Лед светильник для водорослевика

[Александр059 85]

А как много тепла выделяет светильник?

[Oleg_il 62]

объясните пожалуйста поподробнее про термисторы.

Вот так тебе все подробно и изложи.

Он выполняет в данном варианте две функции:

ограничивает пусковой ток - пока он холодный, он работает просто как сопротивление в 5ом.

когда через него начинает течь ток, он разогревается, сопротивление его уменьшается и он играет роль "выравнивающего" сопротивления, как я тебе уже обьяснял.

Ток через него не меняется, ток стабилизирован драйвером.

Как выравнивающее сопротивление - он работает не идеально, потому что я его не считал, взял с потолка, но это лучше чем ничего. Чтобы точно посчитать, мне надо копаться в его коэффициентах - а это лень пока. Т.е при обрыве одной матрицы у Кирила, вторая будет работать с перегрузкой.

Чтобы избежать этого проще всего, поскольку у Кирила драйвер MW(я это только сейчас разглядел, каюсь:oops:), уменьшить подстроечником напряжение холостого хода драйвера с 48 до приблизительно 45вольт. Тогда все будет ОК, и при обрыве.

 

Тебе я ничего сказать не могу, как и писал в личке. Надо знать как и к чему ты собрался их подключать. К одному MW-60-48 - два штука максимум.

 

Надо ли вообще ставить термисторы? :tuplu: В зависимости от каждого конкретного случая. По рекомендациям фирмы кри - да, желательно. На практике - чем меньше разница между падением напряжения на цепочке ледов и напряжением холостого хода (без нагрузки) драйвера - тем меньше нужда в термисторе.

 

А как много тепла выделяет светильник?

Не знаю как тебе ответить. Да, греется хорошо. На алюминиевом корпусе ок. 55градусов, но зато стеклом можно положить на руку без боязни обжечься, инфракрасного излучения мало. Сколько ватт идет в тепло :tuplu:, не задумывался, не знаю.

Изменено 11 Декабря 2011 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Александр059 85]

А что всётаки грет сильнее: обычные кришки или CXA2011?

И как это греет в сравнении с мг?

[DNK 202]

А что всётаки грет сильнее: обычные кришки или CXA2011?

Обычные - это какие? XM-L если, то значительно, примерно наполовину в расчете на единицу светового потока, меньше.

 

И как это греет в сравнении с мг?

XM-L U2 греет примерно в полтора раза меньше в пересчете на люмен. CXA примерно на четверть меньше. Возможно, кто-то увидит здесь нестыковку с эффективностью, но все просто. Смотрите - КПД XML-U2 около 50%, то есть 50% энергии, потребляемой СД, идет в тепло. Для CXA этот показатель примерно 35%, то есть в тепло 65%. Для МГ в первом приближении это 25%, в тепло 75%. Разница между 75% и 50% - как раз примерно в полтора раза.

На самом деле, если на СД стоит приличная оптика, а на МГ - как обычно, не ахти какой отражатель, эта разница еще больше. Еще один момент - прожектор МГ обычно такой горячий, что об него элементарно можно обжечься. Радиатор СД таким горячим быть не может Поэтому излучением тепла от СД отходит меньше, больше уносится конвекцией с радиатора. Как следствие - СД _значительно_ меньше греют объект под собой, чем МГ. Трудно сказать насколько сильно, но я бы сказал что для XM-L U2 раза в три точно.

[Александр059 85]

У меня цель - предельно малый нагрев. Значит всё же копить на xml. Спасибо!

[Oleg_il 62]

Если цель предельно малый нагрев по отношению к количеству света, то согласен с Димой - это XML.

Если цель - простота конструкции и средняя эффективность - то эти или другие матрицы (CXA, Bridgelux).

[Игорь Кочетов 12]

Вот так тебе все подробно и изложи.

Он выполняет в данном варианте две функции:

ограничивает пусковой ток - пока он холодный, он работает просто как сопротивление в 5ом.

когда через него начинает течь ток, он разогревается, сопротивление его уменьшается и он играет роль "выравнивающего" сопротивления, как я тебе уже обьяснял.

Ток через него не меняется, ток стабилизирован драйвером.

Как выравнивающее сопротивление - он работает не идеально, потому что я его не считал, взял с потолка, но это лучше чем ничего. Чтобы точно посчитать, мне надо копаться в его коэффициентах - а это лень пока. Т.е при обрыве одной матрицы у Кирила, вторая будет работать с перегрузкой.

Чтобы избежать этого проще всего, поскольку у Кирила драйвер MW(я это только сейчас разглядел, каюсь:oops:), уменьшить подстроечником напряжение холостого хода драйвера с 48 до приблизительно 45вольт. Тогда все будет ОК, и при обрыве.

