ealex

Ну очень мизерные количества по сравнению с другими макроводорослями. У халимеды мизерная биомасса по отношению к размеру, в основном это карбонат кальция.

ATS представляет собой механическое устройство, его биологическая фильтрация основана на торфообразной массе состоящей из водорослей и бактерий которая растёт на границе воды и воздуха. Поэтому эту массу выращивают на пластинах (screen) (обычно из мелкой сетки) которые контактируют периодически с водой, периодически с воздухом. Типичная конструкция - самоопрокидывающаяся кювета, которая либо выливает периодически воду на пластину либо пластина находится непосредственно внутри кюветы. Другой вариант - surge device периодически поливает пластину водой. Освещается он 24ч. В Америке продают и наготово выращенные пластины, но по комментариям пользователей торфяная масса начинает расти и сама по себе. По всему аквариуму она не распространяется, так как требует контакта воды и воздуха. В отличие от водорослевого фильтра ATS является очень эффективным и стабильным биофильтром с элементом экспорта, вф эффективен только как элемент экспорта. Многие пользователи ATS полностью отказываются даже от скиммера. Кстати, халимеда не экспортирует практически ничего, кроме кальция, её стоит содержать только как украшение. Почему имеется так мало информации, как сделать ATS? Дело в том, что одна фирма запатентовала эту систему (хотя ATS значительно старше этой фирмы) и судя по всему, запугивала пользователей рифцентрала по поводу DIY планов. Хотя, в конце концов и порешили, что в изготовлении ATS для себя нет ничего плохого, но открытого разговора на эту тему, судя по всему, так и не появилось. :roll:

IMO если никаких рыб не покупать то можно обойтись и без скиммера, хотя со скиммером конечно лучше. На работу макроводорослевого фильтра как основного биофильтра рассчитывать не стоит, макроводоросли вроде каулерпы могут по каким либо причинам просто временно прекратить рост или даже выпустить питательные вещества обратно в воду. Например, ATS фильтр в этом отношении более стабилен.

Конечно же, в ловушке сначала побывают все другие рыбы, перед тем как та, которую надо выловить туда заглянет, это по закону Murphy, поэтому ловушка должна быть с дверцей, чтобы закрыть только тогда, когда нужная рыба внутри. Терпеливо, изо дня в день кормить рыб только через ловушку - должно получиться.

Зависит от аквариума, например Gramma loreto, в большой аквариум, например Zebrasoma xanthurum.

Ловушкой очень легко поймать и всяких damselfish, которые (кроме хромисов и клоунов) IMO и IME являются большой ошибкой при выборе рыб для общего риф аквариума, от одной своей мечтал избавиться два года, с помощью ловушки, в конце концов, получилось. :lol:

ИМО сачком даже не стоит пытаться, надо делать ловушку, хотя и ловушкой можно поймать только тех рыб, которые жадно кушают. Большая ловушка работает лучше, чем маленькая, в маленькую, магазинную, рыбы начали заплывать только через неделю, с помощью самодельной, побольше, выловил Pomacanthus navarchus за 15 минут. Ловушка представляет собой прозрачную коробку с дверцей, которая опускается вниз по желобкам, как гильотина. У меня к дверце приделана трубка, которой я толкаю её вниз, когда нужная рыбка внутри. В качестве приманки использую мороженый корм, который через дырочку шприцом добавляю в заднюю часть коробки.

Вот нашёл старую, но интересную статью "Protein Skimming: How It Works" by Randy Holmes-Farley, там, в конце есть интересный раздел "What About Ozone?": http://web.archive.org/web/20030820204123/.../skimmers2.html

IMO никакой разницы нет, какой водообмен проходит через биофильтр, конечно в пределах разумного. Если вся вода пройдёт через систему пару раз в сутки - это IMO вполне достаточно.

Проблема в том, что готовые KW реакторы работают ещё хуже, например смеситель Tunze практически совсем не работает. :? Я бы посоветовал спланировать систему так, чтобы можно было обойтись без смесителя. Фотосинтезирующее на камнях, которое нас интересует это в основном водоросли и кораллы, конечно кораллы надо выращивать так, чтобы они не заслоняли другие кораллы. Все кораллы с живого камня обычно не удаётся разместить лицом к свету или в подходящие места, поэтому некоторые следует отколоть и разместить получше. Интересующие водоросли можно перенести в рефугиум. Кораллиновые водоросли растут неплохо и в тени (в природе они растут только в тени, но в аквариуме и под МГ лампой света как в природе в тени). Уменьшение света особо не влияет на эффективность живого камня как биофильтра, например кораллиновые водоросли только уменьшают эффективность его работы, однако многообразность фауны живого камня сильно влияет и по этому его эффективность со временем уменьшается. Свежий живой камень нельзя держать в тени, так как тогда вы не получите ту фотосинтезирующую живность, которая на нём есть.

