Морской Клоун

Ковырая eBay наткнулся на такой паяльник 200° C-450 ° C 220V 60W Soldering Iron 5 Soldering TIPS Может кому интересно будет. Что мне показалось заманчивым, так это регулировка температуры прямо в ручке паяльника, ну и естественно набор разных наконечников сразу в комплекте.

Регулировка максимального тока в драйверах ELN-60-48 осуществляется при помощи переменика SVR2 Вот на этом видео рассказано и показано как это делать SVR1 регулировать нет необходимости, ну по крайней мерев простых подключениях в одну цепочку и без выравнивающих резисторов. Достаточно выставить ток и драйвер автоматом напряжение выставит. Не совсем понял какой именно вы драйвер приобрели, с индексом D или P ? Диммирование драймеров серии ELN-60-48 осущетвляется внешним сигналом 1-10В у ELN-60-48D и PWM сигналом в 10В у ELN-60-48P. В случае ELN-60-48D можно диммировать при помоши переменника (например на 10К) через который подается 10В на вход диммирования. В случае ELN-60-48P нужна внешная схема генерации соответствующего PWM сигнала амплитудой 10В.

Ну по поводу разной "рассыпухи" то я просто купил не eBay разные КИТы, в смысле кучу резисторов и конденсаторов всех номиналов по 10 шт из каждого, как простых (для макетки) так и SMD уже для пайки. И если Вы будете экспериментировать с Arduino то очень рекомендую безпайные макетки. Вот Киты резисторы http://www.ebay.com/itm/1-4W-Metal-Film-Re...7#ht_3261wt_998 http://www.ebay.com/itm/77ValuesX20pcs-120...5#ht_6718wt_998 конденсаторы http://www.ebay.com/itm/1500Pcs-30-values-...6#ht_500wt_1013 http://www.ebay.com/itm/1206-SMD-SMT-Chip-...9#ht_7297wt_998 и вот такие макетки http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...oard&_rdc=1 Ну там еще каких потенциометров и маленьких ЛЕДов, диодов, простых транзисторов для экспериментов, ну и конечно то, что нужно для реализации конкретного задания (RTC, экран какой нибудь, шилдиков там....) Да и незабудьте разных коннекторов чтобы все подключить, а не паять сразу провода на плату и дисплей.

Немножко про свой опыт раскажу. Я тоде начинающий электронщик и тоже в начале планировал крутую паяльную станцию покупать, но после обдумывания самого процесса пайки и всех производных то остановился на маленьком легком паяльнике с мягким (силиконовым) шнуром. Купил Antex XS25 с набором наконечников диаметром от 2,3мм до 0,12мм, хотя мне тут говорят что 0,12мм уж черезчур мелко но SMDшные микросхемки (пока только LM324) очень удобно паять. Почему именно паяльник а не станцию, поясняю свои причины (у других они могут отличатся): - так как на столе не так много места (там и комп, и записи на бумагах да и сам стол не ахти какой большой) и отмечу что пайка не моя каждодневная работа, то большая паяльная станция будет занимать место; - так как все паяние затевалось для достаточно большого светильника (1600мм), то на столе он не помещялся, по этому в центре комнаты положил на ящики и для паяния надо что то "оперативное" - маленький паяльник как раз подходит, так как его можно в подставке положить прямо на светильник, с большой паяльной станцией это бы не получилось; - выбрал модель Antex'а с силиконовым кабелем так как старый паяльник (который в конце концов перегорел) был очень неподручный с толстым негнущимся кабелем, который сам его со стола срывал. Тепеть с силиконовым гибким кабелем такой проблемы нет; - большие паяльные станции (особенно двухкорпусные - блок управления и подставка для жала) предпологают что обьект пайки подносят к ним, а при пайке ЛЕДов на светильнике, особенно большом, саму паяльную станцию таскать будет неподручно: - компактный паяльних еще хорош тем что после работы все можно быстро убрать в шкаф, не надо в шкафу много места чтобы все это спрятать когда нет необходимости в пайке. Вообщем доволен Antex'ом как слон. Для мелкой пайки беру маленький наконечник, для ЛЕДов и просто облуживания проводов беру самый крупный, хотя вот 25Вт для ЛЕДа приклеенного к радатору немного слабовато, раньше со старым советским 60Вт паяльником ЛЕДы паялись очень быстро, то то жало..... это просто ужас. Но это чисто моя ситуация, когда пайка это не каждодневнее занятие, а от случая к случаю, у Вас может быть дела обстоят иначе - стол болше, планы шире да и вообще нравятся именно паяльные станции.

Я в той схеме ничего не расчитывал (я тоже начинающий электрик), просто в процессе обсуждения вариантов подключения вентиляторов в своей теме (начиная от сюда) вместе с vahegan, Oleg_il и другими участниками выкристализоавлась такая схема, провелил на макетке и все заработало. Теперь так использую. Саму схему где то в интернете откапал, не помню уже где.

Частоту я специально не смотрел, та которая стандартно на PWM выводах Arduino получается при обычном выполнении команды analogWrite(). В описании фигурирует число 490 Hz. "The frequency of the PWM signal is approximately 490 Hz."

