abelavin

Вот, как то делал в таком же конструктиве электрошкафа. Модули розеток во втором ряду. Датчики слева. Верхний ряд мозги. Работает до сих пор. Вывод на дисплей с тачскрином. Доступ из интернет к панели.

Если вы в состоянии собрать простейший домашний электро щиток и в состоянии через компьютер поработать с простейшими модулями логики, то сделать просто. Цена - более сложный фактор. Надо понимать, что это промышленная автоматика, надежная и не дешевая. Тем более сименс. Но и работает как часы.

Спасибо за фото. Этот вариант -стандартный электро шкаф , один из наиболее простых и правильных. Минуса вижу два: не очень влаго защита и повышенные габариты. По розеткам могу добавить, что есть готовые модули на дин рейку. Такой вариант я как то делал на заказ. Также можно посмотреть в сторону новых модулей лого версии 0BA7.. Они подключаются уже к езернет порту обычной компьютерной сети. Могут работать в группе или со старшими системами. Также у них аналоговый ввод вроде на борту уже. Есть недорогие промышленные преобразователи любого вида сигнала (0-5в, 4-20ма, rtd, pt100) к виду 0-10v. Можно к лого подключить редокс, ph, salinity...

Фото окончательного варианта не опубликуете? Сам сейчас добиваю вопрос системы автоматики для аквариумов и интересен чужой опыт. Спасибо.

Обычно очистку производят в слабом растворе соляной кислоты. Механическая очистка тоже возможна, но многое зависит от конструкции. Общий смысл - не оторвать(повредить) малюсенький платиновый шарик на конце, который собственно электродом и является. Второй электрод через стекло на внутренний электролит, там отверстие в стекле. Его тоже повнимательней надо. Орп электрод в аквариуме врет в большую сторону при обрастании. Простейший тест - стакан холодной воды из под крана. Там редокс обычно высокий. В москве под 400. Калибровочная жидкость - самое верное. Но только на чистом электроде, желательно через пару дней после очистки. После хранения в сухом состоянии может до двух недель в себя приходить. Вообще раз в месяц надо проверять на жидкости с заведомо другим редоксом. И смотреть за динамикой показаний. Если циферки медленно и вяло меняются - значит электрод покрылся бякой и мышей не ловит. Пора чистить.

Как продвигается постройка? Есть прогресс?

Обычно в этих баллонах рабочее давление под 200 атмосфер, у углекислотных значительно ниже. Так что они неплохо подходят, хоть и тяжелые. Главное лить по весу при заправке co2. не перибирать. и аттестация тоже хорошо, хоть и муторно.

Всегда пожалуйста, я вот нашел там еще ссылку только на саму головку помпы, без мотора. Но вот шланги там вроде неплохие. http://www.ebay.com/itm/161128169373?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Заказал себе. Посмотрим что за зверь....

Использую больше года те, что на картинке 3. Простенькая механика. Прямой привод вала на цилиндрические ролики. Есть один подвох - если лопнет шланг, вода быстро сжирает вал двигателя. Шланги там однозначно нужно менять. Лучше всего сантопрен. Есть и та, которая на первой картинке. Долго не эксплуатировал, но у нее механика через шестерни. Пластиковые. Если лопнет шланг - ничего страшного. Валики обрезинены. Подвох - нестандартное питание. Хотя и от 12 работает.

Ну и забейте на осциллограф. Картинка не дала никакой информа ции. Похоже что меряли между фазами, интереснее глянуть между фазой и общим проводом.

Картинка волшебная, только не очень понятная. Если на экране один канал - то больше всего похоже именно на трехфазный мотор. Смущают правда максимумы с пологой спиной. При изменении оборотов, частота сигнала менялась?

Не за что! Всегда рад помочь.

Можно поподробнее, что значит не соответсвуют режимы? Там ведь подстроечники - покрутил тудой-сюдой и подогнал по необходимый поток. Или есть нюансы? Кстати с пятницы по субботу меня в москве не будет. Воскресенье - самое то, чип готов и проверен. Но я бы предложил еще подумать над другим алгоритмом. Например - помпа медленно стартует с нуля, по шагам наращивает поток воды и компьютер ждет срабатывания ддатчика. Если сработал - норма, не сработал - еще поднять обороты, после срабатывания запомнить значение и с ним работать, если уровень в шахте упал- поднять обороты, если обороты - сто процентов, а уровень мал - зовем хозяина, он ищет воду у соседей снизу. Как то так.

