ЛЕД светильник для 500 литрового аквариума

[МАНЮНЯ 532]

Спасибо.

[Vistom 0]

По поводу сетки я думал, но после тестов определил что LDD не особо сильно греются, думаю будет достаточно нескольких просверленных отверстий с верху листа алюминия для придяния "тяги", так как холодный воздух может свободно проходить в щель с боку светильника.

 

Подскажите пожалуйста, а какая температура Ваших LDD? У меня нагреваются до 60-70 градусов-это нормально или нет, хотя в даташитах стоит 85 градусов.

[Морской Клоун 116]

Я не измерял термометром сколько там точно, но палец совсем немного нагревался, по моему ниже 40, так как температуру больного человека драйвера не достигали.

 

По моему это еще зависит от степени диммирования (у меня не на 100% включены ЛЕДы) и вполне вероятно еще от каких то электрических параметров - например от разницы напряжения на входе и на выходе драйвера. У меня не такая большая разница получается - практически чем запитываются драйвера, то и отдают ЛЕдам, там наверно разница не больше 5-10В будет.

Изменено 21 Мая 2014 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Vistom 0]

Я не измерял термометром сколько там точно, но палец совсем немного нагревался, по моему ниже 40, так как температуру больного человека драйвера не достигали.

 

По моему это еще зависит от степени диммирования (у меня не на 100% включены ЛЕДы) и вполне вероятно еще от каких то электрических параметров - например от разницы напряжения на входе и на выходе драйвера. У меня не такая большая разница получается - практически чем запитываются драйвера, то и отдают ЛЕдам, там наверно разница не больше 5-10В будет.

 

Спасибо. Я с Вами согласен, просто экспериментировал, если держишь диммирование менее 150%, то все нормально, просто скоро хочу ставить на акву, поэтому и гоняю, стараюсь понять теорию с практикой. Подскажите, а Вы температуру на светильнике, на всех 3 радиаторах измеряете и каким образом кулеры включаете.

[Морской Клоун 116]

Подскажите, а Вы температуру на светильнике, на всех 3 радиаторах измеряете и каким образом кулеры включаете.

 

На шилде у меня есть разьемы для 3 термодатчиков, предпологалось на каждом из радиаторов по датчику.

 

 

В данный момент подключил только один датчик (на потенциально самом горячем радиаторе - там где большой блок питания прикручен). Позже подключу остальные датчики.

 

Я правда еще не знаю может быть их в других местах поставить - на платы с драйверами или на радиатор второго блока питания. Безопаснее конечно везде поставить и все контролироввать, а то вдруг на не контролируемом радиаторе вентилятор откажет.... хотя вроде вся конструкция светильника (большие радиаторы) связязана алюминевыми профилями во многих местах (как минимум в 6), так что какой то теплообмен там есть и горячий радиатор отдаст тепло соседям....

 

Вентиляторы включаю при помощи MOSFETа IRLZ44 (отметил на картинке вверху). Схему можно взять из этого поста. Температура включения/выключения устанавливается программно.

Изменено 21 Мая 2014 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Vistom 0]

Очень интересно посмотреть Вашу программную часть, я понимаю так, что у Вас предполагаются, как "автоматический режим", через СОМ порт, так и "местный" с помощью кнопок, и изменение ШИМа энкодером. У меня УНО, поэтому меня и заинтересовало управление вентиляторами, а коли у Вас МЕГА, тогда понятно, "пинов" достаточно. Аварийные режимы, как-то предполагается фиксировать. Термосвичи выставляете на радиаторе в каком месте, ведь "светики" разные. Как развели блоки питания на всю периферию, каким-то образом защиту предусматривали? Вообщем очень интересный у Вас проект, есть на что обратить внимание.

[Морской Клоун 116]

Связь с компьютером не планировалась, существующий USB порт будет использоватся только для загрузки новых версий программной части.

