Акула

Я тоже положил тридакну сразу после весьма быстрого запуска. Все нормально. Живет пока. Вторую купил через месяц после запуска. Тоже отлично. Хотя я не уверен, что они живут только за счет света. Возможно фитопланктона в воде тоже предостаточно т.к. около месяца назад я купил коралл Capnella. У него хоть и есть зооксантеллы, но он все же во-много полагается на питание фитопланктоном. За месяц коралл увеличился в два раза! Решил пойти дальше. Неделю назад купил два еще более нуждающихся в фитопланктоне коралла - Stereonephtya и Neospongodes. Раскрываемость обоих полная. Насколько будут жить пока не знаю. К концу недели планирую купить 600х-1000х микроскоп и посмотреть наличие фитопланктона в воде. О результатах доложу. Кстати, что-то у меня не размножается твоя культура фитопланктона... Я и с CO2 пробовал и без. Вот надеюсь микроскоп поможет разобраться в чем дело.

История продолжается.... Я отсодил подозреваемого в преступлении моллюска. Синулярия открылась. Большая рана у основания не гниет. В общем все было бы здорово если бы не появление новой такой же раны! Т.е. моллюск был не виноват! После каждой ночи прогрызанная область увеличивается! Поднял немного выше камень. Начал грызть ниже! Кто может выгрызать корень синулярии?!!!

А какое дозирование? И почему водку, а не сахар?

Печально... Ок, посмотрим... 2 месяца уже прожила... Осталось около 10...

Спасибо за информацию. Значит таки нужное это дело

У меня неожиданно закрылась процветающая синулярия. Выждав несколько дней я решил вытащить ее из воды и обнаружил большую выгрызанную рану. Я даже догадываюсь какой моллюск сделал это. Вредителя то я удалю. Но что делать с раной? Боюсь что бы она не стала воротами для инфекции! Сейчас рана абсолютно чистая, белая, будто только надкушенная. Как закрыть рану? Может быть суперклеем? Смущает что бы он не отравил синулярию. Одно дело клеим им кожные покровы кораллов, другое дело в открытую рану. Как вообще поступают в таких случаях?

Андрей, спасибо за ответ! Вы и Евгеш заставили меня задуматься стоит ли мне самому культивировать фитопланктон даже на основе купленной культуры (GroTech или другой). Не говоря уже о процеженной из аквариума. Я ведь тоже не спец в нем. Как бы хуже не получилось. В аквариуме даже если и есть опасные виды так биомасса их мала и они не влияют на животных особо. Собственно как и полезные особо пользы не приносят по причине малочисленности. А вот если развести, много, да не того, что нужно.... Хотя... Может быть я и драматизирую. Научиться определять несколько видов в микроскоп и достаточно. Если появляется что-то новое и непонятное - перезапускать. Или может вообще не стоит лить фито в аквариум? А использовать его только для кормления монокультуры коловратки или артемии? Ведь фито не так много животных ест. Тридакны, некоторые кораллы, мелочь в DSB. Им и аквариумных хватит. Какие мнения есть на этот счет у уважаемых господ аквариумистов?

Как это можно не знать? Ведь они на сайте пишут, что их культура это Nannochloropsis salina. Или вы думаете, что они обманывают? Или у вас нет микроскопа? В общем какое-то неожиданное высказывание из уст профи.

Спасибо за столь ценную практическую информацию! Теорию я то знал, но хотелось услышать практический опыт. Я так понимаю, что вы используете эту дополнительную камеру для добавления магния что бы набор ионов был более полный. Но это не обьясняет для чего собственно нужен GRK1 изначально. Почему в названии "Gas reduction"? Я так понимаю, что он нужен для выведения излишков CO2. Вопрос каким образом это делается. Т.е. как он должен работать и как подключаться.

Тогда если все так просто (намешал палочкой и оставил в открытой посуде) зачем все люди используют герметичные мешалки?

Логично. Понял. Я как-то не подумал, что получится, что гидроксид будет размешиваться в морской воде. Насчет последовательного подключения - согласен. Неправильно.