А можно поподробнее про специализированный гониопорный корм? Как звать, где взять....

У меня они фосфат не любят. , а вот к питанию равнодушны. Уберите фосфат и течение уменьшите.

Ответил в личку.

Всегда пожалуйста. Кстати, когда надоест крутить подстроечники и паять кондесаторы, можете заменить все это на один чип. Ваш проект готов. Работает в железе. Что умеет: стабилизированный цифровой ШИМ Полный диапазон от 1до99 в обоих режимах поплавка Настройка управления всего двумя кнопками Светодиод диагностики поплавка и индикации режимов работы Сохранение в памяти настроек при пропадании питания Отдельно отмечу возможность изменения алгоритма для плавного автоматического контроля уровня в переливе.

Вот схема. Диапазон ШИМа помпы 0-70%. Добавлен R2 и изменен C2. Если хотите до 100 процентов все таки иметь возможность регулировать, то тогда просто нужно изменить переменные резисторы не 50 на 50, а в соотношении сопротивлений 60 на 40. (По старой схеме). То есть RV1 например 68к , а RV2 33к. Сумма их сопротивлений должна оставаться постоянной. Но возможно, их нет у вас в наличии сейчас, поэтому дал схему теми же.

Нужно добавить резистор справа в цепочку. ориентировочно 33к, но частота шима изменится. Через полчасика промоделирую точно. Кстати от нечего делать микроконтроллерный вариант тоже почти закончил. Вылизываю код уже на живой макетной плате. Так что если есть желание могу прошить чип.

Изначально вроде вы говорили, что нужно до 50 и после 50 процентов. Я так и сделал, но это легко поправить - если диапазон нужно сместить - ставьте резистор слева или справа, в зависимости куда надо сместить. Имеется ввиду горизонтальная цепочка из двух подстроечников. Что за напряжения вы меряете? Данная схема перекрывает 100% диапазон шима. И не понятно - контакт там перекидной, а вы говорите замкнуто-разомкнуто? Или имеете ввиду поплавок чере реле?

Там все правильно - 0,01 микрофарады. Керамика. Совершенно стандартный конденсатор. mF - микрофарада, pF - пикофарада, nF - нанофарада. Вроде так. Проверить просто - в вашу программу подсуньте номиналы мои. Должно получиться похоже.

Попытка - не пытка, как говорил товарищ Сталин... Я вот еще что подумал - странно , что мотор пищит на максимуме оборотов, такое может быть в случае если там шим, и в этом положении коэффициент заполнения не равен 1, а 0,999. есть короткий, крайне шумный по гармоникам импульс.Гляньте осциллографом, аж самому интересно. Спасибо.

Конденсаторы в цепях таймера обычные, керамика. Электролитических только два, в цепи стабилизатора, обычные поляные, напряжение выше 12в. Конденсатор задающий частоту может потребоваться подгонять, возьмите 6.8, 4.7, 2,2, 1 нанофарад. можно будет скомбинировать. Резисторы обычные, переменные резисторы желательно брать с линейной кривой регулирования. Если хотите, то проект на микроконтроллере я вам добью до готового, программатор для Tiny вот только надо найти в куче хлама.

Для сравнения, вот готовая схема на микроконтроллере. настройка производится кнопками и запоминается, датчик поплавка обыкновенный контакт. Индикатор режимов работы на светодиоде. Для сравнения, вот готовая схема на микроконтроллере. настройка производится кнопками и запоминается, датчик поплавка обыкновенный контакт. Индикатор режимов работы на светодиоде.

Оппа... я то предполагал, что пищит основная частота. По сути просто резонирует ротор и дальше наружу. В шиме еще можно так поступить, но если это трехфазник, то априори там частота меняется с оборотами. И погасить можно только гармоники очень дальние. Иначе просто вся энергия уйдет на нагрев. Или я не прав?