Управление с самого светильника при помощи кнопок и энкодера. В основном всю нагрузку берет на себя энкодер - так удобнее и оперативнее - передвижение по меню, установки значений, диммирование - все только поворотом энкодера, Enter это нажатие на "крутилку" энкодера. Чем быстрее крутишь энкодер тем быстрее добираешься до нужного меню или устанавливаешь значение/время.

Те пять дополнительных кнопкок, которые имеются, в основном выполняют вспомогательные функции - "выход в меню", "точность диммирования", принудительный уход в "режим сна" монитора, "ручное включение/выключение".

 

"выход в меню" - из любого режима переход в главное меню, в том числе из режима сна, в своем роде можно использовать как Esc до сохраниения конкретных установок;

 

"точность диммирования" - по умолчанию шаг регулировки равен 8,5 или 18,2 (смотря по колличеству "рисок" в графике), но если нужно точнее отрегулировать то кнопкой можно переключить на шаг 1 (всего у ШИМа Arduino 255 шагов). График на экране менятся на один шаг энкодера - одно деление на экране - можно быстро подрегклировать яркость как ручкой громкости но при точной регулировке меняются цифры ШИМ +/- 1 но шаг на графике конечно только по реальным значениям

 

Тут индивидуальная регулировка одного канала и на графике видно 30 рисок. Внизу в углу видно числовое значение ШИМа

 

Тут регулировка в режиме когда отображаются данные 4 каналов (A, B, C, D или E, F, G, H) и на графике 14 рисок.

Вверху есть и цифровое значение ШИМ текущего канала регулировки - в данном примере канал "G" (Red). У буквы канала другая интенсивность свечения на экране получилать так как у меня текущий канал индицируется миганием (буква G в начале рисок).

(наверно надо будет когда то снять это на видео чтобы было понятней как это выглядит)

 

Разные режимы для подстройки каналов я сделал для более оперативного регулирования.

В первом случае это регулировка для каждого канала, где несколько шагов - Яркость, Включение (час:мин), Выключение (час:мин) и длительность рассвета/заката (мин).

 

Во втором - только интенсивность (отсутствуют дополнительные опции таймера), при чем сразу 4 канала видно одновременно - переход на следующий канал нажатием на ручку энкодера и в конце автосохранение. Мне кажется что для оперативного управления цветом лишние установки можно опустить - таймеры не так часто меняютмя как например интенсивность каждого канала для подстройки цвета освещения по личным предпочтениям.

 

Я обьеденил основные цвета в одно меню (LED A) и дополнительные (Red, UV, Green, досветка) в другое (LED B).

 

"режим сна" (что то вроде Screen saver) - это когда подсветка экрана уменьшается (уровень можно самому установить из меню) и ночью свет не мешает. Также в этом режиме на экране отображается Summary Info по светильнику - уровень ШИМ в 8 каналах, текущее время, температура радиатора и статус работы вентиляторов. В режим сна контроллер переходит и сам- через минуту бездействия (если не нажимать на кнопки и не крутить энкодер).

 

"ручное включение/выключение" - просто если нужно оперативно включить или выключить свет не залезая для этого в установки таймеров, по сути мануальный режим - включил выключил.

 

Есть разьемы расширения:

- для управления светильником по беспроводной сети (не WiFi, использую Nordic nRF24L01+) в будущем хочу соединить контроллер светильника с аквариумным контроллером.

- для подключения пульта дистанционного управления - просто пультик на ИК, чтобы со стороны смотря на аквариум можно было бы отрегулировать цвета.

 

Есть термосвич на 50 градусов, но пока его не задействовал, наверно надо будет на выключение большого блока питания повесить (отключатся все основные каналы - White, Royal Blue, Blue, которые и являются самыми большими грелками). Прицеплю термосвич на крайний радиатор, к которому блок питания прикручен - это потенциально самый проблемный радиатор

Программно - уменьшение яркости ЛЕДов при достижении определенной температуры. Опрос 3 датчиков и берется наибольшая температура.

