ЛЕД светильник для 500 литрового аквариума

[Морской Клоун 116]

Нет. Старый светильник висит над аквариумом уже очень долго, еще со времен пресняка и за те 4 месяца, когда запустил море, незаметил следов ржавчины.

Светильник с Т5 висит над водой на растояние 20-25см. Новый ЛЕДовский с линзами очевидно до 30см подниму.

[moose 102]

Увидел, спасибо.

Я наверное буду делать на клёпках. Биметелл не очень хорошо может себя повести в агрессивной среде.

[Dimon Hell 3]

Зачем ржаветь? Винты можно использовать нержавеющие, в конце концов.

[moose 102]

Зачем ржаветь? Винты можно использовать нержавеющие, в конце концов.

Таки вы не видели как ржавеет нержавейка в солёной воде

[Морской Клоун 116]

Ну как уже говорил выше, то в данный момент уже висит над аквариумом светильник и следов ржавчины не видно. Так что думаю что у нового светильника тоже не будет.

Но в конце концов, для большей безопасности, можно поставить крышки на гайки из нержваейки (контакта с водой ведь на высоте 30 см нет), ну на крайняк из нейлона (Nylon Nut Caps).

[moose 102]

Думаю 30 см. от поверхности решающий фактор. На такой высоте действительно можно не переживать. В крайнем случае силикончиком об работать.

[damien 0]

Думаю 30 см. от поверхности решающий фактор. На такой высоте действительно можно не переживать. В крайнем случае силикончиком об работать.

 

Силикон содержит кислоты, которые лишь усугубят ситуацию.

[DNK 202]

Силикон содержит кислоты

Также без проблем можно купить силиконовый герметик нейтральной полимеризации, который в этом процессе не выделяет уксусной кислоты.

[vahegan 101]

Также без проблем можно купить силиконовый герметик нейтральной полимеризации, который в этом процессе не выделяет уксусной кислоты.

Я болты и гайки, находящиеся вблизи аквариума, густой силиконовой смазкой обмазываю перед закруткой.

[Морской Клоун 116]

Продолжаю собирать светильник....

 

- закончил держатели для драйверов, немного сложновато получилось но вроде все держится и достаточно компактно. В качестве изолятора использую тонкие пластиковые листы (пластиковую папку для документов порезал )

- разметил места для ЛЕДов, клеить буду позже;

- теперь работаю над нлаткой с комутацией и резисторами, ниже на фотографии макетный вариантю Вот только не знаю как сильно будут эти резисторы грется. Вроде уже спрашивал выше про нагрев но очевидно вопрос затерялся. Вот думаю оставить резисторы на платке или на радиатор все же клеить ?

 

[Oleg_il 62]

Молоток, аккуратненько.

Резисторы не сильно греются, оставь так. Гдето 1.5ватта на каждом в нормальном режиме, и около 3х ватт в случае обрыва цепи.

 

РС: Сделай нормальную фотку драйвера ELN с двух сторон, для интереса.

Изменено 26 Декабря 2011 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

РС: Сделай нормальную фотку драйвера ELN с двух сторон, для интереса.

Пожалуйсто

 

[Морской Клоун 116]

Возникла небольшая проблемка с конструкцией светильника, по этому вопрос инженерам (если такие имеются на сайте).

 

- алюминевый Т профиль не совсем хорошо держит вес 3 радиаторов (порядка 10 кг). При упоре на крайние точки конструкции имеется прогим, порядка 5-8мм (трудно замерить). Вроде не совсем критично но все же. Что можжно было бы сделать для уменьшения прогиба?

 

Не хотелось бы менять весь какрас, когда почти все сделано. Может сделать что то вроде:

 

1. укрепить дополнительным уголком, просто добавив его снизу и привентить к радиаторам (при упоре в противоположном направлении, как растяжка). Правда ограничение по уголку 12х12х2мм, модет чисто как растяжка будет работать ?

 

2. натянуть настоящую растяжку из троса под светильником, по длинне рядом с Т образным профилем, там его и не видно будет. Типа перевернуть, сделать упор в противололожное направлении (например на 5мм) и натянуть, потом перевернув светильник натянутый трос не дать прогнутся ?

 

Я предпологал что эта алюминевая конструкция будет вставлятся в существующий светильник и крепится в нем за крайние точки. Увеличевать толщину конструкции более толстыми профилями нет возможности, тогда она не влезет в светильник.

Если не разрешить укреплением то наверно делать новый корпус или искать возможности укрепить еще как то по центру в существующем светильнике.

 

Хотя эти 5-8мм может и не так критично....

[DNK 202]

Лучше вместо уголка взять прямоугольную алюминиевую трубку, будет почти в 2 раза жестче при тех же габаритах. Привинчивать его не надо - приклейте на обычный герметик. Не забудьте хорошо обезжирить и не передавите шов в ноль.

