Лед светильник руками чайника 200л пресноводный травник

[Kiraso 36]

наверное убирать было дороже, вот и решили его оставить добавив USB

usart есть в любом нормальном чипе, а usb обычно делают через мост uart-usb, поэтому убирать то особо и не чего, разве что разъем и конвертер уровней.

[evgeny30ru 6]

Понимаю вопросы глупые... как же плохо быть чайником

[evgeny30ru 6]

Определился по типу диммирования и по составу диодов.

 

Диоды:

cree xt-e cool white – 30 шт (1000 mА)

экзотический deep red - 660 нм 8 шт (500 mА)

По мощности я считаю по формуле ТОК*ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:

cree xt-e cool white: при токе 1000мА, падение напряжения на ЛЕДе 3,2В, то получается мощность 3,2 Вт * 30 шт = 96 Вт

deep red: при токе 500мА, падение напряжения на ЛЕДе 2,4В, то получается мощность 1,2 Вт * 8 шт =9,6 Вт

Итого: 105,6 Вт.

 

Управление решил сделать все таки через ШИМ (на частоте 122Hz), поэтому выбор драйверов оказался очевидным (но если вдруг что напутал, прошу меня поправить).

 

Драйвера:

3 * ldd-1000hw (последовательное подключение 10 шт cree xt-e cool white)

1 * ldd-500hw (последовательное подключение 8 шт deep red)

 

1) Прошу оказать содействие в выборе блока питания - какой лучше выбрать на 36VDC или 48VDC?

ldd-1000h судя по спецификации:

на 36VDC потянет 1-10 ледов XT-E (1000 mА)

на 48VDC потянет 1-14 ледов XT-E (1000 mА)

Так как у меня будет по 10 ледов на канал, то получается подходит оба варианта (и 36VDC и 48VDC), только в первом варианте будет нагрузка максимальная на драйвер, или наоборот на 36VDC будет достигнута максимальная КПД драйвера и это плюс? А как будет обстоять дело с нагревом в обоих вариантах?

Убедите, какой вариант предпочтительнее?

 

2) Интересуют конкретные модели БП Mean Well, главный критерий отсутствие большого нагрева при питании указанных цепочек драйверов.

 

3) Как определить сколько будет потреблять Вт светильник (диоды если я правильно рассчитал будут потреблять 105,6) при диммировании всех каналов на 100%. На всякий случай вкладываю даташиты драйверов.

 

Знатоки, не проходите мимо, помогите советом.

Изменено 24 Мая 2013 пользователем evgeny30ru (см. историю изменений)

[pimass 6]

то получается мощность 3,2 Вт * 30 шт = 96 Вт

Вряд ли так. Скорее падение напряжения на 96 вольт то бишь 30 светиков на одной линии БП не потянет, нужно разбивать на несколько. Вроде так. Пусть более опытные товарищи поправят если ошибаюсь.

 

Женя, вот нарыл статейку относительно подключения светиков, разжёвано как раз для чайника типа меня, речь там идет правда о маломощных светодиодах, но думаю физика процесса у всех светодиодов одинакова.

Изменено 24 Мая 2013 пользователем pimass (см. историю изменений)

[evgeny30ru 6]

Вряд ли так. Скорее падение напряжения на 96 вольт то бишь 30 светиков на одной линии БП не потянет, нужно разбивать на несколько. Вроде так. Пусть более опытные товарищи поправят если ошибаюсь.

Ничего не понял, у меня будет 4 отдельных канала (линии) = 4 отдельных драйвера, я думал одним БП тут можно обойтись... или я я чего то не понимаю...

А статейку почитаю, спасибо.

[antil 147]

1) Прошу оказать содействие в выборе блока питания - какой лучше выбрать на 36VDC или 48VDC?

ldd-1000h судя по спецификации:

на 36VDC потянет 1-10 ледов XT-E (1000 mА)

на 48VDC потянет 1-14 ледов XT-E (1000 mА)

Так как у меня будет по 10 ледов на канал, то получается подходит оба варианта (и 36VDC и 48VDC), только в первом варианте будет нагрузка максимальная на драйвер, или наоборот на 36VDC будет достигнута максимальная КПД драйвера и это плюс? А как будет обстоять дело с нагревом в обоих вариантах?