Аппаратно (при сдыхании Arduino) на все драйвера подается нулевое значение и свет вырубается (у меня резисторы на землю пущены в управляющих шинах LDD). В противном случае драйвера бы включилить на полную катушку что чревато поджариванием кораллов, да и сами ЛЕДы перегрелить бы без охлаждения вентиляторами (если сдох Arduino то некому вентиляторы включить).

Все LDD драйвера заизолированы резисторами от общих цепей управления - то есть на один ШИМ может быть подключено например 4 LDD драйвера и при выходе одного он, я надеюсь, не испортит сигнал для оставшихся 3 и те продолжат работу.

 

Блоки питания разведены так:

- большой 48В (MW RSP-320-48) на 320Вт идет на питание основных каналов (White, Royal Blue, Blue)

- маленький 24В (MW GS120A24-R7B) на 120Вт идет на питание дополнительных каналов (Red, Green, UV, досветка Royal Blue), для питания вентиляторов и Arduino (DC-DC преобразователями получаю из 24В, что выдает блок питания, 12В и 5В).

Изменено 23 Мая 2014 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Vistom 0]

Аппаратно (при сдыхании Arduino) на все драйвера подается нулевое значение и свет вырубается (у меня резисторы на землю пущены в управляющих шинах LDD). В противном случае драйвера бы включилить на полную катушку что чревато поджариванием кораллов, да и сами ЛЕДы перегрелить бы без охлаждения вентиляторами (если сдох Arduino то некому вентиляторы включить).

Все LDD драйвера заизолированы резисторами от общих цепей управления - то есть на один ШИМ может быть подключено например 4 LDD драйвера и при выходе одного он, я надеюсь, не испортит сигнал для оставшихся 3 и те продолжат работу.

Не знаю как правильно, вставить эскиз, но я понял так:

 

Резисторы R1 (10кОм-20кОм, или типа того) на выходах ШИМ Ардуино (или входах драйверов ) и подтянуть эти пины к GND, т.о. при перезагрузке или еще чего Ардуино светильник не будет зажигаться на максимум.... ну и совсем хорошо, если поставить еще и последовательно резисторы (между Ардуино и драйвером), к примеру, 1кОм

[Kiraso 36]

 

Резисторы R1 (10кОм-20кОм, или типа того) на выходах ШИМ Ардуино (или входах драйверов ) и подтянуть эти пины к GND, т.о. при перезагрузке или еще чего Ардуино светильник не будет зажигаться на максимум.... ну и совсем хорошо, если поставить еще и последовательно резисторы (между Ардуино и драйвером), к примеру, 1кОм

 

 

 

в общем всё правильно, только надо учесть, что 10-20 кОм на подтяжку хватит для одного LDD, и может не хватить для нескольких, всё таки ток потребления по входу DIM не непренебрежительно мал. при установки данного резистора следует его выбирать как раз по формуле R = 10..20kOm / Qty драйверов.

 

также, если уж совсем маниакально подходить к вопросу, можно поставить BAV99, или аналог на каждый пин ШИМ от контроллера, это обезопасит от попадания в него высокого потенциала от чипов драйверов (сгорел, обрыв общего и т.п.), проходные резисторы в данном случае показаны обязательно (кстати, в таком включении они НЕ гарантируют развязку входов драйверов от "сдохшего" драйвера, т.е. он всё равно может влиять на работу остальных)

[Vistom 0]

Спасибо, за разъяснения, а что можете посоветовать для защиты самих LEDов, или же просто погаснет одна из групп.

[Kiraso 36]

да ни чего не надо, от всего всё равно не защититесь

 

бывает ставят стабилитроны/zener (правильней TVS) в параллель, на случай обрыва светодиода, не даст потухнуть всей цепочке (стабилитрон есное дело надо выбирать с соответствующим рабочим током и напряжением пробоя/стабилизации и там и там несколько больше чем у светодиода ток от драйвера и прямое падение напряжения).

 

но, имхо, не стоит оно того, лишний геморрой только.

