LED светильник для бедных

[vahegan 101]

Перед НГ я пожег все свои драйвера одним махом, утопив во время испытаний светильник в морской воде... Пришлось ваять нечто новое, т.к. ждать, пока придут новые драйвера из китая было долго, а время было в результате новогодних праздников. Поскольку радиомагазины тоже не работали, пришлось ваять из того хлама, который уже имелся в завалах. Первым делом, оживил какой-то мертвый компьютерный блок питания, затем выпаял все каналы кроме +5В и +12В и отсоединил обратную связь с микросхемы ШИМа. В результате, получил на выходе нестабилизированные 25В, проседающие до 24В под нагрузкой. Это значит что, если ориентироваться на XP-G или XM-L, то в одну цепочку можно будет подключать до 7 диодов.

 

В качестве основы для драйвера взял, почти один в один, схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на основе дубового и за это горячо мной любимого ШИМ-контроллера TL494, в качестве ключевого транзистора использовал TIP125, индуктивность 100mH готовая, на гантельке. Часть схемы, предназначенную для ограничения выходного напряжения собирать не стал, просто подключив соответствующий вход (ножка 1) к земле. В дальнейшем по этому входу можно организовать диммирование напряжением для подключения к контроллеру. Себестоимость всех компонентов, при покупке в розницу, составит около 2 долларов. Если драйвер будет работать на однотипные цепочки, можно разъединить выходные транзисторы и повесить на выходе два ключевых транзистора с диодом и индуктивностью, а обратную связь завести на второй операционник в микросхеме (ножку 1) - получим 2 драйвера в одном, точнее, драйвер на 2 цепочки.

 

Как и все, что делается на базе TL494, все заработало легко и непринужденно. Вначале испытал драйвер на мощных резисторах, потом на резисторе последовательно со светодиодами, и окончательно, уже чисто на светодиодах. Ток регулируется в пределах, где-то от 100мА. На цепочке из XP-G довел ток до 1.6А, дальше побоялся, но проблем с масштабированием тока быть не должно (в разумных пределах, конечно).

 

Транзистор пока без радиатора (и вообще, все висит на соплях на макетке), но греется до температуры около 60 градусов при токах больше ампера. Какой-нибудь радиатор надо будет поставить. Если понадобится драйвер на бОльшие токи, имеет смысл заменить его на FET с низким сопротивлением канала (после TL494 придется добавить маломощный транзистор в качестве драйвера затвора), а так, не имеет смысл удорожать конструкцию, все и так приемлемо, тепловые потери не больше 2-3 ватт.

 

Будет время, нарисую маленькую печатную плату, в расчете на SMD компоненты, и можно будет собрать нужное количество, в расчете на необходимое число LED цепочек.

 

Полностью на NeutralWhite никто не переходит, просто часть CoolWhite диодов (но не все) меняют на NeutralWhite. Причина - многим (и мне в том числе) стандартная комбинация RoyalBlue+CoolWhite не нравится по цвету. Цвет получается какой-то выбеленный, особенно по некоторым цветам (например красные кораллы плохо смотрятся). Вроде бы эта замена делает свет по цвету чуть лучше, но пока непонятно насколько.

Поскольку доступные сейчас в продаже XM-L все более теплых оттенков, возможно, они хорошо себя зарекомендуют в паре с royal blue и просто blue

[vahegan 101]

А что если ставить маломощные (маленькие, которые используютт в качестве индикаторных) красные диоды в большем колличестве, штук 30 или больше по всей поверхности радиатора, нам же надо только небольшой красный оттенок добавить а не освещять красным.

Я как раз и взял одноваттные красные, но не 620нм, как большинство обычных красных диодов, а 660нм, т.к. именно эта длина волны соответствует пику поглощения при фотосинтезе. Правда, такие тяжело находить и выбор невелик, а цена - высока. Впрочем, небольшого количества, действительно, достаточно.

[Romario_s 6]

Всем привет. Вернулся из отпуска, а меня ждала посылочка о куттера. Прислали мой заказ - 12шт XM-L T6 смонтированных на подложке. Увы, дали вариант 1А. Но все равно попробую один из своих двух Макспектов проабгрейтить. Заодно разберусь где и как ток задаётся в их таймерах-бп.