Убедите, какой вариант предпочтительнее?

 

2) Интересуют конкретные модели БП Mean Well, главный критерий отсутствие большого нагрева при питании указанных цепочек драйверов.

 

3) Как определить сколько будет потреблять Вт светильник (диоды если я правильно рассчитал будут потреблять 105,6) при диммировании всех каналов на 100%. На всякий случай вкладываю даташиты драйверов.

 

 

1. БП на 48 В более распространены, следовательно стоимость 1Вт меньше + выбор шире

2. БП лучше брать с ККМ (помимо хорошего "cos Фи", меньше пусковые токи и наводки)

Я бы взял с запасом, на 150Вт.

Пример:

а. RS-150-48 (MW)

http://www.electrons...s-150-48-223989

Недорогой, низкое IP, кпд 87 %

б. CLG-150-48 (MW)

http://www.electrons...g-150-48-601793

дорогой, хорошее IP, кпд 91 %

3. С учётом КПД БП и драйверов

[evgeny30ru 6]

1. БП на 48 В более распространены, следовательно стоимость 1Вт меньше + выбор шире

2. БП лучше брать с ККМ (помимо хорошего "cos Фи", меньше пусковые токи и наводки)

Я бы взял с запасом, на 150Вт.

Пример:

а. RS-150-48 (MW)

http://www.electrons...s-150-48-223989

Недорогой, низкое IP, кпд 87 %

б. CLG-150-48 (MW)

http://www.electrons...g-150-48-601793

дорогой, хорошее IP, кпд 91 %

3. С учётом КПД БП и драйверов

Большое спасибо за развернутые ответы!

Значит остановлюсь на 48VDC, надеюсь "недогруз" по драйверам до максимума никаких негативных последствий не повлечет.

А отчего зависит нагрев БП? От параметра КПД заявленного производителем? Если сделать еще больший запас по ваттам то это будет не лучше?

[antil 147]

Значит остановлюсь на 48VDC, надеюсь "недогруз" по драйверам до максимума никаких негативных последствий не повлечет.

Если на импульсном драйвере есть запас по напряжению, то ему проще стабильно работать на самых "маленьких ступеньках" ШИМа (может проявляться в "дрожании" или "подёргивании" на самых малых уровнях)

А отчего зависит нагрев БП? От параметра КПД заявленного производителем? Если сделать еще больший запас по ваттам то это будет не лучше?

Нагрев зависит от КПД однозначно!

Я больше 50% запаса по мощности не делаю, если больше - то коэффициент эффект/затраты резко ухудшается (конечно, если надо считать деньги)

Изменено 24 Мая 2013 пользователем antil (см. историю изменений)

[evgeny30ru 6]

Если на импульсном драйвере есть запас по напряжению, то ему проще стабильно работать на самых "маленьких ступеньках" ШИМа (может проявляться в "дрожании" или "подёргивании" на самых малых уровнях)Нагрев зависит от КПД однозначно!

Я больше 50% запаса по мощности не делаю, если больше - то коэффициент эффект/затраты резко ухудшается (конечно, если надо считать деньги)

Отлично! Успокоили, значит возьму все (драйвера и БП) с учетом небольшого запаса.

Ну все, значит по основным комплектующим определился, буду пробовать (пока на бумаге - на схеме) всё это дело соединить.

[evgeny30ru 6]

б. CLG-150-48 (MW)

http://www.electrons...g-150-48-601793

дорогой, хорошее IP, кпд 91 %

 

CLG-150-48 значится в каталоге MW как драйвер, в связи с эти нет никаких ньюансов? (мало ли)

 

И еще насколько этот БП хорош? SP-200-48 - ККМ, 85% КПД, низкая цена - 1400р, + будет двойной запас по ваттам... или есть подводные камни?