Изменено 5 Июня 2014 пользователем Kiraso (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Решил сделать небольшой эксперимент с 12 битным диммированием ЛЕДов и столкнулся с непонятным явлением, может кто то с таким уже сталкивался или знает где корни зарыты:

 

- использую микросхему TLC5940, это типа внешний 16 канальный 12 битный PWM (подключение стандартное через SPI, подробности здесь) с обычными мелкими светодиодами все отлично работает и изменения яркости очень плавное;

 

- когда подключаю к драйверу LDD то занячение приходится "инвертировать". При мелком светодиоде 0 это темно и 4095 максимальная яркость, а при подключении LDD наоборот - при значении 0 максимальная яркость, и при 4096 темно;

 

- нет возможности поставить защиту с опусканием сигнала PWM на землю через 10К резистор, как это делал при стандартном PWM с Arduino. То есть защита срабатывает - при отключении Arduino (отсутсвии сигнала на входе PWM LDD) светодиоды гаснут, но и не проходит PWM от TLC5940 при нормальной работе

 

Осцилографа еще нет, но при измерении частоты тестером показывает на PWM выходе TLC5940 - 976,2Hz. Да и при измерении частоты PWM сигнал до LDD не доходит, а при измерении напряжения сигнал идет но на тестере показыавется -4,21В (то есть минус)

 

 

Уже позже немного сам разобрался.....

 

Понял что на выходах TLC5940 идет "земля" для маленьких светодиодов (минусовой вывод светодиода подключается к выходу микросхемы, а + на 5В) но что мне поменять чтобы получился полноценные выход для LDD - то есть "сигнальный +", а не на землю.

 

Наверно какой транзистор или инвертор. Вот нашел микросхему ULN2803 (Darlington Transistor Arrays) она бы подошла для инвертирования сигнала PWM с TLC5940 на LDD ?

 

Предпологаю что после инвертирования сигнала его можно будет пустить на землю через 10К резистор для защиты от включения диодов на максимуи при отсутствии сигнала диммирования на LDD.

Изменено 22 Июня 2014 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[pimass 6]

Нормунд, думаю стоит спросить у Ваге, она на сколько я помню отписывался по поводу этой микросхемы в теме Карена о постройке драйверов.

 

Вот нашел

Изменено 22 Июня 2014 пользователем pimass (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Спасибо, читаю и изучаю сейчас (до 38 страницы пока дошел).

 

Схемка немного непонятная и для моего проекта там есть некоторые излишества (например ввиде внешнего тактового генератора) но то что я хотел получить так и не вышло:

 

- сигнал все равно получается инвертированным

- при сбросе LDD драйвер переходит на полную мощность, пока данные в TLC5940 из Arduino не прдкачаются

 

Вообщем причина "хотелки" использовать TLC5940 это именно 12 бит PWM, то есть возможность сделать минимальную яркость свечения ЛЕДов приемлемой для нормального заката. В теперешнем варианте (стандартный PWM Arduino) при минимальном значении яркость слишком большая.

 

Я уже и так разными уловками побую сделать закат более естественным - сделал 3 разных канала с Royal Blue:

- 1 канал 88 ЛЕДов 700мА

- 2 канал 30 ЛЕДов 700мА

- 3 канал 3 ЛЕДа 350мА

 

Постепенно выключая каналы но все равно после минимального значения 1 и перехода но 0 заметно выключение ЛЕДов (особенно 1 и 3 канала).

 

Если удастся использовать TLC5940 то я смог бы обьеденить эти 3 канала Royal Blue и при значении 1 ЛЕДы бы практически не светили (было бы видно только что сам кристал слабо светится).

 

При тестах на макетке с белыми ЛЕДами по яркости и диммированию все прекрасно получалось. "Глюк" с инвертированным диммированием как бы тоже вполне решаем - просто в стандартной программе "переворачиваем" значение (простая математика было 4095 стало 0).