 

Андрей, отпишите, пожалуйста, когда подключите, как они по цветовой температуре, интересно? Не сильно желтят?

[Морской Клоун 116]

Полностью на NeutralWhite никто не переходит, просто часть CoolWhite диодов (но не все) меняют на NeutralWhite. Причина - многим (и мне в том числе) стандартная комбинация RoyalBlue+CoolWhite не нравится по цвету. Цвет получается какой-то выбеленный, особенно по некоторым цветам (например красные кораллы плохо смотрятся). Вроде бы эта замена делает свет по цвету чуть лучше, но пока непонятно насколько.

А разве не противопоказано смешивать разнотипные ЛЕДы, то есть тупо заменять в цепочке CoolWhite на NeutralWhite. Может быть просто дополнительно добавить немного WarmWhite ЛЕДов, для придания желтого, а-ля с добавлением красных ЛЕДов.

Может идея вклинить парочку 10Вт китайских WarmWhite ЛЕДов в "сетку" RoyalBlue+CoolWhite может пригодится. Вроде я раньше так планировал но потом это как бы отошло на задний план.

Изменено 12 Января 2011 пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

[Андрей_Одесса 7]

Андрей, отпишите, пожалуйста, когда подключите, как они по цветовой температуре, интересно? Не сильно желтят?

 

у меня есть Минвел на 700ма. Сегодня вечером подключу. Но надо купить что-то помощнее конечно.

[karen 247]

А разве не противопоказано смешивать разнотипные ЛЕДы, то есть тупо заменять в цепочке CoolWhite на NeutralWhite. Может быть просто дополнительно добавить немного WarmWhite ЛЕДов, для придания желтого, а-ля с добавлением красных ЛЕДов.

Никаких проблем нет поставить в одну цепочку разнотипные леды, надо только не подавать на них ток выше, чем максимальный ток у самых "слабых" по току диодов.

 

Лично я собираюсь для начала поставить 50% RoyalBlue, 25% NeutralWhite и 25% CoolWhite. Все группы на отдельные цепочки, диммируемые отдельными каналами. Чтобы можно было подобрать нужную цветность. Потом буду думать где купить и как добавить пару тройку красных, как у Ваге, 660нм (кажется, DeepRed называется или что-то вроде этого).

 

Про WarmWhite, я же сказал, доминирует мнение, что они малопригодны.

[vahegan 101]

Про WarmWhite, я же сказал, доминирует мнение, что они малопригодны.

Подтверждаю, как минимум по части китайских 10Вт-ных. Цвет совсем не тот, который хотелось бы в аквариуме. Брал для скраббера, но даже туда ставить не стал. Зато, вполне сгодится в качестве настольной лампы.

Изменено 12 Января 2011 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[Морской Клоун 116]

Как отличить NeutralWhite от CoolWhite если про ЛЕД написано просто White ?

Cree XPGWHT-L1-1T-R5 это какой White ? вроде по таблице "L1" это просто White.

Color specification

L1 = White

01 = Outdoor White

[karen 247]

Как отличить NeutralWhite от CoolWhite если про ЛЕД написано просто White ?

Cree XPGWHT-L1-1T-R5 это какой White ? вроде по таблице "L1" это просто White.

Это CoolWhite. Ты бы эти вопросы в своей теме задавал, а то мы тему Ваге совсем замусорили уже.

[Андрей_Одесса 7]

Ваге, уж извини что всё в твоей теме, но выложу парочку фотографий.

Вот так пришли XM-L.

Видны следы некоторой небрежности монтажа. то ли остатки паяльной пасты то ли флюса.

Вот такой бин по документам.

Вот пара фоток на ручной экспозиции. светит всё это сильно. зайчиков нахватался.

Слева диод XP-G тепло-белый с бином XPGWHT-L1-0000-00DE7 (куплен для скрабера)

справа LedEngin LZ1-10R205 660nm DeepRed (тоже для скрабера)

Всё светит от драйвера MeanWell LPC-35-700. Т.е. ток около 700мА.

Субъективно- XM-L не желтит. Реально холодный белый. Может с небольшим уклоном в нейтрально белый. Вот его на 1.5А еще надо запустить.

[Oleg_il 62]

Ну по моему скромному мнению :gygy:, он и не должен желтить. Я посмотрел по хроматографическим координатам этих бинов. То что есть в продаже:

BIN 1A - белый с небольшим уклоном в пурпур.

