Oleg_il

Ваге, классная статья. Для меня основная насадка - это как раз 1.6мм отвертка. Почти все ей паяется, кроме 0402 компонентов. Иногда 1мм - конус, но с ним нужен навык. И самый писк моды "microwave" - купил, но еще на пробовал (дорогой зараза). Расхвастался своей ersa в общем:oops:. После hakko конечно паяльник немного непривычный, совсем тонкий, как карандаш.

Ну что ты от меня хочешь? :gygy: Посиди детально на этом сайте, просмотри все страницы и презентации. Я то цифры дал глобально, то что увидел у них, весь разброс. А по конкретным диодам (XTE/XPG) - там есть детальная инфа и цифры в зависимости от мощности. И не ты ли давал таблицу и показывал какое большое влияние дает этот диэлектрик? Ежели когда и соберешься, тогда и можно с ними предметно говорить.

На самом деле значительно лучше. Судя по презентации, от 7 и до 30гр выигрыш, в зависимости от ситуации. Стандартные звезды по этой технологии уже выпускаются.

Пример хороших матриц http://www.led-professional.com/products/l...-cob-led-series Дима, а это для тебя. http://www.led-professional.com/products/l...ow-in-las-vegas Как идея?

Андрей, вот только не надо в качестве аргумента приводить переводные статьи десятилетней давности. Хоть цифры то посмотри, прежде чем прибегать к таким аргументам Я подчеркнул красным. И это ты сегодня называешь диодами, с отдачей лампы накаливания, а? Только же не нужно утверждать что это DC forward Voltage: 32-36V DC forward current: 7A max Rated power: 252W max Viewing Angle: 120 Degree Intensity Luminous (Iv): 4681LM at 3A current / 9362LM at 6A current последнее слово техники. при 3амп 4681лм/100=46.8лм/ватт а при 6амп - откровенное вранье 9362/200=46.8лм/ватт - поскольку такого просто не бывает ни у одного диода. У все отдача при при больших токах падает. Ну нравятся тебе матрицы, и ладно. На них естествено получается компактнее, чем на звездах. Вот еслибы они еще имели возможность раздельной регулировки - это был бы класс. И кстати, сегодня много солидных фирм выпускают "осветительные" матрицы, с отдачей до 90лм/ватт. Bridgelux, Nichia, Sharp - а это серьезные игроки.

Именно так. В хорошо склееном аквариуме стекла не должны касаться друг друга. 1мм зазора между стеклами- это самый минимум.

Привет. Ты хоть- бы описал немного аквариум, и заодно сказал какая мощность светильника. А вешать надо так чтобы тебе не мешало лазить, 20-30см над водой.

Это ты круто. Надо было купить ОДИН, но нормальный паяльник. С миром ничего не произошло. Просто компоненты из категории "микросхема имеет две ножки и две ручки для переноски", переместились в категорию "и под лупой хрен увидишь" А громкое слово "паяльная станция" означает всего лишь паяльник с регулировкой температуры. А благодаря новшествам - припой проволокой с флюсом внутри, необгорающие жала (да, там многослойное покрытие, и наждачный круг не нужен), керамические нагреватели и прочее - сам процесс существенно упростился и ускорился. Кроме того при пайке современной тежники - регулировка температуры необходима. Есть небольшая разница паять дорожку в 5мм шириной или 0.1мм шириной. Как думаешь, что проще перегреть и повредить? И сам паяльник из топора по размеру превратился в карандаш. Ностальгируешь Самвел. Еще вспомни как и чем дырки в бетоне ковыряли раньше, и что использовали вместо дюбелей. И сколько времени это занимало.

Если не много паять - то любая такая станция подойдет. Регулировалась бы температура, и были-бы сменные наконечники. Копий и подделок множество, и качество от партии к партии может меняться. А если много и серьезно паять - так и серьезный инструмент нужен. У меня станция hakko 926(настоящая) почти 18лет прослужила, только наконечники менял, и несколько раз нагреватели. А как паяльник полностью накрылся (сломался), так я купил китайскую подделку (только паяльник к станции) ХХХХ-926. В нем за год три раза шнур чинил, он обламывался на сгибе. Достало это, так я теперь себе на следующие 20лет нормальную станцию Ersa - купил. http://www.ersa.com/index.php?modul=entry&...=&cont_add=

Продолжение и окончание темы тут http://reefcentral.ru/forum/index.php?/top...bd%d1%8b%d0%b9/

Лев, по моему не стоит плодить темы, проще просто почистить. Все уже давно перетерто обсуждено, нового ничего нет. На новый виток идти не стоит, нравится человеку его позиция, и ладно.