Осталась загвоздка с первоначальным запуском - пока данные в TLC5940 не закачаются ЛЕДы будут гореть на полную. Это не только некрасиво и шоково для рыб/кораллов, но и выводит блоки питания на полную мощность при втыкании розетки, а что получится с зависанием контроллера даже страшно подумать, пока ЛЕДы на полной мощности разогреют радиатор без вентиляторов и сработают термосвичи может пожечь все в аквариуме А что если после зависания контроллера вентиляторы останутся включенными....

[Морской Клоун 116]

Нашел такой вариант с использованием инверторов 74LS04 - описание тут

http://forum.arduino.cc/index.php/topic,74477.0.html

протестировать пока немогу так как нет у меня этой микросхемы, надо будет купить

[Oleg_il 62]

Привет Нормунд.

Я не совсем понял что ты там нахимичил

Понял что на выходах TLC5940 идет "земля" для маленьких светодиодов (минусовой вывод светодиода подключается к выходу микросхемы, а + на 5В) но что мне поменять чтобы получился полноценные выход для LDD - то есть "сигнальный +", а не на землю.

??????????????

Давай так. 5940 управляет ледами напрямую, т.е когда лед подключен между ее выходом и +5в и на соотв. выходе лог 0 - то лед светится, лог 1 - не светится.

Для LDD сигнал должен быть инверсным, т.е лог 0 - не горит, лог 1 - горит.

Физически проинвертировать сигнал можно чем угодно, npn транзистором, mosfet транзистором, инвертором 74LS04 и тд....итп и др.

Дело с начальным стартом тоже решаемо.... Нога blanc у тебя в программе используется?

NOR логику купить можешь, типа 74ls02 или ему подобные?

[WattNik 2]

Олег а по подробней можно про начальный старт с логикой? Очень интересна связка LDD-H и TLC5940.

Изменено 24 Июня 2014 пользователем WattNik (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Олег здравствуй!

 

Нога BLANK (pin 23) используется где то в библиотеках....

 

/** OC1B (Mega pin 12) -> BLANK (TLC pin 23) */
#define BLANK_PIN PB6
#define BLANK_PORT PORTB
#define BLANK_DDR DDRB

 

 BLANK_PORT |= _BV(BLANK_PIN); // leave blank high (until the timers start)

 

Я так понимаю что надо с этой ногой делать при старте и "отпускать" ее после инициализации?

 

Может проще инвертор поставить.

 

А NOR логику имеется ввиду поставить как "ключ с инвертированием", на один из входов пустить выход с TLC5940, а на другой управляющий с Arduino, ну после инициализации как бы "включить" всю систему с TLC5940?

 

74LS04 и 74LS02 попробую на неделе купить.

[Морской Клоун 116]

Нашел вроде схему для нормального использования TLC5940 с инвертированием.

http://fritzing.org/projects/pwm-with-tlc5940-via-logic-inverting-gates

 

Выход TLC5940 идет на вход 74LS04. Подтягивающий резистор 1K на выходе TLC5940.

Резистором 2К устанавливается ток в 20мА на выходах TLC5940.

[Oleg_il 62]

а по подробней можно про начальный старт с логикой? Очень интересна связка LDD-H и TLC5940

Щас придумаем.

Собственно вариантов я могу предложить много , просто надо прикинуть в каком случае будет минимум компонентов.

Завтра намалюю, и выложу.

 

Нормунд, ты программно инвертировать не хочешь, или это тебе много переделок?

 

Я так понимаю что надо с этой ногой делать при старте и "отпускать" ее после инициализации?

Да, именно так.

И еще, от начального броска яркости мы сделаем, это не проблема. Но с подтяжкой входов драйверов на землю, при выходе из строя или полном отключении контроллера - светильник работать не будет, это понятно?

 

Резистором 2К устанавливается ток в 20мА на выходах TLC5940.

Ну 20ма особо никому не нужно, можно основательно уменьшить этот ток, меньше чип греться будет.

Изменено 25 Июня 2014 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Олег, спасибо за помощь.