 

Еще полезно будет подвесить светильник не за концы, а поближе к середине. Грубо говоря, если светильник длиной 150см, то от центра надо делать подвесы на расстоянии 60см каждый. То есть будет 15см консоль, 120см, 15см консоль. Понятно выразился? Тогда прогиб в середине будет невеликий, да и концы консолей несильно прогнутся. Для начала попробуйте повесить так - может быть прогиб в этом случае вас устроит.

[damien 0]

Делайте дополнительную точку крепления/подвеса по середине длины :gygy:

Все остальное не поможет.

[Oleg_il 62]

Раз ты пишешь что это будет вставляться в существующий светильник, то проще всего делать как посоветовал Дима, квадратный алюм. профиль со стенкой потолще, по возможности.

 

РС: А драйвер вполне на уровне

Красный квадрат - это защитная часть полностью (как класс) отсутствующая в китайских БП и драйверах, зеленый квадрат - приличный воздушный зазор между высоковольтной и низковольтной частями схемы.

Потому-то габариты его и больше чем у аналогичной "нонэйм" продукции.

[Морской Клоун 116]

Еще полезно будет подвесить светильник не за концы, а поближе к середине.

Ну так я и собирался делать, по краям остается примерно по 12 см, крепление предпологалось за крайние радиаторы, а не за саму раму.

 

Делайте дополнительную точку крепления/подвеса по середине длины :gygy:

К сожалению дополнительную дырку в потолке нет возможности сделать.... ну теоретически конечно можно высверлить, но вспоминая те времена, когда делал существующие две дырки, то повторять этот процесс нет желания, уж очень непросто это было сделать. Да и еще для реализации этого надо будет покупать еще один комплект подвесов Aqua Medic, для единообразности.

 

Попробую сначало использовать прямоугольную алюминиевую трубку, дальше будет видно ....

[Морской Клоун 116]

РС: А драйвер вполне на уровне

Рад за MeanWell

А зачем там в защитной части на печатной плате нарисован такой разрыв в дорожке типа "крокодила" ?

[Oleg_il 62]

Есть такой трюк, чтобы не устанавливать компонент под названием "gas arrestor", газовый разрядник короче, гасящий совсем уж высоковольтные и высокоэнергетические, на плате делается такой зазубренный воздушный промежуток. Тоже получается своего рода разрядник, и даром.

[Морской Клоун 116]

Oleg, спасибо за разьяснение. Залез в Википедию почитать про разрядники и наткнулся на такую вещь как варистор - почитав про этот девайс пришла в голову мысль:

 

А не сделать ли ночное освещение для аквариума повесив на управляющий сигнал 0-10В одного из драйверов такой варистор. Например "склонировав" управляющий сигнал 0-10В и одну из ветвей пустить на питание маломошного светодиода (ну тех маленьких индикаторных светодиодов). У этих ЛЕДов рабочее напряжение около 2-3В ну и этим варистором ограничить 0-10В от управляющей цепи, если больше 3В то на маломощный ЛЕД питание не подается, когда меньше 3В то питание подается..... продолжая уменьшать напрядение до 1В драйвер отключит мощные ЛЕДы, а маломощный продолжит слабо гореть и после 1Вт..... Управляющий сигнал дальше можно не уменьшать, таким образом оставить слабый "ночник". На следующее утро при повышении управляющего напряжения выше 3В "ночник" сам отключится варистором.

 

Светят такие маломощные светодиоды достаточно ярко, так что иногда у телевизоров (особенно Samsung) надо заклеивать эти индикаторы изолентой, чтобы ночью спать не мешали.

[Морской Клоун 116]

Yeeeeee, сегодня решил проблему прогиба конструкции :3222248:

 

Натянул трос и больше не прогибается, даже можно сделать "горку" в другую сторону !!!

Вообщем принцип лука получился.

 

- переворачиваем конструкцию вверх брюхом, образуется аналогичный прогиб в противоположную сторону ;

- натягиваем стальной тросс с обоих сторон (как лук, но без фанатизма);

- хорошо закрепляем тросс с двух концов;

- переворачиваем конструкцию в нормальное положение и вуаля - ничего не прогибается!

 

С начала слишком сильно натянул трос и когда перевернул то получилась даже небольшая горка теперь немного ослабил "лук" и получилось как надо. Концв иросов закрепил примерно в тех местах, где будут закреплятся подвесные тросы..... почти что вантовый мост получился :lol:

Использовал тросс для подвесов для ламп Arcadia, там уже все крепления были.

 

Закончил сегодня также сверление и закручивание гаек на держателях для драйверов. Раньше прикрутил незаглубленными винтами, но они немного мешали драйверам и теоретически могли что то закоротить, теперь все заглуглено и безопасно, ну и конечно прочно держится.

 

Теперь можно смело заниматся приклеиванием ЛЕДов, так как чисто инженерные работы закончились.

