abelavin

Каким образом? Если не трудно поясните, ученье - свет. Не ученье - тоже свет, но тусклый.

Вот схема, частота 2300, можно подобрать грубо кондестатором С2 или точно резистором R1. Диоды желательно быстродействующие шоттки. Модель указал, но пойдет любой шоттки диод.

Ну про такой волшебный прибор, как осциллограф там не говорилось

В слепую и пожечь контроллер можно. Для начала надо все таки точно выяснить это DC с ШИМ или действительно 3faze brushless motor.

Второй случай вряд ли можно пролечить без механического вмешательства.

Попробовать можно небольшую индуктивность в каждый провод последовательно, но мощность помпы точно изменится. Возможно уйдет резонансный писк.

Кстати по микропконтроллеру, я не в коем случае не настаиваю, но при правильном подходе схема будет состоять всего из одной детали. В идеальном варианте из пяти.

У вас остается еще проблема согласования уровней. Какое напряжение у вас есть для питания схемы? Есть два варианта - подать на ne555 5v и получить на выходе то что требуется. Либо подать 12v и решать проблему согласования уровней. Согласовать можно делителем или повторителем. В любом случае - от напряжения питания меняются номиналы обвеса.

Никак не поможет, только навредит. Причина писка может быть уже на уровне механики В таких случаях стараются частоту изменить, вывести из слышимого диапазона или хотя бы из зоны резонанса. Но это надо схемотехнику смотреть и потрошить.

Вы совершенно верно заметили, что в схеме таймера ne555 для изменения скважности импульсов при стабильной частоте требуется менять именно два, а не один резистор одновременно. В этом и проблема. Иначе меняется частота тоже. Обычным контактом поплавка это не сделать. Нужно две контактные группы. Я вам просчитал схему, которая использует один перекидной контакт. Например стандартное реле. Но мне это решение не очень по душе. Даже если применить долгоиграющие герконовые реле. Но в любом случае схема абсолютно рабочая, гляньте ее, может какие мысли будут. Кстати, есть решение, совершенно другой схемотехники, которое вообще без навесных деталей может изящно решить Вашу проблему. Можно на микропроцессор однокристальном, размером со спичечную головку все это реализовать, и даже с кнопками регулировок. Если интересно - скажите.

Sander, я сейчас быстренько вашу схему сэмулировал, так вот, шим я могу сделать идеальный от 1 до 99%. Для этого схема с двумя диодами применяется. Но для переключения величины шима, при неизменной частоте требуется именно переключатель, а не просто контакт замыкания. Можете поподробнее описать, что у вас там за реле и поплавок. Схему могу приложить. С готовыми номиналами.

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/topic/36690-shema-upravlenija-dlja-e-flow-r2/

Если от уровня воды до верха крышки 25-28 см, то можно deltec mce600 туда поставить. Обслуживать сможете, хоть и с трудом. А выглядеть как широкая шахта перелива будет. Хотя отделить часть аквариума черным стеклом все равно предпочтительнее.

Бак сам по себе не страшен, плохо что на нем биология понемногу нарастает, да и прорыв мембраны бака может крайне тяжело на качестве воды сказаться. Если нужно накопление воды, то канистру пластиковую, установленную после осмоса с поплавком гораздо проще контролировать на предмет чистоты. (Типа ведро с самозакрывающимся краником). Либо будьте готовы бак менять раз в два года. Так и производитель рекомендует. Правда у него не замена , а промывка злобной химией, но для моря это большой риск.

Все верно, но подстроечные резисторы я предлагал в расчете на то, что возможно придется частоту вращения подбирать на живом переливе. Кто знает, 50% процентов там надо или 60%. Тем более топик стартер так и описывал изначально задачу. Подбор в ручную двух частот вращения и переключение между ними поплавковым датчиком.

Можно поподробней по оборудованию, освещению и подменам воды. Как то все пока слишком хорошо. Фавитесу пока точно рано там быть. И краба ловите, потом вырастет, проблем не оберешься с ним.

Забавно, кто из опытных старожилов подскажет, это редкий случай "принуждения к дружбе" или при таком подходе почти всех территориальных можно примирить. У меня практически не получается новых жильцов подсадить. Забивают за пару дней. Причем ночью, и не видно как. Как раз две хризиптеры желтобрюхие и вуалевый апогон с оцелярисом у меня главные хулиганы.

В схему ставьте близкие по номиналу конденсаторы, а резисторы- подстроечные по номиналу процентов на 50 больше. Это резко упростит наладку на живой системе.

Всех соедей приветствую. Сокольники.

Уже писал в соседней теме, что у вортекса есть некий предел минимальной скорости. То есть меньше сделать нельзя, и это далеко не слабый поток. поэтому выбирать вортексы на "вырост" надо крайне осторожно. И второе - два мелких, а лучше три мелких вортекса намного лучше, чем один большой. Они по вайфаю между собой синхронизируют потоки и неплохо дают волну и экспорт детрита. /Гляньте документацию к ним, там есть рекомендованные схемы установки помп для реализации этих расширенных режимов.

Я бы посоветовал поставить две десятки (10W), чем одну сороковую. Они меж собой связываются в противофазе и дают неплохую волну, плюс спец режимы для экспорта детрита. В добавок у вортекса скорость помпы хоть и регулируемая, но есть некий минимум, ниже которого нельзя сделать обороты без особых ухищрений. Я так попал с сороковой помпой в столитровом аквариуме. Брал на вырост, а она мне дискосомы сдувала на минимуме оборотов так, что они и раскрываться не желали.