 

Могу в локальном магазине купить только 74LS04 (правда на веб странице описании нет - в каком они корпусе DIP или планарник). Можно заказать 74LS02, но это тогда надо ждать пока пришлют .

 

Я почитал некоторые статьи про транзисторы и есть один простой вариант с инвертором

http://www.vbibl.ru/...9216/index.html

 

Правда моих знаний не хватило для расчета сопротивлений б и Rk. Про транзистор наверно правильно понял что NPN нужен. Только какой именно ? У меня есть 2N2222, 2N3904 - подойдут ?

 

По поводу подтяжки входов драйверов на землю.

Теперь у меня на плате есть подтяжка на выходе Arduino (или входе LDD) и все работает как надо - при сбросе Arduino свет не мигает (LDD "не включается"). Вот так примерно

 

Если ставим инвертер 74LS04 после выхода TLC5940 и получаем нормальный TTL сигнал. Я же могу аналогичным образом (как теперь подтянута на землю нога Arduino) сделать и после инвертора, то есть в обоих случаях же стандартные TTL сигналы.

 

Вот нарисовал примерную идею с одним PWM выводом и всеми подтяжками (на 5В после TLC5940 и землю после 74LS04), так будет правильно ? Номиналы резисторов 2.2К (на 5В) и 10K (на землю) ?

(ADD: забыл в схеме 10R резистор, как на предыдущей схемке, у меня просто несколько LDD драйверов на один канал и я эимим резисторами каждый LDD вход друг от друга отделяю, хотя может и номинал неправильный).

 

С транзисторами наверно проще было бы, но тут надо смотреть что в конце концов меньше по габаритам получится. Мне необходимо будет 8 каналов. Получается или 8 транзисторов или 2 микросхемы-инвертора 74LS04 (там по 6 инверторов). И что интересно получится надежнее - транзисторы или микросхемы ?

 

И как я понял из всей этой эпопеи с светильником то по питанию рядом с микросхемками надо поставить по конденсатору 0.1uF ?

 

Инвертнуть в программе как бы не проблема, просто думаю в железе будет надежнее, да и программу тогда можно использовать с/без TLC5940. Я уже 2 светильника сделал на аналогичной программе и в планах еще 3 - было бы проще поддерживать версии с примерно одинаковой математикой и отображением графиков, без инвертирования. Хотя с TLC5940 все равно буду добавлять "таблицу конвертации" чтобы и с TLC5940 остались те же 256 шагов регулировки в программе - проще на диспле с графиками - и сохранением значений. Просто при 12 битном PWM тогда могу зашить глазо-приемлемое диммирование. Теперь в конце изменения по яркости не особо заметно, а при 4095 шагах так вообще вторая половина шагов практически ничего не меняет.

Изменено 25 Июня 2014 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Купил сегодня 74LS04. подключил и все заработало как надо. Даже небыло необходимости в подтягивающем резисторе на землю на инвертном выходе 74LS04 (может там встроена подтяжка на землю). Вообщем даже если на входе 74LS04 отсутствует сигнал то LDD не включается, как подключаю сигнал с TLC5940 так сразу все срабатывает и ЛЕДы мигать начинают (для примера использую демо программку из библиотеки Fades.pde).

При reset Arduino LDD выключается, вообщем все так, как мне и надо

 

Вот примерная схемка

[Oleg_il 62]

Привет.

 

Не было у меня сегодня времени, но вижу ты и сам почти разобрался.

Надежность - что транзистор, что чип - одинаково.

С транзисторами тебе просто больше пайки и больше компонентов, т.е на каждый канал по транзистору и по паре резисторов.

То, что ты нарисовал в последнем сообщении (#372) - все правильно, но не уверен что прокатит для TLC.

В схеме ты на входе поставил резистор 2к на + (можно и 10к - это неважно). При сбросе ардуины, и до полной инициализации программы на выходах процессора Z состояние (т.е для простоты считаем что это обрыв.) Соответственно на входе инвертора будет лог1 из-за подтяжки в 2к. Раз это инвертор - то на его выходе будет лог 0. и драйверы не работают.