Изменено 27 Декабря 2011 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Oleg_il 62]

Нет, насчет варисторов - не прокатит по многим причинам. Они пробиваются при превышении напряжения порога, а ты хочешь наоборот. на такие напряжения их просто не бывает, их сопротивление велико, точность срабатывания десятки процентов и тд... и тп.

Мне казалось что я тебе обьяснял как сделать сколь угодно слабое свечение диодов. У тебя для этого все есть. Повторю. В цепь питания роялов вставляешь резистор в несколько сотен ом (1вт мощности - хватит). Этот резистор ограничивает ток диодов, драйвер при всем желании не даст больше. Резистор шунтируется контактами 12в реле. Реле управляется от твоего ардуино. Значит комп снижает напряжение управления до 11%, затем включается реле. Диоды светятся чуть-чуть. Утром - обратный процесс, выкл реле и подьем яркости. Вместо реле можно поставить полевой транзистор, смотря что есть под руками.

[Морской Клоун 116]

Ясно про варистор

 

Вариант с включением резистора в цепь ЛЕДов я конечно помню но хотелось использовать существующие 0-10В, а конкретно неиспользуемый диапазон 0-1В для ночника. Может юыть что то вроде "voltage controlled switch" на каком то аналоговом компараторе ?

 

Ардуино у меня будет, но управлять всем аквариумом. В светильник пойдут только управляющие сигналы по 8 жильному проводу (обычный сетевой кабель с сетевым же штекером 8P8C). Так так что в ламне будет только "силовая" часть с блоком питания на 12В для вентиляторов и питание 3 UV ЛЕДов. Вообщем в светильник пойдет 2 провода: 230В и управляющая магистраль 0-10В (передачу сигналов по bluetooth неосилю).

 

Провод разложу по каналам/дайверам так:

1 - White LED 1

2 - White LED 2

3 - Blue LED

4 - Royal Blue LED 1

5 - Royal Blue LED 2

6 - Royal Blue LED 3

7 - UV LED (влючение/выключение)

8 - земля

 

Получится светильник без мозгов, которые будут внешние и зависеть от моей фантазии и возможностей

На начальном этапе на конце управляющего провода будут обычные переменные резисторы с подачей 0-10В в светильник, потом уже засинхронизирую все с насосами, Са реактором и другим.

 

Получится что то наподобие аквакомпа с управляемыми розетками и датчиками уровней воды ну и интерфейсом 0-10В. В том же ProfiLux тоже вроде используют штекера типа 8P8C (или 6P6C) для димминга.

[vahegan 101]

Так так что в ламне будет только "силовая" часть с блоком питания на 12В для вентиляторов и питание 3 UV ЛЕДов. Вообщем в светильник пойдет 2 провода: 230В и управляющая магистраль 0-10В (передачу сигналов по bluetooth неосилю).

 

Кроме bluetooth есть еще такие модули: Arduino NRF24L01+ Wireless Transceiver Module. Цена копеечная, туда встроен приемник и передатчик, интерфейс по SPI. При том, к ним есть готовые библиотеки для Arduino. Т.е. в светильник можно встроить минимальные мозги на каком-нибудь опять же копеечном ATMEGA8 (или на самом простом ардуино), а общение с основным контроллером делать по SPI, но вместо проводов использовать эти радиомодулями. Я хочу встроить точно такие же модули в самодельные управляемые розетки на 8 каналов (буду делать на симисторах BT139 и оптронах с zero-cross), и в остальные устройства, которыми будет управлять основной контроллер (радиоблок двунаправленный, и значит, есть возможность обратной связи). Надо будет просто разработать протокол обмена данными, по которому устройства на шине будут выбирать, к кому обращаются (например, первый байт - условный адрес устройства, к которому обращаешься, второй - команда, третий - данные, или что-то в таком роде, надо продусать). Проводов и так достаточно для подключения всех этих устройств к сети, еще и управляющие провода тянуть совсем не хочется... Стоимость же увеличится всего где-то на $5 за каждое устройство, правда, для каждого придется прошивать контроллер, но думаю, это не так страшно, если все равно самодельный контроллер делаешь.

[Морской Клоун 116]

Идея интересная и у karenа вроде что то подобное сделано (управление без проводов), но мои познания в электронике не настолько сильны, да и с пайкой мелких компонентов будут проблемы

Так что вариант самому спаять котрроллер на ATMEGA8 для меня отпадает. Приходится выбирать из уже готовых решений, а из них дешевые типа Arduino Nano не подходят, так как у них только 6 PWM выходов (для организации 0-10В), да и еще nRF24L01 вроде подключается к 11 ноге (это один из PWM на Arduino Nano), а мне надо PWM 6-7 каналов для управления драйверами ЛЕДов. Если брать более продвинутые модели Arduino то они уже не копейки стоят (да и Arduino Nano свои 15 USD стоит), дешевле все же провод поставить да и тащить его далеко не надо - управление будет там же под аквариумом.

 

Но спасибо за идею.

Изменено 28 Декабря 2011 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)