К счастью, кальциевый реактор сделать очень легко, но как вы правильно предположили - по началу он не нужен. Вот фото самодельного реактора: http://ealex.aqua-web.org/hardware/p8011931.htm Смеситель калквассера я вам не советую делать, так как очень редко встречал по настоящему хорошо действующие смесители и со всеми смесителями есть риск убить весь аквариум, если (когда) не растворившийся гидроксид попадёт в аквариумную воду. Советую использовать просто кальквассер: гидроксид кальция на дно посудины (доза должна быть всегда больше, чем минимальная - 1.6 г/л, 2-3 г/л ок), сверху воду, лёгкое перемешивание и через пол часа, когда в основном всё осядет - готово! Если вы пользуетесь автоматом уровня воды, то помпу надо установить так, чтобы она не сосала воду со дна, где находится избыток гидроксида а также карбонат кальция и всякие загрязнения, которые оседают из воды. Так обычно не делают, да и я не советую, подсаливание воды - дело не простое, а так как калквассер надо доливать покапельно - этот процесс будет довольно сложным. Проще установить вентилятор, который будет дуть на поверхность воды и повышать испарение. Эффективность калквассера можно также повысить, добавляя уксус, не забывая, что в Америке уксус 5%: http://web.archive.org/web/20030418110415/...bio/default.asp Также можно добавлять недостающий кальций с помощью Balling Methode - очень просто и очень дешево, если только найдёте морскую соль без NaCl, если не найдёте то в небольших количествах можно добавлять и хлорид кальция и гидрокарбонат натрия, но никогда не отдельно, в зависимости от измерений кальция, а всегда вместе, в определённом отношении друг с другом (на один ион кальция один ион карбоната). Ещё проще - ацетат кальция, это тоже сбалансированная добавка кальция в одном растворе, ион ацетата быстро преобразуется в карбонат с помощью бактерий. К тому же в последнее время подкармливание бактерий для экспорта питательных веществ и для подкармливания кораллов бактопланктоном начинает распространяться, этим способом вы убьете двух зайцев.

Ах да, ещё одна "причина" - типичная ситуация: пользуются калквассером, но этого не хватает, чтобы поддержать потребности в потребление кальция и алкалинитета - буфер падает с 7 dkH до 4 dkH, при этом кальций падает с 410 до 390 мг/л. Простым тестом практически невозможно заметить такое маленькое изменение в кальции и умник заявляет - "я пользовался только калквассером и у меня упал kH!" и таких - миллионы, так и рождаются аквариумные мифы! :lol:

Основная причина, почему они так говорят, та же что и здесь - непонимание как из щелочи получается карбонат. :lol: Однако есть и другая причина, почему подобные заключения иногда попадаются. Калквассер это сбалансированная добавка кальция и карбоната, но не более. Однако из воды кроме кальция используется в маленьких количествах также и стронций с магнием, они тоже забирают с собой карбонат. Также, если процесс денитрификации не проходит полностью, то есть в аквариуме есть фабрика нитратов - часть буфера может связаться кислотами, выделяемыми в процессе нитрификации, однако этот буфер освободится обратно, если процесс денитрификации проходит. Но всё это происходит очень медленно, и требуются месяца без смены воды и очень сильный рост кораллов, чтобы какое либо нарушение можно было бы заметить. Кстати, такое нарушение произойдёт с любой сбалансированной добавкой кальция - bi-ionic, TropicMarine Biocalcium, KentMarine Tech•CB, кальциевый реактор с наполнением в виде карбоната кальция итд.

IMO Zebrasoma лучше подходит в 500 л аквариум, чем Acanthurus, они не такие быстрые пловцы. Своего опыта с Zebrasoma нет, но знакомый с аквариумом 400 л жалуется что маловат, хотя многие держат их и в 200 л. :? Я думаю, что один важный фактор в выборе рыбы для определённого аквариума это сможете ли вы наслаждаться вашим питомцем или будет ли всё время бросаться в глаза, что рыба явно не в своей тарелке. :lol: Так что на чужие рекомендации особо смотреть не стоит.

Да, я считаю, что Acanthurus leucosternon нужен как минимум 1000 л аквариум, у меня относительно маленький экземпляр в 800 л и, судя по всему, скоро придётся его убрать. :? Это очень быстро плавающая рыба, обитает в районах, где волны разбиваются о риф, то есть требует очень много места для плавания, я думаю что любой, кто видел их в природе, согласится со мной о минимальном размере аквариума. К тому же это очень агрессивная рыба, особенно в маленьких аквариумах.