Немножко добавлю: - управлять при помощи PWM не желательно, так как вентилятор тогда будет гудеть в зависимости от частоты на PWM выходе (у меня гудел, когда делал эксперименты). Подключайте к любому цифровому выходу. Хотя если подключили к PWM то выводите на него максимальное значение (255), то есть используйте его как ключь - включить/выключить. - не забудте в коде Arduino назначить необходимый вывод на OUTPUT. - соеденять с GND (земля) можно к любому выводу, а также и с землей блока питания. Если используете один и тот же блок питания для Arduino и для вентилятора то земля и так уже будет общая.

Я собрал вот такую схемку для включения/выключения вентиляторов (типа без реле, они мне не правятся). Используется один транзистор IRLZ44Z и два резистора 10К и 100К.

С большими трудностями но наверно освоил технику паяния SMD (ну по крайней мере спаянное работает) Использовал очень тонкий паяльник с наконечником 0,12мм, с ним точно проще чем до него пробовал обычным тонким жалом. Вот что получилось: четыре тестовых 1-10В интерфесa для Arduino (из PWM) Вместо, планируемых вначале, подстроечных переменников все же поставил точные резисторы. На ардуиновской макетке собрал один канал подрегулировал подстроечник на выходе 10В, измерил полученное сопротивление и поставил ближайшее. Получилось 82К. Теперь на выходе немного больше чем 10В (10,76) думаю не критично, главное чтоб не меньше Ну а это было на затравку плата дисплея, кнопок и энкодера (только на ней ничего еще не распаяно) Так что получилось достаточно компактно, теперь осталось шилд нарисовать для натыкания прямо на Arduino: - 4х 1-10В интерфесы, - выход на плату управления (платка выше), - управления вентиляторами, - RTC, - термометры, - ну и куча конекторов на драйвера с сигналами 1-10В Еще только вопрос спецам по электронике - какой бы предохранитель поставить на входящие 230В чтобы его просто от включения всех 10 ELN драйверов не "плющило", на сколько ампер ставить ? Если известно что стартовый ток (INRUSH CURRENT) 60А, а типовой ток (AC CURRENT) 0,7А. если я правильно понимаю то в нормальном состоянии 0,7А * 10 = 7-8А предохранитель сойдет. Но эти стартовые токи (600А в сумме) не проплавят там все ?

Да уж, пресловутый последний день..... вечно он проблемный ;( Жалко обитателей аквариума.

Сожалею о случившимся А можно немного подробностей - с чем это проишествие связяно ? Контроллер температуры не сработал (вентиляторы не включились) или сами вентиляторы сдохли (застопорились) или грелка не отключилась или какие иные поломки приключились.....

Немножко вклинюсь в дискуссию. То что мы (люди) видим как "кромешная темнота" рыбы могут воспринимать по другому, так как чувствительность рыб к свету определенной длинны другая. Так же как и кораллы, которым предпочтителнее синий спектр, так и рыбы лучше воспринимают его. Человек к синему не так чувствителен и по этому мы не видим так как рыбы и не можем адекватно говорить что под водой "кромешная темнота" или все же для рыб вполне достаточно света от луны или даже просто от ночного неба со звездами. В комнате с аквариумом у рыб нет такого "ночника" как луна или звездное небо по этому и стресс ночью и бадание носом в камни. Вот тут статья про зрение рыб http://www.inetotbor.ru/zametki/akva/1200-...ryb-zrenie.html

eBay это не магазин, это типа барахолка, ни о каких НДС там и речи идти не может, я вообще то сомневаюсь что большая часть китайских продавцов вообще какие то налоги платит. Если аквариум 100 литров то вполне хватит одной 10ки, второй насос там не нужен, соответственно и безпроводное управление тоже ни к чему, разве что если есть какие то планы в будущем.

Блок питания универсальный, для всех сетей мира, я перед покупкой спрашивал. Единственное что я заменил это провод с вилкой, в стандартной поставке для США провод для их розетки. В блоке питания есть стандартный разьем (штекер) как на компьютерах - IEC power insert connectors. Такой провод питания в любом комрютерном магазине продается. Вот такой блок питания и провод идет в комплекте из США

