или аналогичные смогут, это не проблема

сможет

конечно, кол-во драйверов зависит от нагрузочной способности выхода контроллера (цеплял и 10 драйверов на 1 выход контроллера, без проблем, кроме того у контроллера все выходы защищены от высокого напряжения)

управляемые розетки отдельный девайс подключается к разъемам на задней панели COM порт (rs232) такая древность, где щас брать то его, т.е. понадобится rs232-usb переходник а так есть 4 выхода для диммирования 1-10V, если именно такие нужны, ну и собсно по периферии в базе и всё. остальное за доп.плату. если ни чего кроме управления напряжением не надо, то тогда точно имеет смысл брать простенький контроллер с ледгрупбая

2kapelan полностью согласен

в теории такие панельки могут обеспечить 1А (чмс: на любительском уровне)

1. добротная классика, для пресного аквариума более чем достаточно 2. самый простой вариант, нет термоконтроля, выходы как я понял аналоговый сигнал 0-10 вольт, т.е. под AC драйвера заточен 3. плюс в разнообразии, есть как совсем мелкий вариант, так и по оснащенней, но опять таки, к примеру для МА маловато будет, также в целях удешевления не используется микросхема rtc (могу ошибаться) 4...... (по понятным соображениям) 5. штука хорошая, но совсем не дешевая, особенно если покупать дополнительные модули (если нужны конечно)

2Basopotam Starcomputer точно знает скорей всего подходят стандартные панельки под dip чипы (лучше цанговые). Но моё глубокое имхо, лучше паять их, а на выход, перед клеммником, поставить плавкий предохранитель, он защитит и драйвер от коротыша в цепи ледов и леды, если битый драйвер превысит ток на выходе.

2Basopotam можно конечно, если что, всегда пару вольт можно и добавить на БП (там же есть подстройка выходного напряжения, как правило около +-10%)

10 штук от 24 вольт ни как не выйдет драйвера с индексом H могут работать и от 48 вольтовых (более распространенных, чем 36 вольт, БП), но контроллер только до 36 вольт на входе.... поэтому может проще лишний драйвер поставить, причем что с индексом L, что с H, при питании от 24 вольт, не принципиально.

тут скорей речь идет о влиянии такого излучения на глаза, когда только такие светодиоды включены, либо их мощность велика, по сравнению с теми же белыми светодиодами в светильнике. т.е. не включаются естественные защитные механизмы нашего зрения (сужение зрачка и прочее). т.е., как я понимаю суть данной проблемы, крайне не желательно для наших глаз, светить такими фиолетовыми светодиодами отдельно от других. а соблазн у многих будет большим, чтобы полюбоваться на "кислоту" имхо, конечно

аккуратно, только такая установка напрочь лишила ручного управления контроллером (обычно так если ставят, то в сам светильник)... ну да ладно

в рабочем режиме контроллера, кратковременное нажатие кнопки Set выключает свет, помпы или реле (выставляются флаги, для каждого канала свой), после запускается таймер от забывчивости(также программируется) и по прошествии установленного времени всё включается взад. Повторным нажатием кнопки Set, контроллер выходит из блекаута сразу. в тулзе пока нет отдельной вкладки по настройкам, т.е. всё пока через терминал... ручками: введи #B тебе выдаст статус, там два параметра, один время возврата (в 2-ых минутах), второй флаги. программируется как и всё, к примеру, введя @BF:b00110011 ты установишь блекаут для 1,2,5 и 6 каналов светильника (старшие биты это реле) @BR:xx - время возврата в исходное состояние (xx - 0..15 -> 0 - blackout OFF , 1-15 -> 2-30 минут таймер)