Модульное светодиодное освещение для закрытых аквариумов

[vahegan 101]

Как попадает высокочастотный ШИМ преобразователя на СД? Через дроссель?

И что тогда означает фраза "никакого ШИМа"?

Ну да, как же без дросселя. А "никакого ШИМа" - большинство драйверов поддерживают 2 вида диммирования - напряжением (напрямую идет управление ШИМ-ом драйвера) и внешним ШИМ-ом - это когда внешний ШИМ сигнал на частоте до единиц килогерц (а обычно пару сотен герц) включает/выключает питание диода - происходит мерцание на этой частоте, но ввиду инерционности глаз этого не замечает. Есть мнение, что у некоторых морских животных глаз обладает меньшей инерционностью, и у них может возникнуть от этого растройство психики и прочие негативные явления. По этой и по другим причинам (были обсуждения в одной или двух из светодиодных ветках) здесь на форуме пришли к заключению, что подобное диммирование не пригодно для аквариума. Фраза про "без ШИМа" относится именно к этому типу диммирования, а под "аналоговым диммированием" подразумевается основным высокочастотным (десятки-сотни килогерц) ШИМ-ом драйвера.

 

Эффективность в 50% сомнительна, ни в одном документе не встречал такой цифры. 20-30% более реально. В каком источнике нарыта такая инфа?

Цифра получается из светоотдачи XP-G и XM-L порядка 140-150 лм/Вт. Теоретический выход электричества в свет - порядка 300 лм/Вт (не помню, откуда запомнил эту цифру, но можно порыть в инете или попробовать посчитать, если будет кусочек свободного времени). Соответственно, получается, что примерно половина энергии уходит в излучение, отсюда и оценка КПД - порядка 50%.

 

Про общую надежность устройства: как быстро уйдут светодиоды в случае неадекватной работы охладителя? Какие меры приняты к защите от данной ситуации.

Очень важный момент. Я бы предусмотрел прямо на подложке для диодов место под термопрерыватель градусов этак на 40-45. Круглые такие, работают на разрыв при превышении температуры. Думаю, это надежней, чем городить схему (хотя, если уж плата разрабатывалась под это дело, то на ней же можно было и напаять дополнительный компаратор и терморезистор, да и драйвера на ней же и собрать. Как бы, все в одном - светильник на подложке.

 

Меня вот другое интересует - как автор реализовал обратную сторону подложки, в частности, вопросы крепления коробки теплообменника к алюминиевой плате. Но автор почему-то не захотел отвечать на эти вопросы.

[Андрей_Одесса 7]

Меня вот другое интересует - как автор реализовал обратную сторону подложки, в частности, вопросы крепления коробки теплообменника к алюминиевой плате. Но автор почему-то не захотел отвечать на эти вопросы.

 

Мне кажется что там готовые водоблоки от компьютерных систем просто приклеены на термокомпаунд.

[damien 0]

Вот этот момент тоже очень узкий. Площадь контакта на реальный радиатор всего 70*80мм. Мощность большая. Переходное сопротивление с учетом маленькой площади, компаундов или термопаст будет приличное. И это еще больше увеличит разницу температур.

 

ШИМ присутствует на схеме, присутствует в выходных каскадах, присутствует на извилистых контурах печатной платы подложки. Пусть и на десятки килогерц.

[Андрей_Одесса 7]

Вот этот момент тоже очень узкий. Площадь контакта на реальный радиатор всего 70*80мм. Мощность большая. Переходное сопротивление с учетом маленькой площади, компаундов или термопаст будет приличное. И это еще больше увеличит разницу температур.

 

ШИМ присутствует на схеме, присутствует в выходных каскадах, присутствует на извилистых контурах печатной платы подложки. Пусть и на десятки килогерц.

 

Та нет там ничего критического, ИМХО. Надо включать, смотреть, измерять температуру.

[vahegan 101]

Мне кажется что там готовые водоблоки от компьютерных систем просто приклеены на термокомпаунд.

Мне кажется, это наихудшее (хоть и самое простое) решение. А лучше бы сделать отверстия под винты скажем, М3 по всему периметру с небольшим шагом, сделать из огстекла рамку по размеру платы, наклеить эту рамку на лист оргстекла такого же размера, нарезать резьбу по рамке, затем смазать ее (рамку) силиконом и плотно затянуть платку винтами по периметру. Получится водоблок. Остается врезать штуцера, и все. Главное, одним термоинтерфейсом меньше будет.