BIN 1D - белый и немного больше пурпура чем в 1A.

[Romario_s 6]

Андрей, спасибо за отчет!

Очень хороший свет имхо!

А для скраббера, как думаете, подойдет, если красных добавить?

Или для него луше пожелтее?

[Андрей_Одесса 7]

Андрей, спасибо за отчет!

Очень хороший свет имхо!

А для скраббера, как думаете, подойдет, если красных добавить?

Или для него луше пожелтее?

 

Уже выкладывал эту ссылку, но даю еще раз. Вот такие графики есть по типу хлорофила и длине волны света.

http://www.algaescrubber.net/forums/viewto...;start=60#p3988

Приводил также эту фразу оттуда

"Within the algae there are 4 types of chlorophyll a, b, c (c1 and c2) and d.

Chlorophyll a is found in all photosynthetic algae, whereas chlorophyll b is confined to Euglenophyta and Chlorophyta.

Chlorophyll c is found in Dinophyta, Cryptophyta, Rhaphidophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Phaeophyta and Prymnesiophyta.

Lastly, chlorophyll d is a minor component of many red algae.

 

I think green hair algae is Chlorophyta Derbesia.

So a mixture of A+B is good"

И переводил результат - сочетание Дипреда+Синего +Теплобелого - "самое то" для скрабера.

 

Вот тут человек делает уже третью версию LED светильника для скрабера

http://www.algaescrubber.net/forums/viewto...p?f=3&t=728

Из этой ветки можно понять в каких пропорциях все цвета применять.

[Андрей_Одесса 7]

Ну по моему скромному мнению :gygy:, он и не должен желтить. Я посмотрел по хроматографическим координатам этих бинов. То что есть в продаже:

BIN 1A - белый с небольшим уклоном в пурпур.

BIN 1D - белый и немного больше пурпура чем в 1A.

 

Ну значить для абгрейта Макспекта вместо китайских Semi Chips LED белых пойдёт.

Там правда 15 шт белых. У меня всего 12. Но что-то придумаю.

Про свои китайцы пишут что 150Lm при 700ма. Про эти Cree пишет 280Lm при том же токе.

Результат будет виден не вооруженным глазом.

 

P.S. Ваге, извини еще раз за офтоп в твоей теме.

[vahegan 101]

P.S. Ваге, извини еще раз за офтоп в твоей теме.

Андрей, мне самому очень интересны как XM-L, так и все, связанное со скрабберами, а особенно, LED-свет для скраббера. Поэтому, лично я совершенно не в обиде, все мне интересное на блюдечке в моей теме.

Но вот люди, которые захотят повторить постройку недорогого LED светильника могут несколько заплутать и запутаться...

 

P.S. Ты меня весьма обнадежил цветностью XM-L. Надо будет таки отложить денежку и приобрести себе этого чуда энное количество для следующего светильника...

[Андрей_Одесса 7]

P.S. Ты меня весьма обнадежил цветностью XM-L. Надо будет таки отложить денежку и приобрести себе этого чуда энное количество для следующего светильника...

 

Привет. Там у них просто библейский потоп в Австралии. Залита площадь как Германия и Франция вместе взятые. Надеюсь, Вермонт не в этой территории, но почта наверняка будет работать с перебоями.

[vahegan 101]

Привет. Там у них просто библейский потоп в Австралии. Залита площадь как Германия и Франция вместе взятые. Надеюсь, Вермонт не в этой территории, но почта наверняка будет работать с перебоями.

Эээ. Значит, придется у американца с грузинскими именем/фамилией заказывать

[vahegan 101]

Наконец-то довел до ума свой драйвер, взамен утопленников. Тоже получился в тему - вполне себе бюджетный.

Поменял транзистор Дарлингтона на p-канальный FET, теперь он при работе едва-едва тепленький. Требования к индуктивности у схемы step-down тоже минимальные. Транзистор использовал IRF5305, у него сопротивление канала всего 60 миллиом, радиатор не нужен. Конденсатор на выходе 1000мкф, 35В. Питание схемы около 25В (от компьютерного блока питания с отрубленной обратной связью). Диод - Шоттки на 3А.

 

Вот схемка

А вот она в собранном виде, на макетке.