Я свою 10ку заказывал с американского eBay. Получалось дешевле, но 40ку заказывал в Германии, как то мне не нравится на таможню нарватся, а там как минимум 2 дня мотатся в аэропорт и оформлять таможенную декларацию (для справки, живу в EU по этому покупать в Германии мне проще - никаких таможен). Если есть возможность договорится с продовцом о обьявлении меньшей стоимости то можно пробовать но американцы трудно подговариваемые на этот счет, они и еще и страхуют по полной. Да, можно управлять многими помпами с одного контроллера. Тут правдв есть одна оговорка - правильнее было бы говорить что управление контроллерами всех помп можно управлять с одного контроллера, так как контроллер помпы не отделимая от самой помпы часть. То есть один контроллер будет как Master и остальные как Slave. Такой вариант как покупка 2-3 помп и одного контроллера не проходит - помпа + контроллер это как бы одно устройство. контроллер является "блоком питания" для помпы. Далее в тексте "помпа" это помпа + контроллер. Помпы могут работать как синхронно (то есть гнать волну одновременно. например распологаясь на одной стороне аквариума) или асинхронно (то есть пока один гонит другой отдыхает и потом меняются - то есть распологаются на противоположных сторонах аквариума), а также есть еще программный режим когда все помпы работают вместе но каждая делает часть общей работы. По умолчанию помпа это самостоятельное устройство, то есть купив 2, 3 и.т.д. помпы они каждая за себя, то есть можно настраивать их по своему усмотрению. Режим работы в команде надо включать самостоятельно, при чем каждую помпу отдельно, то есть можно из 3 имеющихся 2 обьеденить (одна будет Master, другая Slave) и третья будет независима. В дальнейшем (если появится необходимость) к двум работающим можно подключить третью тоже как Slave.

Теоретически да, но тут возникает другая проблема - уровень воды в обоих отсеках будет одинаковым. Перегородки в САМПе ставят и для того чтобы иметь разный уровень воды в отсеках - например для водорослевика или фраговика больше, а для пенника как этого требует пенник для нормальной работы. Если же делать отверстия между отсеками узкими, чтобы поддерживать разный уровень воды, то очень большая вероятность засорения таких отверстий и потопа. Да и еще как Вы будете расчитывать диаметр и колличество отверстий (если захотите создать разные уровни о отсеках), так как это сильно зависит от колличества протекающей воды, которое очень неизвестная величина, в основном из за разности и изменений напряжения в сети, высоты напора и загрязнения труб и.т.д. Производитель указывает только приблизительную цифру в спецификации.

Очень интересно получится, :vo: не забудте описыапть весь процесс с фотками, чтобы мы могли разделить с Вами радость процесса запуска аквариума!!

Это например при неиспользовании ОУ "D" (на картинке выше) ногу 14 и 13 соеденить, а 12 заземлить?

Тут у меня возник вопос по ОУ LM324, что делать с неиспользуемыми выводами микросхемы - оставить висеть или заземлить ? В LM324 внутри 4 ОУ, если я хочу получить 6 каналов диммирования 1-10В то получится 2 микросхемы LM324, но во второй остаются 2 ОУ лишними. Как с ними поступить?

Тимофей , сколько я видел разные картинки с вентиляторами для аквариума то все они под углом дуют на поверхность воды, те же самые фирменные, например ProfiLux PropellerBreeze, вроде даже не предусмотрены чтобы прямо на прверхность воды дуть. Там крепление не позволяет их так согнуть. Igorr , да рыб вроде уже много, по сравнению что было в начале - целых 8 рыбин

А какой другой выбрать ? Я расчитывал чтобы на воду дуло, в смысле чтобы на большую площядь поверхности получалост дуть.

Ну вот и в наши края пришло горячее лето. Вчера уже под 29 было, а сегодня все 33 на улице. У этого аквариума это первое лето с жарой. Сегодня утречком сделал охлаждение на вентиляторах. На неделе купил шесть 120мм тихих вентилятора (Xilence ) и прикрутил их по два на алюминевые "П" образные профили (как раз под толщину стекла). Получилось достаточно компактно, как раз дует на промежутки между ребрами. Вот так один блок выглядит. Внизу алюминевый профиль, к пему прикручена выгрутая планка из 4мм оргстекла, к которой собственно и прикручены два вентилятора. Чтобы было стабильнее то сзади оба вентилятора такой же планкой из оргстекла скручены вместе, наверху просто соеденил тросиком. Все вентиляторы над аквариумом так выглядят. Работают тихо на 12В, за 10 минут понижают температуру примерно на 0.2 градуса.

Осмелюсь предположить что 4 это для подачи озона.

Кто то у меня спрашивал можно ли схемку выше (на TO-220AB), для включения вентилятора, повестьь на PWM и при момощи analogWrite(pinFan2, Aa*17); менять скотость вращения. Да можно, сделал эксперимент, но есть один недостаток - вентилятор жужит от частоты PWM. Тут на форуме знающие уже писали об этом, чтобы этого жужания небыло наверно надо уменьшать частоту PWM или конденсатор ставить для выравниваяния пульсаций. Какой именно не смогу сказать, так далеко в своих экспериментах не заходил, мне в принципе надо будет только включить и выключить и это работает.

Вот одно из моих первых видео с волной от Vortech Это 10ка в 140 литровике. Аквариум достаточно забит камнями, но это маленький аквариум длинна 90см. Конечно 10ка это самая слабая модель, так что не особо хороший пример. Вот тут мимолетом видно (на 14 секунде) небольшую волну от 40 модели в большем аквариуме (500 литров), но этот аквариум не забит камнями. А вообще Vortech достаточно чувствителен к забиванию аквариума. У него широкий поток, и если на его пути много препятствий то это не совсем хорошо для Vortech. Еще надо правильно его разместить. Например более менее нормально волну можно создать (даже с одним насосом) если насос находится не глубже 1/3 от высоты аквариума.