Вот что пишет Аквамедик: Самым первым методом обеспечения рифовых аквариумов материалом для роста кораллов (кальцием) стало растворение в воде гидроокиси кальция. Для этого в водопроводной или пропущенной через осмос воде размешивали порошок гидроокиси кальция, ждали, пока осадок опуститься на дно и потом медленно сливали в аквариум прозрачный раствор сверху, который и стали называть известковой водой – водой с кальцием, или, точнее, с гидроокисью кальция. Поскольку такая смесь обладала очень высоким показателем pH (12,4), нужно было добавлять её в аквариум по капле, иначе существовала опасность слишком быстрого повышения pH в аквариуме. При этом известковая вода активно «вытягивает» из воздуха СО2, в результате реакции с которым образуется плохо растворимый в воде карбонат кальция (кальк). Это приводит к падению содержания кальция в воде – эффект, обратный желаемому. Если уровень pH падает с 12,4 до 12,2, то содержание кальция в воде снижается с 900 мг/л до менее чем 300 мг/л. Таким образом, необходимо избегать контакта известковой воды с углекислым газом. При измерении карбонатной жесткости (kH) раствора гидроокиси кальция получают очень высокие показатели. Однако вызваны они ионами гидроокиси, а не необходимыми кораллам гидрокарбонатом или карбонатом. Дело в том, что используемая для тестирования карбонатной жесткости соляная кислота не может отличить эти соединения. При медленном доливании известковой воды в аквариум гидроокись реагирует с растворенным в воде углекислым газом до образования гидрокарбоната. При этом происходит такая реакция: ОН- + СО2 = НСО3. Если доливать известковую воду быстрее, то гидроокись сможет реагировать с растворённым гидрокарбонатом с образованием нерастворимого карбоната кальция, что приводит к понижению карбонатной жесткости. Реакция в этом случае выглядит следующим образом: Са2+ + НСО3 + ОН- = Н2О + СаСО3 Таким образом, рекомендуется доливать известковую воду ночью, когда уровень pH в аквариуме является наиболее низким и содержание углекислого газа – высоким. Это позволит избежать нежелательной второй реакции с образованием калька, поскольку известковая вода будет полностью связыватся углекислым газом. Т.е. есть три вопроса. 1) Долив ночью. Аналогичные рекомендации по доливу ночью были и на форуме. 2) Воду нельзя доливать быстро из-за резкого изменения pH 3) В то же время известковую воду нельзя подготовить заранее, хранить в открытом сосуде (как емкость для автодолива) что бы доливать постепенно. Что ж мне ночью специально вставать что бы кальквассер сделать и заливать его не очень медленно и не очень быстро? Я свою позицию объяснил. Объясните, пожалуйста, свою позицию.

Вы правы. Я согласен, что дословно Аквамедик рекомендует именно "одновроменно". Но у меня родилась идея включить их последовательно. Для минимизации возможно риска понижения pH в случае если в кальциевом реакторе не весь CO2 прореагировал. Я уже услышал мнение, что идея последовательного подключения в корне не верна. Хотелось бы услышать обоснованные мнение ПОЧЕМУ не верна. PS Думаю, что под "параллельно" ealex имел именно одновременно. Ньюансы русского языка. Согласен, что Аквамедик именно так и позиционирует эти устройства. Это отражено в рекомендуемой ими схеме подключения. Но если подумать, чем принципиально отличается насыщение кальцием новой воды и уже существующей?

В случае загрязнения монокультуры нужно все слить, помыть, продизинфицировать.

Сделать то можно. Но нужно что бы еще было удобно обслуживать.

Это рекомендация АкваМедик. Да и в других источниках видел эту идею. Да и логически все правильно. В чем неправильно по вашему мнению?