 

Тебе я ничего сказать не могу, как и писал в личке. Надо знать как и к чему ты собрался их подключать. К одному MW-60-48 - два штука максимум.

 

Надо ли вообще ставить термисторы? :tuplu: В зависимости от каждого конкретного случая. По рекомендациям фирмы кри - да, желательно. На практике - чем меньше разница между падением напряжения на цепочке ледов и напряжением холостого хода (без нагрузки) драйвера - тем меньше нужда в термисторе.

Ну я вообще-то не совсем о том спрашивал(как я думал :tuplu: ) т.е. выравнивающий резистор и термистор это одно и то же? :hmmm:

[Oleg_il 62]

Нет, но можно и обьединить.

РС: Когда дойдешь до этой стадии жизни - тогда и решим.

[Игорь Кочетов 12]

Нет, но можно и обьединить.

РС: Когда дойдешь до этой стадии жизни - тогда и решим.

Ну я вобщем почти решил.

Леды я ставлю на 2 аквариума, на морской и на пресный:

Морской аквариум:

2хHLG-100H-54A по 16 XM-L на каждый

1хELN-60-48D две цепи по 13 royal blue

1xELN-60-48D одна цепь 13 royal blue и вторая 1 royal blue + 12 blue

2хELN-60-48D по две параллельных цепи 11 True Violet 420nm

Пресный аквариум:

1хELN-60-48D 14 XM-L

1xELN-30-48 cборная солянка 4хRED + 2 RB + 2 B + 4 TV 420 nm(итого получается где-то 35 V)

 

Проблемой остаётся как повесить оставшиеся 6 RED на морской аквариум отдельно от всего остального, причём на диммируемый драйвер. В сумме получается где-то около 13 вольт, из Mean Well ничего подобрать не могу. Посоветуйте драйвер :hmmm:

Изменено 12 Декабря 2011 пользователем Игорь Кочетов (см. историю изменений)

[asAleksandr 24]

Величина тока какая у них ?

[Oleg_il 62]

Игорь, смотри расклад.

2хHLG-100H-54A по 16 XM-L на каждый

OK Только регулятором Iadj выставить ток в 1.5амп

1хELN-60-48D две цепи по 13 royal blue

+ резисторы 3.3ома/5-10ватт на каждую цепь

1xELN-60-48D одна цепь 13 royal blue и вторая 1 royal blue + 12 blue

+ резисторы 3.3ома/5-10ватт на каждую цепь

2хELN-60-48D по две параллельных цепи 11 True Violet 420nm

Не очень хорошо. Самое лучшее увеличить к-во ледов в цепи до 13шт (как royal blue) и тогда с резисторами - аналогично (3.3ом). При этом, регулятором драйвера (SVR1) напряжение выхода при отключенных диодах уменьшить до 46вольт, потом выставить ток регулятором (SVR2) - 1амп (т.е по 500ма на цепь). Или оставить по 11 шт в цепи, но тогда резисторы нужны 8.2ом и напряжение драйвера уменьшить до его минимума в 42 вольта.

Пресный аквариум:

1хELN-60-48D 14 XM-L

ОК

1xELN-30-48 cборная солянка 4хRED + 2 RB + 2 B + 4 TV 420 nm(итого получается где-то 35 V)

"салат винегрет", как у нас говорят на слэнге. Ток выставишь около 0.5амп, поскольку TV самые слабые в этой цепи. И вообще нафига тебе брать ELN-30-48? Для единообразия проще взять ELN-60-48D, разница в цене - непринципиальна.

А еще лучше выкинь из пресного TV, и перенеси их в морской, как я рекомендовал советовал выше. А остаток на ELN-60-27D с той-же рапиды.

Бесхозные 6 RED - или ищи ELN-60-15D или добавь еще чегонибудь до 25вольт и используй ELN-60-27D.

Или вообще не включай их :gygy:

РС: резисторы такие

http://www.ebay.com/itm/10W-3-3-ohm-3R3-Ce...=item35b1b04c6b

Изменено 13 Декабря 2011 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[damien 0]

6 RED + 2 RB + 2 B против 14 XM-L погоды не сделают - капля в море. Что они будут, что нет - никакой разницы не заметно. Да и не надо дополнительных синих - его достаточно в Cool white.

Вообще в пресняк надо ставить cool white (в качестве источника света для наблюдателя и формирования синего пика фоточувствительности хлорофила) + Deep Red 660-680nm (для формирования красного пика фоточувствительности хлорофила). Warm white \ neutral white - большая часть спектра - "мимо кассы".

Да и собтсвенно XM-L всего 14 штук - для пущей равномерности освещения лучше заменить на XP-G\XP-E.