[Андрей_Одесса 7]

Мне кажется, это наихудшее (хоть и самое простое) решение. А лучше бы сделать отверстия под винты скажем, М3 по всему периметру с небольшим шагом, сделать из огстекла рамку по размеру платы, наклеить эту рамку на лист оргстекла такого же размера, нарезать резьбу по рамке, затем смазать ее (рамку) силиконом и плотно затянуть платку винтами по периметру. Получится водоблок. Остается врезать штуцера, и все. Главное, одним термоинтерфейсом меньше будет.

 

По моему вероятность протекания такой конструкции сильно велика. термокоэф. расширения и оргстекла, алюминия и силикона сильно разный. Весь "пирог" это будет деформироваться от нагрева. С логичным концом - протечками.

[damien 0]

По моему вероятность протекания такой конструкции сильно велика. термокоэф. расширения и оргстекла, алюминия и силикона сильно разный. Весь "пирог" это будет деформироваться от нагрева. С логичным концом - протечками.

 

Но ведь тоже самое можно сделать и с алюминиевым сосудом в место оргстекла. Да и обратная деформация упруго сжатого герметика компенсирует любые тепловые зазоры.

А избавиться от лишнего перехода очень правильное предложение - скинуть примерно половину теплосопротивления.

 

К тому же по заверениям автора, большой разницы температур не будет

Изменено 8 Апреля 2011 пользователем damien (см. историю изменений)

[Андрей_Одесса 7]

Но ведь тоже самое можно сделать и с алюминиевым сосудом в место оргстекла. Да и обратная деформация упруго сжатого герметика компенсирует любые тепловые зазоры.

А избавиться от лишнего перехода очень правильное предложение - скинуть примерно половину теплосопротивления.

 

К тому же по заверениям автора, большой разницы температур не будет

 

Никто не спорит что чем меньше переходов, тем лучше. Но в реале где такое сделать?

Если есть завод с цехом слесарным под боком, то да. А часто просто на балконе на "коленке " много делается. Ну или в гараже.

[damien 0]

Вариант Vahеgan с оргстеклом можно сделать и дома, на коленках, без специнструмента и спецоборудования.

[-IVAN- 0]

"никакого ШИМа" - большинство драйверов поддерживают 2 вида диммирования - напряжением (напрямую идет управление ШИМ-ом драйвера) и внешним ШИМ-ом - это когда внешний ШИМ сигнал на частоте до единиц килогерц (а обычно пару сотен герц) включает/выключает питание диода - происходит мерцание на этой частоте, но ввиду инерционности глаз этого не замечает. Есть мнение, что у некоторых морских животных глаз обладает меньшей инерционностью, и у них может возникнуть от этого растройство психики и прочие негативные явления. По этой и по другим причинам (были обсуждения в одной или двух из светодиодных ветках) здесь на форуме пришли к заключению, что подобное диммирование не пригодно для аквариума.

 

 

Чего-то нигде легко не нашел характеристик по послесвечению люминофора диода. Ведь если взять соответствующую частоту ШИМ, то можно исключить мерцание на физическом уровне.

[damien 0]

Соответствующая частота ШИМ будет больше некольких мегагерцев. Какой полевик будет драйвить ШИМ с такой частотой???

И наверное не надо сравнивать люминофор советских индикаторных трубок с современными технологиями.

[vahegan 101]

По моему вероятность протекания такой конструкции сильно велика. термокоэф. расширения и оргстекла, алюминия и силикона сильно разный. Весь "пирог" это будет деформироваться от нагрева. С логичным концом - протечками.

Андрей, если пороешься на форуме overclockers.ru нескольколетней давности (если конечно, у них хранятся старые записи) - те, кто искал решения попроще, делали таким образом ватерблоки для процессора - вместо платки с диодами бралась медная или алюминиевая пластина. Ну, может еще канавку делали по периметру, которая герметиком заполнялась. Собственно, роль герметика как раз в том, чтобы скомпенсировать все это дело. Тем более, размеры тут невелики и разница в температуре тоже небольшая. Но самый большой гемор при водяном охлаждении в том, что надо следить за уровнем воды в резервуаре и периодически доливать дистиллят... Даже в герметичной системе количество воды убывает со временем - видимо, диффундирует сквозь стенки трубок.

[Igormsh 1]

Вообще то и планируется в будущем сделать водоблок и цельную плату 70Х240 мм с светодиодами и контроллером температуры на ней ..так что это пока второй промежуточный вариант на котором откатается температурный режим и цветовой спекрт

[Igormsh 1]

В общем состоялось...диммирование от 6% до 100% по Профилюксу...ток включения лавинный( начало свечения...соответственно тож резко )XPL 120 мА ...как примерно в датшите...до 95 mA вообще не светиться...потом сразу лавина до 120мА.....потом до 700 мА плавно увеличивается и уменьшается до 130 мА и светодиод также резко гаснет... :tuplu: мерцания правда нет..