Спасибо всем за советы! Определился в сторону мешалки. Остается теперь только решить брать KS 1000 или KS 5000. Пятитысячный не увеличенная копия тысячного. Может 5000-й имеет изъяны в конструкции. Второй вопрос стоит ли мне вообще рассматривать вариант с 5000-м? Ведь кальквассерреактор это только дополнение к углекислотному кальциевому реактору KR 5000 и по идее тысясника должно хватить что бы донасытить воду кальцием, убрать фосфаты и остатки углекислоты. Или все-таки нужно ставить аппараты аналогичной мощности? Какие мнения?

Планируя свой основной аквариум я решил за кальциевым реактором (Aquamedic Calciumreaktor KR5000) последовательно ставить и устройство для кальквассер. Это хорошее решение т.к. нейтрализуется возможные остатки углекислоты, стабилизируется pH и удаляются фосфаты. Остается только решить ставить - Реактор Aquamedic KalkwasserReactor KWR 1000 или - Мешалку Aquamedic KalkwasserTirrer KS1000 У кого есть какие соображения на этот счет? Интерсует в первую очередь практический опыт владельцев какого либо из этих двух устройств. Возможно именно технические достоинства/недостатки реализации помогут мне выбрать между двумя устройствами. Или же теоретические соображения какой из этих двух способов растворять кальк лучше. Заранее всем спасибо за помощь!

Я так понимаю, что Лев имел ввиду, что фосфор попадает не столько в растворенном виде (естественно при правильной дозировке удобрений обеспечивающей выедание удобрений к моменту дозировки) сколько в форме самого фитопланктона. А тут уж ничего не сделаешь. Или я неправильно понял?

Мои соболезнования.

Лев, только вы забыли сказать, что при всей стабильнойсти и простоте фосфорного денитрификатора (фосфорная камеры + нейтрализатор сера на карбонате кальция) постоянно выбрасывают в воду сульфат кальция, что в конечно итоге приводит к падению kH, а затем в свою очередь и pH. По теории максимальное количество сульфата кальция в воде до 800 мг/л как я выяснил в одном из источников. Но при какой значении начинает заметно падать kH пока непонятно. Возможно до этого значения и не дойдет из-за подмен воды. Но вопрос с фосфорным реактором лично для меня по-прежнему спорный. Хотя и с углеродной подкормкой - еще более спорный... Кстати, не могли бы быть столь любезным что бы как обладатель GRK1 объяснить мне как он работает на практике и зачем там столько входов-выходов? А то по их скудному "описанию" http://www.grotech.de/ENGLISH/index.php?c=...eduktionskammer я не могу понять принцип его работы и в особенности способ подключения. Заранее спасибо!

Золотые слова

А можно еще один глупый вопрос по новой для меня тебе "фитореактор"? Я так понимаю, что зоопланктон может быстро выжрать фитопланктон. Допустим фильтр на камне предотвратит попадание зоопланктона. Но ведь ректор система не абсолютно герметичная. Рани или поздно зоопланктор заведется в реакторе и будет есть фитопланктон. Что скажите? Относительно схемы. Все здорово. Вот только мне кажется, что ставить дополнительную помпу в аквариум что бы ее включать не очень оптимальное дело. Место занимает. Эстетику аквариума портит. Лучше уж перестальтику. Она конечно же дороже, но красивее схема получается. В качестве альтернативы можно тем же таймером включать компресор, а не помпу и подавать фитопланктон аэрлифтом. Дешево и удобно.

Зная, что самцы мандаринок весьма ревниво относятся друг к другу я купил мандаринок разных видов. Одного самца Synchiropus picturatus устоявшуюся пару другого вида - Synchiropus splendidus. Но оказалось, что и мандаринки разных видов не очень счастливы видеть других мандаринок. Одинокий самец в первый (!) день убил "женатого" соперника. Но что самое поразительное он теперь "петухом" ходит вокруг овдовевшей самки! Плавают вместе. Получилась супружеская пара мандаринок разных видов. Поразительно!

Не то слово... Такой флейм в сторону пошел, что я даже подумал "неужели никто не читает тему внимательно (хотя бы несколько последних сообщений), а читают только последнее сообщение". Марк был еще очень терпелив наблюдая как тут обсуждалась несуществующая проблема.