Изменено 13 Декабря 2011 пользователем damien (см. историю изменений)

[DNK 202]

Да и собтсвенно XM-L всего 14 штук - для пущей равномерности освещения лучше заменить на XP-G\XP-E.

Для пущей равномерности надо использовать оптику, такую как надо, плюс проектировать светильник правильно. А то давайте еще smd'ишек насажаем кучу - вообще проблема с распределением света будет снята :gygy:

[damien 0]

Из крайности в крайность бросаться не обязательно

 

Никакая оптика не сделает картину равномерннее нежели более частая установка менее мощных СД (речь идет о XP-G\XP-E).

В травнике рассеяность освещения важна (чтобы не иметь проблем с некрасивым внешним видом нижних частей растений). И соответственно светить светильником с потолка с узконаправленными линзами совершенно не катит. Свет должен быть преимущественно рассеяным.

[Oleg_il 62]

damien и DNK

А почему для пресных надо cool white? Не лучше ли просто neutral white?

[Starcomputer 2]

Свет должен быть преимущественно рассеяным.

Для ЛЛ ламп да.

Если же разнести монохромные светодиоды, то получим цветовые пятна, т.к. свет не будет смешиваться.

И это ж не травник "Зайчики" в МА красиво смотрятся

Изменено 13 Декабря 2011 пользователем Starcomputer (см. историю изменений)

[damien 0]

damien и DNK

А почему для пресных надо cool white? Не лучше ли просто neutral white?

 

Большая часть спектра Neutral white растениям пофиг. Даже Warm White не очень в этом плане. Основная спектральная плотность приходится на желтокрасный участок, в то время как участок глубокого красного на 660нм серьезно затухает.

Естественно это все актуально в случае, если мы говорим о максимальной энергоэффективности светодиодного светильника в целом. Если тупо жарить мошностью - то эти ньюансы не важны.

[damien 0]

Свет должен быть преимущественно рассеяным - не следствие свойств ЛЛ, а одно из условий технических параметров, который должен выполнять светодиодный светильник для пресного аквариума, чтобы обеспечить потребности растений на всех уровнях глубины.

Изменено 13 Декабря 2011 пользователем damien (см. историю изменений)

[Starcomputer 2]

......... для пресного аквариума, чтобы обеспечить потребности растений на всех уровнях глубины.

Хм.... мне казалось что здесь обсуждаются морские аквариумы.

................

Что касается пресных, то направленный свет МГ лучше для почвопокровки, чем рассеянный свет ЛЛ, особенно при глубине аквариума свыше 40-50 см.

[damien 0]

Это следствие МГ, большее количество света попадает на дно под прмым углом. При этом равномерность сильно страдает. Поднятие МГ вверх не вариант, так как много света уходит мимо.

Угол раскрытия светового пучка у МГ практически такой же как угол раскрытия СД без линз.

Изменено 13 Декабря 2011 пользователем damien (см. историю изменений)

[Starcomputer 2]

При этом равномерность сильно страдает.

Вот как раз равномерность в МА и ни к чему. Наоборот, поскольку у разных кораллов разные требования к освещенности, то желательно иметь несколько "уровней освещенности".

Угол раскрытия светового пучка у МГ практически такой же как угол раскрытия СД без линз.

Имеется ввиду сама лампа ?

К сожалению не встречал у МГ ламп такой характеристики как световой угол.

Или лампа с отражателем ? Тогда все зависит от формы отражателя и расположения в нем лампы.

[Игорь Кочетов 12]

Большая часть спектра Neutral white растениям пофиг. Даже Warm White не очень в этом плане. Основная спектральная плотность приходится на желтокрасный участок, в то время как участок глубокого красного на 660нм серьезно затухает.

Естественно это все актуально в случае, если мы говорим о максимальной энергоэффективности светодиодного светильника в целом. Если тупо жарить мошностью - то эти ньюансы не важны.

И тут Остапа понесло...

Большая проблема всех травников со специальным освещением именно избыток красного цвета. Растения в таком свете выглядят совсем неприглядно на глаз. Красиво смотрится аквариум с растениями изумрудно-зелёного цвета, а это даёт как раз спектр не слишком нужный для растений сине-зелёно-желтый. Т.е. те самые CW и NW. Поэтому гнать не надо. В моём же травнике помимо всего прочего стоят 5 ламп Т5, просто аквариум слишком высок - 60 см, поэтому я и решил вытащить одну лампу и установить на её место пару линеек СД с линзами - точечные источники света проникают лучше в толщу воды. И не нужно знать какие лучше выбрать диоды, диоды давно уже куплены. И это вообще морской форум и я вообще то про термисторы спрашивал.

[Игорь Кочетов 12]

Игорь, смотри расклад.