 

напряжение включение 9 шт ХРL около 24 вольт...тоже по датщиту...

 

в общем управление Профилюксом мне не понравилось...завтра попробую поймать слабое свечение другой схемой управления драйвером

[Igormsh 1]

По поводу тепловых переходов…с алюминия переход на медную пластину 5мм толщиной 80 х 70 мм…с нее на водоблок из меди 40 х 40 мм…и так будет на каждом модуле…

[Igormsh 1]

Драйвера светодиодов запустил...управление 0-10В...яркость регулируется 0%-100%-0%... без ступеней ...от Профилюкса...правда пришлось снизить напряжение до 32В...но увеличил ток через XPL (холодные белые светодиоды) до 1200 мА..освещенность модуль дает на расстоянии 1 метр (только белый свет) 2290 люкс по центральной оси (падение освещенности при смещения от центра по датщиту CREE)

 

Пробовал шимировать...частоту не знаю, но примерно 20 кГн, эффект такой же...на входе управления в драйвер емкость 47мФ..на выходе 330мФ... вообще можно и ШИМ применять .. осциллографа нет..барахло не хочу..а на хороший пока жаба душит..

 

 

Вот все необходимое готово к сборке и тестированию температурного режима

[Андрей_Одесса 7]

Выглядит красиво, но все мы ждем результата по тепловому режиму.

Есть что поведать нам? И не совсем понял как водоблок крепится к пластине-плате с диодами.

Есть фото обратной стороны со смонтированным водоблоком?

[Igormsh 1]

Выглядит красиво, но все мы ждем результата по тепловому режиму.

Есть что поведать нам? И не совсем понял как водоблок крепится к пластине-плате с диодами.

Есть фото обратной стороны со смонтированным водоблоком?

 

 

Крепление модуля на водоблок будет на заклепках ..( с Кареном посоветуюсь как эт он сделал)..термоинтерфейс паста ZM-STG2

[karen 247]

Крепление модуля на водоблок будет на заклепках ..( с Кареном посоветуюсь как эт он сделал)..

Со мной? :tuplu:

[DNK 202]

Выглядит красиво, но все мы ждем результата по тепловому режиму.

Да, выглядит аккуратно и красиво. Но оптику там ставить некуда. Однако, как показывают исследования тех, кто уже сделал СД свет на этом форуме, без оптики - просто никуда. Без вариантов.

[karen 247]

Да, выглядит аккуратно и красиво. Но оптику там ставить некуда. Однако, как показывают исследования тех, кто уже сделал СД свет на этом форуме, без оптики - просто никуда. Без вариантов.

Дима, у него маленький вариант, под крышку аквариума (сбоку в глаза бить не будет), видимо низко над водой, вполне пойдет.

[Igormsh 1]

Да, выглядит аккуратно и красиво. Но оптику там ставить некуда. Однако, как показывают исследования тех, кто уже сделал СД свет на этом форуме, без оптики - просто никуда. Без вариантов.

 

Как писалось в начале темы...идея создать светильник для аквариумов с крышкой (я уверен таких очень много в пользовании)...а вот содержать в них жесткие кораллы невозможно из за слабенького света...есть конечно и с лампами МГ такие аквариумы, но МГ под крышкой !!!...и типо все в одном...как тогда его охлаждать?...у меня на 2х24 Вт газоразрядные стояли...так и то кулеры пришлось под крышку вмостыревать... :497762:

 

Об оптике ...модуль стоит в 5 см от воды, под оргстеклом...зачем оптика?...

 

для открытого аквариума можно сделать модуль с учетом возможности установки оптики...из меньшего большее всегда можно сделать ..в моем случае все как в космическом корабле ..плотненько и сжато ..контроллер тоже в крышке...штатная вентиляция крышки сохраняется...как и обе лампы 24Вт.. но только на актиники заменю их..(жаль их выбрасывать, да и с димированием они)

[Igormsh 1]

Со мной? :tuplu:

 

В твоей ветке читал о заклепках...считаю правильно решение ..болтики гаечки винтики и шурупчики разбалтываются от постоянных температурных расширений ..во и хотел спросить как ты выполнил клепку..:tuplu:

[Igormsh 1]

Вообще то подумываю о том чтоб спаять модуль и водоблок.. ...эт было бы вообще круто..есть еще платы не распаенные...потренируюсь на них..

[vahegan 101]

Вообще то подумываю о том чтоб спаять модуль и водоблок.. ...эт было бы вообще круто..есть еще платы не распаенные...потренируюсь на них..

 

Алюминий паять? :tuplu:

А почему не хочешь делать как я писал - водоблок, одной стенкой которого является модуль? Вот только если радиатор у тебя медный, нехорошо будет - медь с алюминием не стоит совмещать.