[antil 147]

CLG-150-48 значится в каталоге MW как драйвер, в связи с эти нет никаких ньюансов? (мало ли)

Это пример как одного из лучших БП для светодиодов.

Высокий IP 65-67, рабочая температура -30 +70 гр.Ц., MTBF 303,7 kHrs

Слово "драйвер" - специально разработанный БП для светодиодов. Он может работать и как источник напряжения, и как источник тока.

И еще насколько этот БП хорош? SP-200-48 - ККМ, 85% КПД, низкая цена - 1400р, + будет двойной запас по ваттам... или есть подводные камни?

Если КПД и IP вас устраивают - это хороший БП общего назначения.

"подводные камни" - разве что потенциальный шум вентилятора

Изменено 25 Мая 2013 пользователем antil (см. историю изменений)

[evgeny30ru 6]

Это пример как одного из лучших БП для светодиодов.

Высокий IP 65-67, рабочая температура -30 +70 гр.Ц., MTBF 303,7 kHrs

Слово "драйвер" - специально разработанный БП для светодиодов. Он может работать и как источник напряжения, и как источник тока.

 

Если КПД и IP вас устраивают - это хороший БП общего назначения.

"подводные камни" - разве что потенциальный шум вентилятора

Шум вентилятора это действительно может стать проблемой, да и КПД... CLG-150-48 всем нравится, но запас по напряжению совсем небольшой, вот думаю выбрал идеальный вариант - HLG-185H-48A (КПД 94%), он же тоже подходит идеально?

Единственное там 2 модели с индексом А и В, цена одинаковая.

Тип "А" – степень защиты от внешних воздействий IP65, работа в режиме CV и СС, подстройка выходного напряжения и тока с помощью встроенных потенциометров.

Тип "B" – Работа только в режиме СС, дистанционное управление яркостью светодиодов (димминг), степень защиты от внешних воздействий IP67. Димминг осуществляется при помощи внешнего потенциометра или внешнего управляющего аналогового напряжения, или внешних ШИМ-импульсов.

Что лучше взять? Может реально понадобиться эта регулировка напряжения(10%) в модели с индексом "А"? Или это не нужная опция, и лучше взять более защищенную от воды версию "В" без регулировки по напряжению?

И еще, будут какие-нибудь плюсы если светильник с диодами на 110 Вт запитать 240 Ваттным блоком питания? Или это перебор, хватит за глаза 185Ватт. Главный критерий отсутствие нагрева корпуса БП под нагрузкой, финансовый вопрос в выборе БП роли не играет.

[antil 147]

CLG-150-48 всем нравится, но запас по напряжению совсем небольшой

Запас по напряжению вполне достаточный.

Если я вас правильно понял, "... у меня будет по 10 ледов на канал", т.е. максимальное напряжение на диодах не более 35 В.

Запас напряжения на драйверах LDD при токе потребления меньше 3,2 А. будет 48-35=13 В. - вполне гуд.

Этот БП при токе потребления до 3,2 А. держит на выходе точно 48 В., т.е. работает как источник напряжения (режим CV), при "попытке"(уменьшая сопротивление нагрузки) взять от него больше 3,2 А., этот БП по закону Ома будет уменьшать напряжение на выходе таким образом, что бы выходной ток был всегда равен 3,2 А., т.е. работает в режиме источника тока (режим CС) . Минимальное напряжение на выходе в режиме источника тока =36 В., далее, очевидно, срабатывает защита от КЗ.

У вас же потребляемый ток явно меньше 3,2 А.

Так что, как мне представляется, мой совет по этому БП (CLG-150-48) не лишён смысла.

вот думаю выбрал идеальный вариант - HLG-185H-48A (КПД 94%), он же тоже подходит идеально?

Единственное там 2 модели с индексом А и В, цена одинаковая.

Тип "А" – степень защиты от внешних воздействий IP65, работа в режиме CV и СС, подстройка выходного напряжения и тока с помощью встроенных потенциометров.