2хHLG-100H-54A по 16 XM-L на каждый

OK Только регулятором Iadj выставить ток в 1.5амп

Я его выбрал как раз чтобы на 1,77А разогнать? Много? Если много, тогда нет смысла брать 100 ватт, а взять два более дешёвых HLG-80H-54A - они как раз 1.5А выдают.

1хELN-60-48D две цепи по 13 royal blue

+ резисторы 3.3ома/5-10ватт на каждую цепь

1xELN-60-48D одна цепь 13 royal blue и вторая 1 royal blue + 12 blue

+ резисторы 3.3ома/5-10ватт на каждую цепь

2хELN-60-48D по две параллельных цепи 11 True Violet 420nm

Не очень хорошо. Самое лучшее увеличить к-во ледов в цепи до 13шт (как royal blue) и тогда с резисторами - аналогично (3.3ом). При этом, регулятором драйвера (SVR1) напряжение выхода при отключенных диодах уменьшить до 46вольт, потом выставить ток регулятором (SVR2) - 1амп (т.е по 500ма на цепь). Или оставить по 11 шт в цепи, но тогда резисторы нужны 8.2ом и напряжение драйвера уменьшить до его минимума в 42 вольта.

Пресный аквариум:

1хELN-60-48D 14 XM-L

ОК

1xELN-30-48 cборная солянка 4хRED + 2 RB + 2 B + 4 TV 420 nm(итого получается где-то 35 V)

"салат винегрет", как у нас говорят на слэнге. Ток выставишь около 0.5амп, поскольку TV самые слабые в этой цепи. И вообще нафига тебе брать ELN-30-48? Для единообразия проще взять ELN-60-48D, разница в цене - непринципиальна.

А еще лучше выкинь из пресного TV, и перенеси их в морской, как я рекомендовал советовал выше. А остаток на ELN-60-27D с той-же рапиды.

Бесхозные 6 RED - или ищи ELN-60-15D или добавь еще чегонибудь до 25вольт и используй ELN-60-27D.

Или вообще не включай их :gygy:

РС: резисторы такие

http://www.ebay.com/itm/10W-3-3-ohm-3R3-Ce...=item35b1b04c6b

Ок, поставлю все TV на море и красные тоже на один ELN-60-48D, на травник потом ещё что нибудь подкуплю - DEEP RED, например (по совету дамиена )

Да и ещё забыл сказать, что на самп буду ставить четыре CXA2011 на два ELN-60-48D( а то ещё скажут что оффтоп :gygy: ) и ,наверное, покупать комплектующие буду на чип и дипе, всё равно туда за радиатором нужно ехать

Изменено 13 Декабря 2011 пользователем Игорь Кочетов (см. историю изменений)

[DNK 202]

Никакая оптика не сделает картину равномерннее нежели более частая установка менее мощных СД (речь идет о XP-G\XP-E).

Хорошая оптика делает неравномерность освещенности почти по всему пятну не более 10%. Попробуйте добиться такого показателя с использованием каких угодно СД без оптики. Хоть smd'ишных

 

Кстати, есть сверхширокоугольная оптика с углом раскрытия, чтобы не соврать, 120 градусов. Там неравномерность по ~90% площади светового пятна составляет единицы процентов. А есть оптика с квадратным пятном. Это, кстати, не только сборки от Surexi.

 

В травнике рассеяность освещения важна

Ой, расскажите мне что надо для травника :gygy:

 

Чтоб два раза не вставать - в травнике важна (и то не ахти - я ставил одну натриевую фитолампу 400Вт, особого изгиба травы к ней не заметил) равномерность освещения, иначе длиннота погнется к свету, но рассеянное оно или нет - совершенно неважно для травы. Нижние листья освещаются хорошо или плохо не вследствие рассеянности света. А что касается восприятия аквариума, то в травнике, как и в море, точечные источники света рулят.

Кстати, Солнце - еще какой точечный источник света.

 

Свои первые ДРИ 250 в травник я поставил в далеком 1995 году... Кстати, поставил под крышку - специально проектировал металлическую для такого дела

[DNK 202]

Угол раскрытия светового пучка у МГ практически такой же как угол раскрытия СД без линз.

Вы забыли уточнить что имеете в виду специальные отражатели для подсветки зданий или рекламных щитов. Обычные МГ, как и галогенные, светильники-прожекторы имеют угол раскрытия луча около 90 градусов.

 

Олег, что касается света для растений. Я сошлюсь на авторитет в этой области Амано считает идеальной CCT для этого около 8КК, при этом с отчетливым пиком в зеленой части, около 550нм. То есть это близко именно к самым холодным ANSI-бинам XM-L. Правда, CRI у них совсем уж хреноватый, но зеленая трава под ними все равно смотрится отлично, а для красной травы или красных рыб надо ставить 660нм СД, damien прав, даже у теплых СД мало излучения в этой части спектра.