ealex

Ужас... :shock:

Вот правильная ссылка на углублённую статью: http://advancedaquarist.com/issues/jan2003/feature.htm

Я уже несколько лет пользуюсь противогазными фильтрами, в основном от органики и механический фильтр A2P3 http://www.scottsafety.com/downloads/Pro20..._RUS_091106.pdf Ничего негативного не заметил, сильно сомневаюсь, что их проверяют чем-то ядовитым. В моих фильтрах механическая часть даже при потреблении воздуха 2500 л/ч не забивается за год нисколько.

Под качественным песком я имею ввиду, что мелкий коралловый лучше силикатного. Силикатный иногда изготавливается перемалыванием металлическими шарами, шары со временем перемалываются вместе с песком. В Финляндии в силикатном песке часто много машинного масла и металла, который прилипает к чистящему магниту. ИМХО нет такого показателя, который ограничивает глубину песка. Я не рекомендую меньшую глубину песка, а высказался где ИМХО лучше сэкономить, если это надо. Сейчас КН около 7 и Са около 360. Кальций стараюсь держать ниже 400, иначе при нормальном рН надо чаще чистить помпы от отложений кальция на роторе. Если Са 350 то я не волнуюсь, иногда Mg был около 1000, тоже не волновался. КН иногда опускался до 5.

А вот более современное "углубление" этой статьи: http://advancedaquarist.com/issues/jan2003/feature.htm (исправил ссылку) Список замечательных статей Рэнди по водной химии можно найти здесь: http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=102605

Раньше Аквамедик продавал такой же антифос, как и все другие фирмы, то есть красноватый. А теперь у них ржавчина какая-то и у меня есть подозрения, что им можно потравить кораллы. Сам я больше не рискну таким пользоваться.

Я любитель ДСБ и всем рекомендую, но если надо экономить, то лучше этого не делать на качестве песка. Я считаю совершенно неправильным утверждение, что песок должен быть не меньше определённой толщины, чтобы он вообще работал. Конечно, чем толще песок, тем лучше он работает, но ИМЕ даже тонкий слой работает намного лучше, чем голое дно.

Пользуюсь в основном фитопланктоном GroTech. Продаю, но на данный момент почти ничего нет. Собираюсь "пересадить" кораллы в аквариуме и сделать отдельный аквариум для выращивания в магазине. Слишком много угля с точки зрения фильтрации не бывает, но побочные эффекты угля, конечно же усилятся, такие как выделения самого угля (например, фосфатов) и фабрика нитратов. Я отдельно с фабрикой нитратов не борюсь, так как это довольно сложно. Озон применять не советую и не думаю, что он эффективен для ликвидации фабрики. Угля использую примерно 4 литра на 1000 литров. Можно ещё использовать более эффективный Seachem Purigen. Я бы лучше сэкономил на живом песке и толщине, и использовал мелкий, хорошо промытый коралловый песок.

Лучше поздно, чем никогда... :oops: Водоросли, вероятно, какая-то разновидность бриопсиса, стараюсь регулировать нагрузку соответственно состоянию аквариума, улучшить экспорт питательных веществ итд. Используется не по инструкции, а покапельно, внимательно следя за реакцией скиммера. Не является альтернативой угля.

Некарбонатный буфер увеличивает тот показатель, который аквариумист измеряет как КН. Да, это алкалинити, и любой тест на КН измеряет на самом деле именно его.

54Вт балласт от Т5. Для 15Вт такой овердрайв был слишком, Марко сменил их быстро на 18Вт, с ними работало хорошо.

Последовательно, посередине все контакты соединяются между собой, так работают две лампы, три - не думаю. Измерения показывают, что яркость возрастает пропорционально мощности , в овердрайве используют T8. p.s. никогда ЛЛ лампы не подключают параллельно, через лампы одного типа разной мощности всегда течёт одинаковый ток, а напряжение пропорционально длине лампы.