Тип "B" – Работа только в режиме СС, дистанционное управление яркостью светодиодов (димминг), степень защиты от внешних воздействий IP67. Димминг осуществляется при помощи внешнего потенциометра или внешнего управляющего аналогового напряжения, или внешних ШИМ-импульсов.

Что лучше взять? Может реально понадобиться эта регулировка напряжения(10%) в модели с индексом "А"? Или это не нужная опция, и лучше взять более защищенную от воды версию "В" без регулировки по напряжению?

Я бы взял тип "В", IP получше. До номильного тока и тип "В" работает в режиме CV.

Регулировать тут нечего.

Разумеется, управляющий провод надо заизолировать (он "подтянут" к плюс 10 В, по умолчанию БП всегда включён ), и он не должен иметь наводок. Если понадобится, этим проводом, соединив его с землёй, можно выключить БП, не снимая с него 220 В.

И еще, будут какие-нибудь плюсы если светильник с диодами на 110 Вт запитать 240 Ваттным блоком питания? Или это перебор, хватит за глаза 185Ватт. Главный критерий отсутствие нагрева корпуса БП под нагрузкой, финансовый вопрос в выборе БП роли не играет.

КПД определяет нагрев. Нагрев сильно влияет на долговечность.

Опять же, "на вкус и цвет", по мне "хватит за глаза 185Ватт"

Изменено 26 Мая 2013 пользователем antil (см. историю изменений)

[evgeny30ru 6]

Спасибо за столь развернутый ответ!

Запас по мощности в БП хотел бы видеть еще для потенциальной возможности в будущем увеличить количество диодов в светильнике.

Остановлюсь тогда на компромиссном варианте в 185Вт - HLG-185H-48B.

[evgeny30ru 6]

Что-то полистав форумы с морскими светильниками опять задумался о правильности выбора набора светодидов.... хоть у меня и травник, но аргументы тут приводят те же.

Во-первых опять зеленые светодиоды, чтобы получить полный спектр тут их многие рекомендуют, не-знаю, стоит добавлять или нет, в принципе незадействованный канал для управление ими найдется.

И второе, очень многие пишут что диоды Deep Red с 660 длиной волны вызывают бурный рост водорослей, так ли это, и есть ли смысл их заменить на обычные красные диоды Cree?

Изменено 26 Мая 2013 пользователем evgeny30ru (см. историю изменений)

[DNK 202]

Вообще для травника я бы посмотрел что на эту тему пишет Амано: "Это говорит о том, что росту растений и правильной цветопередаче подводного мира лучше способствует сине-зеленый спектр ламп с температурой цвета 8.000K. То есть они приблизили спектр своих ламп к спектру света падающего на водную поверхность увеличив долю голубого и зелено-желтого. После отражения и поглощения в воде свет достигнет растений и будет таким же, какой используют для своего роста растения. ADA NA Lamp имеет пики в оранжевой 610nm, синей 430nm, и зеленой 540nm частях спектра, что хорошо способствует росту растений. Кроме того, создан подпик зеленого с длиной волны 520nm специально чтобы растения имели наиболее естественные цвета. Как можно видеть на графике поглощения хлорофиллом разных длин волны света, этот пик не только улучшает цветопередачу, но и способствует хорошей работе бетакаротина, который придает красный оттенок листьям растений." То есть в светильник для пресняка надо вводить 430нм диод, обязательно оранжевый 610-620нм. Что касается зеленой части то здесь не совсем хорошо получается - пик на 540нм в лампе ADA очень большой, его необходимо имитировать обязательно. Но вот пик на 520нм очень мелкий и я бы поставил длинноволновую версию циана, с пиком на 510нм. Зеленый 535-540нм делает Филипс, у Кри есть только 530-535нм.