Хирурги требуют довольно большие аквариумы, например, для любого Acanthurus 1000 л это самый минимум. Кроме большого аквариума они требуют сильное течение, говорят, что многие виды просто умирают в аквариуме со слабым течением. Их совместимость с беспозвоночными довольно хорошая, хотя встречаются особи, которые щипают то, что не следует. Из бабочек знаю только два вида reef-safe: Heniochus diphreutes и Forcipiger longirostris. Например, часто нахваленный Chelmon rostratus страшный зверь - сожрёт всех червяков (feather duster, christmas tree worms) да и тридакны может пощипать. Все ангелы семейства Genicanthus - совершенно reef-safe, остальные - большой риск, особенно с мягкими и LPS кораллами. Все спинороги семейства Xanthichthys - совершенно reef-safe, потом идёт Melichthys vidua и с большой предосторожностью - Odinus niger, остальные не reef-safe. Nemateleotris spp. - совершенно не стайные рыбы, водятся стаями только мальками - когда вырастают - только по одному или парами, остальных убивают. Все Damselfish кроме хромисов и клоунов имеют ужасный характер, с возрастом звереют, теряют окраску и чуть что не то - роют песок. :shock: Я одного Pomacentrus auriventris вылавливал из аквариума год - была огромная радость избавиться от этой рыбы! :lol: Один знакомый хвастался, что у него живёт две пары Chrysiptera cyanea без особых проблем уже 4 года, поделив аквариум пополам, и ничего не копают, через неделю после этого они перевернули у него половину песка! :lol:

Замечательная база данных рыб на научной основе: http://www.fishbase.org/ Там можно найти информацию о практически любом описанном науке виде.

Согласен что сравнивая их с картинкой, отличить эти два вида практически невозможно, но прочитав описание - не должно составить особого труда: "Heniochus diphreutes has more rounded breast, less protruding snout, and its second black band ends at corner of anal fin (ends just behind the corner in Heniochus acuminatus)" Angelfishes & Butterflyfishes, G.R. Allen & R. Steene & M. Allen, 1998. То же самое с бабочками Forcipiger flavissimus (не reef-safe) и Forcipiger longirostris (reef-safe), отличить их, не зная на что смотреть, только по картинкам - практически невозможно, но если знать - труда IME не составляет.

Heniochus acuminatus совсем к reef safe не причисляется, а вот похожий на него Heniochus diphreutes должен быть в этом отношении намного лучше.

Стекло 12мм, такое течение на стекло ещё практически не влияет. :lol:

Фитопланктон - растительный, зоо - животный планктон. Планктон в "аквариумном" понимании - микроорганизмы, находящиеся в воде, очень важная часть пищевой цепочки. Некоторые кораллы едят фито-, некоторые зоопланктон, зоопланктон ест фитопланктон и более мелкий зоопланктон. Кроме кораллов на рифе находится множество других животных, практически всё на коралловом рифе живое или наполнено живностью, всё это должно кушать, а самой основой пищевой цепочки является именно фитопланктон. Зоопланктон я отдельно не выращиваю, он у меня выращивается сам в рефугиуме основной системы, кормлю его фитопланктоном, который выращиваю отдельно: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=502 Фито- и зоопланктон очень многообразны, одним или двумя видами, выращенными отдельно, их функцию не восполнить, поэтому кроме выращенных видов я кормлю аквариум дополнительно различными сухими и жидкими вариантами промышленных продуктов.

Интересные теории, обычно улучшенный газообмен считают положительным фактором, так как он снимает проблемы с CO2, и с его недостатком и с избытком. В данном случае, когда этот аквариум будет освещён, и будет содержать водоросли - вообще никакой проблемы с избытком CO2 не вижу, не говоря уже о том, что в связи с повышенным испарением появится возможность доливать больше калквассера. Единственная проблема, которую могу придумать (кроме того, что потолок провалится :shock: ) - это пыль, но и с ней можно бороться.

Замечательная идея! Возможности такое воплотить в жизнь можно только позавидовать! :lol: Найти подходящий материал для такой большой DSB может быть проблемой, коралловый песок будет довольно много стоить. :roll: К запуску такого DSB стоит отнестись серьёзно, то есть зарыть туда достаточное количество качественного свежего живого камня.

Специфический вопрос и ещё недавно у этой темы было 30 просмотров, то есть где-то человек 10-20 может это вообще читали, так что получить ответ в таком маленьком форуме на специфичный вопрос непросто. Naso любит коричневые макроводоросли, довольно плохо в аквариумных условиях приучается к искусственным кормам, часто успевает съедать все подходящие для него водоросли до того, как обучится искусственной пище, и помирает. Для него желательно выращивать подходящие макроводоросли в рефугиуме / сампе для подкормки. О бабочке могу посмотреть попозже по книге. Для многих рыб (практически для всех хирургов) наши аквариумы слишком маленькие и поэтому их развитие в аквариуме часто затормаживается и рост остаётся карликовым. Некоторые видят это как позитивный фактор, некоторые как негативный. :roll:

Пару IMO легче сформировать, купив два маленьких, молодых клоуна. Пара живёт в одной актинии. Клоуны разных видов очень плохо уживаются в одном аквариуме, особенно когда подрастут. Большинство актинии для клоунов - довольно не просты в содержании и их начинающим не рекомендуют, пожалуй, было бы надёжней начать без актинии, клоуны не обидятся.