Я более чем убеждён, что если использовать смеситель калквассера то такое будет обязательно рано или поздно по той или иной причине. И у Хаага и у меня такое было не один раз. Если использовать смеситель, то пожалуй, единственный выход это поставить подачу калквассера независимо ни от чего определённое количество меньшее, чем испаряется, и автодоливом доливать чистую воду. А лучше всего не использовать смеситель, а доливать наготово намешанный калквассер.

Этих моторов, по-моему, меняется больше, чем имеется этих смесителей. Проблемы не всегда в моторе, иногда в электронике. Кто-то предположил, что проблема может быть в реагировании чего-либо (в данном случае, возможно, смазки подшипников) с влажным воздухом. Говорят, что герметизация оси мотора помогает. Такие подшипники (говорят) легко снимаются без специальных инструментов, нужны только охлаждающий spray и умение.

Иногда одинаково, иногда нет? Предполагаю, что дело в приклеившихся к стрелке пузырьках воздуха. Стрелочные гидрометры надо хорошо промывать в пресной воде после пользования и вымачивать под краном перед пользованием.

Если выбирать "на следующее утро" пролежавшие в коробках камни, или пролежавшие ночь в воде, то я бы, конечно же, выбрал в воде. По-моему многие слишком дословно отнеслись к понятию "с колёс".

Растворимость кальция тут совершенно не причём, как раз наоборот, отсутствие карбонатного буфера мешает потреблению кальция, то есть выпадению его в осадок.

Буфер в морской воде состоит из карбонатного и некарбонатных буферов, но потребляется при кальцификации только карбонатный. Некоторые добавки, однако, содержат и некарбонатный буфер, на случай если кальцифицирующие животные израсходуют почти весь карбонатный буфер и помрут (обычно по методике этих фирм это неизбежно :lol: ), то рН не упадёт слишком низко и рыбы будут жить.

Есть такой реактор для разведения артемии в аквариуме - в него насыпаются яйца а выклюнувшаяся артемия должна в принципе выплывать из него сама, только не так хорошо работает, как хотелось бы. Чищенную артемию вполне можно добавлять прямо в аквариум, только та, которую мне приходилось пробовать, была очень плохого качества. :roll:

Если по ночам динофлагеллаты убивать (помпами, хотя они и не эффективны в этом, или УФ), то толку никакого не будет, питательные вещества останутся в воде и за день они быстро снова вырастут, поэтому надо фильтр, которым их фильтруют, обязательно по утрам тщательно промывать. Я утверждаю, что динофлагеллаты (в том числе и "нехорошие" виды) есть в любом аквариуме, просто не в каждом создаются условия для их массового размножения, так что высылайте их сюда, положу во все аквариумы, не моргнув глазом. В определённые периоды созревания они и у меня были, как я уже писал, избавится от них не так уж и сложно, единственная проблема - поедающие их улитки впадают в кому, и если этот процесс затягивается - умирают. Если по ночам водоросли не пропадают, то это не (или не только) динофлагеллаты.

Думаю, проблема может быть тут. В аквариуме потребляется только карбонатный буфер, а таблетки, скорее всего, содержат и некарбонатный, который со временем накапливается. В итоге потребление кальция становится невозможным и в аквариуме ничего кроме водорослей не растёт. ИМХО использовать химию, значит забыть про риф навсегда, приемлемый аквариум с набором кораллов ещё можно будет сделать (хотя и не легко) но не риф. С динофлагеллатом довольно просто бороться без химии, достаточно фильтровать их из воды ночью, когда они отправляются в плавь и тщательно промывать фильтр каждое утро.

В зависимости от конструкции в этом может не быть надобности или это может быть решено другим способом.

Слегка улучшает, так как уменьшает турбулентность внутри скиммера.

Помпа не "травит" ни при каких условиях, в отличие от Аквамедика. Раздувание шланга от давления может остановить моторчик, думаю, что на 10м она поднимет, если соединение шлангов не откроется.

Это совершенно нормальное явление, что гаснут, тут хороший УПС может спасти, с защитой от грозы. Были бы у вас ЭПРА, вполне возможно, что после грозы их надо было бы менять.