 

Вот такой график распределения излучения считается оптимальным для травника по Амано:

 

Дипред - наиболее эффективный для фотосинтеза. Но кто его будет утилизировать в первую очередь - высшие растения или водоросли - вопрос. Если у вас никогда не было проблем с водорослями, я думаю можно оставить его. Но если есть опасения, то лучше поставить 610-620нм оранжевый как у Амано. Тем более что оранжевый способствует формированию теплой части спектра, его очень много в излучении так называемых нейтральных белых диодов с ССТ около 4000К. А вот 660нм излучение является доминирующим уже только для чересчур теплых диодов, с ССТ 2700К, которые для нас неинтересны.

 

Таким образом, я думаю что хорошая пропорция для травника такая:

Холодный белый - 5

430нм - 2

голубой 485нм - 1

циан 510нм - 1

зеленый 540нм - 2

оранжевый 610 нм - 1

Изменено 26 Мая 2013 пользователем DNK (см. историю изменений)

[StasIvanovich 2]

Отлично всё расписали. Пора сборки для травников делать.

[DNK 202]

Я бы хотел еще услышать мнения любителей водных растений о таком наборе... Возможно, подниму тему на aqa.

[StasIvanovich 2]

Создайте тему на aqa.ru . Я думаю тема очень актуальна. Много аквариумистов лепят светильники со светодиодами для растений.

[pimass 6]

Интересная тема.... Лично я бы с удовольствием приобрел трехкристальные сборки ХТ-Е 2 холодно белых + 1 тепло белый.... ИМХО очень актуально для травника.

[antil 147]

Интересная тема.... Лично я бы с удовольствием приобрел трехкристальные сборки ХТ-Е 2 холодно белых + 1 тепло белый.... ИМХО очень актуально для травника.

ХТ-Е, ХB-D практически любые есть на "звёздах" и легко доступны.

[evgeny30ru 6]

Таким образом, я думаю что хорошая пропорция для травника такая:

Холодный белый - 5

430нм - 2

голубой 485нм - 1

циан 510нм - 1

зеленый 540нм - 2

оранжевый 610 нм - 1

Спасибо, познавательный пост, действительно очень интересно!

Я думал двумя типами диодов можно обойтись, а тут оказывается не все так просто...

 

Вот еще, как пример, светильник довольно авторитетного для меня производителя:

Целых 8 каналов на травник:

12 x Cree XP-E blue,

12 x Cree XT-E cool white,

6 x Cree XT-E royal blue,

12 x Cree XT-E neutral white,

6 x Osram Oslon SSL true green,

6 x Osram Oslon SSL yellow,

6 x Osram Oslon SSL red,

6 x Osram Oslon SSL hyperred

[DNK 202]

Мне кажется что подобные наборы диодов служат одной цели - удивить клиента количеством каналов, при этом не дать того что надо. Опять же, если отталкиваться от того что Амано прав, смотрим какие недостатки у этого спектра:

1. Крайне мало 430нм излучения, практически вообще нет.

2. Зачем-то поставлен в большом количестве синий, которого вообще не надо - его в большем количестве, чем советует Амано, будет уже от одних холодных белых диодов.

3. Пика ни на 520, ни на 540нм нет.

4. Вместо пика на 610нм наблюдаем провал.

5. Спорный диод на 660нм есть, в то время как лампа Амано вообще не имеет излучения на этой длине волны.

[pimass 6]

Ребята, возникли сомнения по зеленому свету. ИМХО он даром не нужен, если вспомнить курс оптики, человеческий глаз видит благодаря отраженному свету, то есть зеленый цвет ИМХО растениям безразличен и в фотосинтетической деятельности растения ни какого участия не принимает, поэтому мы и видим растениями зелеными, так как этот спектр в полной мере отражается поверхность листовых пластин растения. Следовательно имеет смысл ставить зеленые леды, ради ШОУ режима, но не более того. Если не прав, поправьте.

Изменено 27 Мая 2013 пользователем pimass (см. историю изменений)

[DNK 202]

Так мы и заводим аквариум не чтобы траву/кораллы на продажу растить, а именно для ШОУ, не так ли?