Мой совет в догонку. По осмосу. Для нормальной производительности и качества воды необходимо правильное давление на входе мембраны. Судя по вашим словам - давление у вас маловато. Поставьте поднимающий давление насос или permeate pump. В крайнем случае еще можно сливной дроссель подбирать.

Светильник прекрасно работает без контроллера. Минимальный комплект - светильник и блок питания. Один блок питания позволяет питать два светильника. Цена одного светильника в районе 420 долларов. Настройка яркости каналов и включение- выключение. Остальное с контроллера.

Мой совет - берите полный комплект с контроллером и подвесом - это где то 650 долл. Будет мало света - просто подключите еще одну панель.

Светильник прекрасно работает без контроллера. Минимальный комплект - светильник и блок питания. Один блок питания позволяет питать два светильника. Цена одного светильника в районе 420 долларов. Настройка яркости каналов и включение- выключение. Остальное с контроллера.

Мой совет - берите полный комплект с контроллером и подвесом - это где то 650 долл. Будет мало света - просто подключите еще одну панель.

Вот в этой теме в конце посмотрите, я понемножку описание его размещаю.

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=19948

Насколько тяжелый модуль вместе с креплением, нет ли опасения за стекло?

Модуль очень легкий, не больше килограмма по моему. Вся хитрость этого модуля в том, что он как бы прогоняет тепловые потоки через себя, при этом герметизация электроники не нарушается. Кто то писал здесь, что мол если через него идет воздух, значит коррозия будет. Нифига подобного. Каждый канал прохода воздуха герметично отделен от внутреннего пространства. За счет этого модуль внутри (сам радиатор) весьма ажурная и сложная для самодельного повторения конструкция. Привожу фото сьемной крышки с линзами на 40 градусов и теми самыми каналами с о-рингами и панели распределения питания кристаллов.

Кстати, чем мне он понравился, так это тем, что и через пять лет я туда новых, более мощных светодиодов напихаю легко и ток правильный задам обычной перемычкой.

Конечно интересно. :vo:

Вы довольны светом в акве или всетаки есть подвохи?

Подвохи по самой панели были при смене линз. Там аж три комплекта идут с углами 100, 70 и 40. Первые два садятся без проблем, а вот 40 градусные требуют подгонки аккуратной. Можно запороть светодиоды.

По качеству света мне сложно сравнивать, для этого приобрел люксиметр. Буду замерять. Хотя при установке первичной замерял экспонометром фотоаппарата, и убедился, что общая интегральная освещенность аквариума осталась такой же.

Ок. Попробую отвечать в общем и по мере возникновения вопросов уточнять детали.

Фото банки и светильника. Потом могу более подробные выложить.

Для начала: В морском деле я новичек, это первый мой морской аквариум. Остальные три, имеющиеся на данный момент, пресные.

Первоначально на кубе 50х50х60 120л я поставил 150 ватт металгалидку Hamilton Tecknologes (лягушку).

С лампой 14000К и один мощный синий deepblue светодиод как ночную подсветку.

Очень быстро выяснилось, что нужно актиничное освещение для нормального роста кораллов и то, что под синим светом кораллы оказывается флюоресцируют. Также стало ясно, что лампа греет неплохо воду и пришлось сделать обдув. Опечаленный отсутствием актиничного света полез смотреть, что можно применить не самое страшное и не самое дорогое для этого. Оказалось , что для моих нестандартных размеров выбор не велик. Лампы люминесцентные закрыли бы весь проем аквариума или их пришлось бы вешать на тросах, что мне не очень хотелось делать. Тогда полез смотреть, что есть светодиодное, прочитал на этом форуме много чего за и против, но так как с паяльником дружу, а вот с металлообработкой нет (корпус светильника нужен был компактный и визуально легкий и удобный) решил пока самопал не делать, а взять готовый. Основным критерием выбора был не сам свет (тип светодиодов, мощность) , а именно дизайн, управление, возможность наращивания модулей и универсальная система креплений. Для моих ста литров 60ватт должно было хватить. Анонсированный тогда Maxspect Mazzara подходил лучше всего, хоть и был бессовестно дорог. Попытки найти его живьем привели меня на ибей. Радостно оплатив денежки, не обратил внимание на то , что светильник помечен как новый с измененной упаковкой. По приходу оборудования выяснилось, что светильник был из первой партии, которые ставились на все аквариумные выставки. Ему немного подпилили пластиковые крепления, которыми он ставится на бортик банки, но зато в добавление дали несколько дополнительных сегментов универсального крепления. Сам светильник выглядел как "новый, снятый с пыльной полки магазина". "Универсальное модульное крепление" действительно универсальное и сборка и установка светильника заняла 15 минут. Правда, потом, я подогнал крепления для внешней монолитности рампы путем простого распиливания одного из лишних сегментов надвое болгаркой.

Сам светильник может работать в двух режимах - просто отдельный блок на 4 канала с раздельной регулировкой яркости каждого канала. Этакий "закат солнца вручную...". И второй, основной режим - управляемая по беспроводному каналу сборкой из нескольких панелей. В таком виде, то есть с контроллером, возможно управлять матрицами программно, по расписанию, имитировать облачность, закат-рассвет, и при наличии нескольких панелей, имитировать движение солнца по небосклону. для этого на каждой панели есть кнопка режима включить/выключить/ручной/автомат и ручка управления яркостью и выбора канала. Блок питания вынесенный, напоминает внешне большой блок питания от ноутбука. Контроллер, блоки питания и панели соединяются герметичными кабелями. Своего блока питания контроллер не имеет, но его можно воткнуть в любой разрыв кабеля с помощью Y разветвителя.

Один блок питания может питать две панели сразу. Вот фото первой инсталляции.

Продолжать далее?