"Диммирование" пока осуществляется переменным резистором, но при необходимости работы от контроллера модификация схемы будет минимальная (задействовать второй компаратор в чипе).

Себестоимость схемы порядка 2-3 долларов, от нее можно запитать цепочку в 6-7 диодов - XP-E, XP-G, или XM-L, надо только подобрать значение переменного резистора под нужный максимальный ток для выбранного типа диодов. При 1.2к у меня получается ток около 1.3А. Токоизмерительные резисторы - 2шт. по 1Ом, 1Вт, включенные параллельно.

 

В принципе, можно поднять напряжение питания, до, скажем 48В и увеличить число диодов в цепочке соответственно. Только надо будет пересчитать резисторы в затворе транзистора, чтобы напряжение на затворе не превысило максимально допустимые 20В.

Изменено 18 Января 2011 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[egis 20]

а этот димер от 0-10v ,работать будет???я электронике не бумбум,так что прошу несмеятся

[vahegan 101]

а этот димер от 0-10v ,работать будет???я электронике не бумбум,так что прошу несмеятся

Ну, это ведь стандарт для диммирования. Под него и буду рассчитывать, когда диммирование сделаю. Но эту часть устройства я пока не собирал и не тестировал, т.к. она мне пока не нужна. Но, может займусь на выходные, если время удастся выкроить, там особо и делать нечего...

[ket 1]

Ваге, правильно лия понял .. ты разработал схемку и испытал уже самодельный драйвер для 6-7 диодов ценой в 3 бакса??.. имхо народ держащий паяльник в руках но мало разбирающийся в электронике с удовольствием бы попробовал реализовать самостоятельно,, можно полную схему с указанием компонентов..??

[vahegan 101]

Ваге, правильно лия понял .. ты разработал схемку и испытал уже самодельный драйвер для 6-7 диодов ценой в 3 бакса??.. имхо народ держащий паяльник в руках но мало разбирающийся в электронике с удовольствием бы попробовал реализовать самостоятельно,, можно полную схему с указанием компонентов..??

Схему не я разработал, а адаптировал готовую схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов. В предыдущем посте как раз приведена полная схема, не все номиналы были в готовом виде в библиотеке Eagle, поэтому все, что не указано на схеме, я написал в тексте. Ну, может марку диода не указал - 1N5822, но подойдет любой Шоттки на ток от 3А. Печатной платы пока нет, все делал на макетке. Нарисовал что-то в расчете под SMD компоненты, но пока не травил и не тестировал - времени нету, да и на макетке все собирается за 15 минут.

 

Важный ньюанс - этот драйвер не может питаться напрямую от сети 220В, его надо подключать к блоку питания, рассчитанному на ток, не меньший суммарного тока всех подключаемых к нему драйверов. От напряжения, выдаваемого блоком питания, зависит сколько диодов можно подключить к каждому драйверу. Для грубой прикидки, надо считать 3.5В на каждый диод, плюс 1В в запасе. Для указанного транзистора IR5305 напряжение не должно превышать 55В, т.е. рекомендуемое максимальное напряжение блока питания - 48В, то есть, можно подключать до 12-15 светодиодов в цепочку (для XP-G напряжение падения меньше - порядка 3В на диод).

[genius23 7]

Требования к индуктивности у схемы step-down тоже минимальные.

 

Добрый день!

 

Какую лучше индуктивность поставить?

т.е. Номинальная индуктивность (мкГН) и на какой максимальный постоянный ток (мА) ?

[vahegan 101]

Какую лучше индуктивность поставить?

т.е. Номинальная индуктивность (мкГН) и на какой максимальный постоянный ток (мА) ?

Где-то 100-600мкГн должно быть нормально при указанных компонентах, но в определенных пределах можно варьировать подбором частоты - если индуктивность меньше, частота должна быть выше, и наоборот. Просто, при указанном подключении полевого транзистора частоту сильно завышать не стоит. Номинальный ток индуктивности должен быть больше максимального тока, который должен выдавать драйвер. То есть, на 2-3 ампера будет в самый раз.

Изменено 19 Января 2011 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[karen 247]

Добрый день!

 

Какую лучше индуктивность поставить?

т.е. Номинальная индуктивность (мкГН) и на какой максимальный постоянный ток (мА) ?

Ты же уже вроде сделал драйвер? Что то не пошло в прошлой схеме?