А может просто оставь как есть? Не увеличивай сущностей? Достаточно знать что их можно изменить процентов на 50, и все по прежнему будет работать.

Вентиляторы не гудят на низких частотах PWM - 50....60герц.

1. Нет 2. Нет. Красным отмечен Vin - это вход питания. А земля рядом, это GND

:vo:

:vo: Ну это ты переборщил, твои 0.12мм просто не прогревают пайку, видно по фото. 1-1.2мм более чем достаточно. Надо просто иметь тонкий проволочный припой, и не бояться. нестрашно. :tuplu: Попробуй проволочный, на 10-12ампер. Или разделить фазу на несколько ветвей.

Ты неправильно прочел. Юра вскрыл LDD-700l а не LDD-1000. А в 1000 как раз 6661 и стоит.

Ни к какому радиатору ты их не прикрутишь, не ломай их. Включишь, пощупаешь, а там видно будет.

Cree XR-E Royal Blue - это 3.5в падения. Один диод 3.5в*0.65а=2.275ватт. Итого на этом драйвере будет нагрузки 2.28ватт*24=55ватт округленно. Все нормально, можешь ставить. А можно еще (смотря где ты их будешь ставить), снять крышки с драйверов. Их охлаждение тогда улучшится существенно. Но это естественно - по возможности, если у тебя все хорошо защищено от воды, или они в отдельной коробке. РС: Зачем ты такие старые диоды заказал, я не знаю, но уж ладно, раз заказанно.

Ок 1й драйвер - к нему XM-L LED T6 White -12шт 3a 1.5амп (это номинал) 2й драйвер - к нему XPE LED Blue -12 шт 1a 0.7амп (это номинал) 3й драйвер - к нему Cree XR-E Royal Blue -24 шт 1a 0.7амп (это номинал). Их ставить в две параллельные цепи по 12шт в каждой+ по одному 1-2омному 20ваттному в каждую цепь. 4й драйвер - к нему XPE Red Light -4 шт и UV LED 395-400NM - 6шт. В одну последовательную цепь Не будет тогда раздельной регулировки красный/УФ - но это и не надо. Результата от УФ ты все равно не увидишь. На максимуме в 3амп их не надо использовать, нормально 1.5амп. У тебя будет 1.3 - тоже ничего. нельзя смешивать разнотипные таким образом

Привет. Распределение сделано по цветам и блокам, чтобы блоки были полностью независимы друг от друга. Это не самый оптимальный вариант в смысле к-ва драйверов, но меня это не волнует, поскольку драйверы "made in Я" :gygy: Количество синих я действительно увеличил, вроде все сошлись на том что белого слишком много. Посмотри гдето в конце темы Морского клоуна есть соотношения типа на 1белый- 3роял-1синий, или около того. Точно сейчас не помню. Естествено не обязательно точно придерживаться этого, есть ограничения по драйверам, и местам и прочее. Я тоже не сильно этог придерживаюсь, но как выходит. Я сейчас заканчиваю 2ю очередь этого светильника (на тонну который), скоро сфотаю. Там только XTE и опять к-ва немного другие из-за драйверов, так-что это достаточно гибко. Так-что если ты любитель "синего". то их и можно поставить больше.

Наверно.

Может и так, Рома. Во всяком случае надо проверять. Конечно маловероятно чтобы термодатчик вылетел, но всякое бывает.

Попробуй недельку пусть поработает со снятым кожухом, может всеже перегрев компрессора и срабатывает его термозащита. Кстати, может просто датчик термозащиты мотора барахлит. Его тогда можно или перекоротить временно или заменить потом.

На блоке питания стабилизированном по напряжению пишут чтото типа 12в/5амп или подобное. На его блоке написанно 30-70вольт/900ма - это значит что он стабилизированн по току (900ма), а напряжение меняется от 30 и до 70в в зависимости от к-ва диодов.