Когда начнет работать процессор, на его выходе появятся шим импульсы, а ток текущий через резистор подтяжки недостаточен чтобы помешать работе этого вывода, и тогда драйверы заработают как и должно. Тут все нормально.

НО! Я не знаю какое нормальное состояние выходов TLC до начала инициализации лог 0 или 1. Вот это тебе и надо проверить.

Взять чип TLC, подключить к его выходам резисторы подтяжки (2-10к) вместо диодов, пощелкать питанием и померять тестером по всем выходам.

Я подозреваю что там будет 0, и тогда твоя последняя схема не годится. Проверь и тогда можно будет чтото решить точно, т.к я хотел тебе предложить после инверторов ставить еще один чип с Z состоянием, чтобы получить включение типа как с ардуиной.

Сделай эксперимент, и решим, надо ли это.

Изменено 26 Июня 2014 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Олег здравствуй!

 

Та схемка, из сообщения #372, рабочий вариант, который у меня на макетка сделан. Он работает, как это не странно

Только что померил что там на выводах при нажатой кнопке reset - и 5В есть даже на выходе после инвертора ?!?! но LDD не работает (XP-G ЛЕДы не светят). Когда отключаю провод (идущий к LDD) от выхода инвертора то ЛЕДы горят постоянно, подключаю его на землю ЛЕДы гаснут, но когда подключаю к 5В то ЛЕДы опять мигают страно - вроде не должно мигать....

 

На выходе инвертера при отключенном LDD +4.67В, когда подключаю LDD +5.55В.

 

Вроде земля у Arduino (питается по USB от компа) и блока питания LDD (+12В) соеденены....

 

Непонимаю что там не так, но работает в результате так как мне требовалось - при reset (и ее удержании) ЛЕДы не светят, при отпускании кнопки reset ЛЕДы начинают мигать когда запустится программа (ну или светится с заданной яркостью как установил в программе).

 

Может 15 маленьких светодиодов "пробивают" по питанию и на всей шине 5В присутствуют небольшие колебания от PWM TLC и этих небольших колебвний хватает для LDD драйвера? Нет у меня пока осцилографа, нечем замерить что там произходит, тестер при проверке частоты ничено не улавливает. Хотя если я работаю только с первым каналом TLC и остальные отключены точно такое же поведение, так что вроде остальные каналы и маленькие ЛЕДы ни при чем....

 

Сегодня уже поздно, но завтра попробую пересобрать на макетке схемку, может я где то накосячил, хотя вроде работает

[Oleg_il 62]

Та схемка, из сообщения #372, рабочий вариант, который у меня на макетка сделан. Он работает, как это не странно

Только что померил что там на выводах при нажатой кнопке reset - и 5В есть даже на выходе после инвертора ?!?! но LDD не работает (XP-G ЛЕДы не светят). Когда отключаю провод (идущий к LDD) от выхода инвертора то ЛЕДы горят постоянно, подключаю его на землю ЛЕДы гаснут, но когда подключаю к 5В то ЛЕДы опять мигают страно - вроде не должно мигать....

Ты чтото путаешь, или не так обьяснил. или я не понял

В схеме из 372 нарисована связка ардуино-инвертер-лдд. Причем все правильно, без ошибок. И работать должно как я написал.

Причем там нет никакого TLC....... Или что ты подразумевал под кубиком ардуино?

 

и 5В есть даже на выходе после инвертора ?!?! но LDD не работает (XP-G ЛЕДы не светят)

Не могет такого быть, у тебя гдето ошибка в монтаже.

 

Может 15 маленьких светодиодов "пробивают" по питанию и на всей шине 5В присутствуют небольшие колебания от PWM TLC и этих небольших колебвний хватает для LDD

Помехи могут быть, поставь электролит.

Но мы же говорили о прямом подключении к ардуине, где тут TLC

 

Ты понял где у меня загвоздка в рассуждениях????