LED светильник для бедных

[vahegan 101]

С развитием светодиодных технологий, за последний год LED-светильники стали занимать серьезную нишу в освещении рифовых аквариумов. Если раньше производителей LED-освещения можно было перечесть на раз-два-три, сейчас производством подобных светильников занимается уже много компаний, как безвестных, так и китайских.

 

К сожалению, "не все йогурты одинаково полезны", и из присутствующих на рынке брендов лишь немногие используют качественные диоды, которые могут вполне раскрыть преимущества светодиодного освещения. Я стараюсь следить за публикациями на эту тему, и по моему мнению, на сегодняшний день только Pacific Sun выпускает достойные светодиодные светильники, которые, при этом, весьма дороги - далеко не каждый может выложить 1150 евро за 160Вт-ный светильник.

 

Естественно, что при таком высоком уровне цен, многие стали искать воззможности собрать что-нибудь подобное дома, на коленке. На форуме уже давно "живут" несколько подобных проектов сильно разнящихся как по масштабам, так и по подходам - от мега-проекта Карена, разработавшего и собравшего высокакачественный LED-драйвер и собравшего светильник на основе лучших на сегодняшний день диодов, и кончая нано-проектами с простейшими схемами "омических" драйверов и китайскими диодами.

 

Я с уважением отношусь ко всем предложенным проектам, но при постройке собственного экспериментального LED-светильника руководствовался следующими основными критериями.

 

1. Использование качественных диодов

2. Дешевизна

3. Минимум затраченных усилий

 

Диоды были закуплены на китайском сайте DealExtreme: белые Cree XP-G по цене $5.71 за штуку и синие, по-видимому, Cree XR-E, по цене $3.33 за штуку. На том же сайте были закуплены драйвера на 1300mA, 16-18V по цене $6.1 за штуку (от каждого драйвера можно питать 5 диодов). Все цены на указанном сайте включают стоимость пересылки в любую точку мира. К сожалению, кроме предельной дешевизны, особенностью указанного сайта является то, что посылок от них приходится ждать довольно долго - в основном по той причине, что они не имеют в наличии большинство товаров, и заказывают их у производителя уже после того, как вы оплатите свой заказ. Приходится запастись терпением - товар доходит до адресата где-то через месяц после оплаты. В оправдание DealExtreme-а надо сказать, что работают они хоть и долго, но честно - еще ни разу не было, чтобы какой-нибудь из моих заказов оттуда не дошел.

 

Итак, товар получен. Для эксперимента было заказано 8 белых диодов, 8 синих, и 3 драйвера;

 

 

Сетевая часть драйвера основана на китайском flyback-драйвере с интегрированным силовым транзистором CR6229T, способном обеспечить мощность до 24Вт. Развязка низковольтной и высоковольтной части выполнена на оптроне. Низковольтная часть драйвера основана на китайском ШИМ-контроллере M101, являющемся аналогом TSM101 от STMicroelectronics. Выходной ток драйвера задается резисторным делителем R18-R20, подключенным к выводу 5 микросхемы (current sence)

.

 

Для питания белых диодов XP-G (до 1500мА) драйвер может быть использован безо всяких переделок, так как он выдает выходной ток 1300мА. Для синих же диодов необходимо гораничить ток до 700мА. Для этого, экспериментальным путем было выяснено, что параллельно резистору R18 надо напаять еще один резистор номиналом 470 Ом. Я напаял такой же SMD резистор прямо поверх имеющегося:

Паять SMD резисторы в малом корпусе довольно сложно, и требует некоторой сноровки и паяльника с тонким жалом.

 

Если нужна возможность ручного изменения яркости LED светильника, резистор R18 нужно выпаять и вместо него впаять цепочку из постоянного резистора, скажем, на 27 Ом, и переменного, скажем, на 470 Ом. Чем выше сопротивление этого резистора, тем больше будет выходной ток драйвера. При общем сопротивлении 470 Ом драйвер выдает около 1300 мА.

 

Внимание: Номиналы и обозначения резисторов на плате действительны только для этого типа драйверов на 20Вт, приобретенных на DealExtreme. Однако прочие дряйверы, основанные на чипе M101 могут также быть переделаны, просто надо будет прозвонить и найти резисторный делитель current sence, подключенный средней точкой к пятой ноге этой микросхемы.

Изменено 13 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[vahegan 101]

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 

Было изготовлено два экспериментальных светильника.

Вариант 1: Нано

 

В качестве основы был использован радиатор от Pentium III, который был рассверлен по размеру "звездочек" (белые и синие диоды на звездочках разных размеров), была наброшена резьба, и диоды затянуты винтами М3 (подложка обмазана тонким слоем "народной" термопасты КПТ-8.

 

На радиатор установлено 5 диодов: 3 белых и 2 синих. Поскольку синие диоды подключены последовательно с белыми, то общий ток цепочки пришлось ограничить значением 700 мА (переделанный драйвер).

Изменено 13 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[vahegan 101]

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 

Вариант 2: Аналог 70Вт МГ лампы

Для этого светильника было использовано 5 белых и 5 синих диодов.

 

Белые диоды накручены винтами М3 на какой-то радиатор от старого процессора (по-видимому, от АМД) и подключены к драйверу без переделки.

 

Синие диоды накручены винтами М3 на строительный алюминиевый профиль и подключены к драйверу, переделанному на 700мА.

 

Планируется также добавка на этот светильник одного 3Вт УФ диода (410нм) и нескольких одноваттных красных диодов 660нм. Если подвернутся Royal Blue, заменю два синих, или добавлю.

 

Визуально свет от этого светильника примерно равен (или чуть больше), чем от имеющейся МГ лампы 70Вт. Общая мощность установленных диодов около 30Вт. При этом LED светильник более "синий", чем МГ. Люминесценция кораллов наиболее яркая при выключенных белых диодах, когда горят только синие.

 

Светильник пока не установлен на аквариум, на обоих светильниках планируется защитное стекло, чтобы уберечь диоды от соленых брызг.

 

------------------------

 

Общая себестоимость двух светильников - порядка 100 долларов. Трудозатраты в основном связаны с нарезанием радиаторов, сверлением отверстий и нарезанием резьбы.

 

На оба светильника установлены вентиляторы, но пока не подключены. Планируется изготовление простейшего термоконтроллера оборотов вентиляторов - примерно по той же схеме, которую приводил Василий для вентиляторного охлаждения аквариумов, но моя, скорей всего, будет основана на TL494, которая, несмотря на копеечную цену, уже содержит в себе операционный усилитель, а выходные транзисторы обеспечивают достаточный ток для работы вентилятора - то есть, хочу обойтись одним корпусом, без других активных элементов. Питание вентиляторов будет браться от драйвера LED-ов.

 

Продолжение следует...

Изменено 13 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[Александр В. 0]

Вот скажите для чего между диодом и ал. основанием стоит "звезда", что б поднять цену и уменьшить срок службы сд.; :tuplu:

Ведь на прямую теплоотдача выше чем с прокладкой

[vahegan 101]

Вот скажите для чего между диодом и ал. основанием стоит "звезда", что б поднять цену и уменьшить срок службы сд.; :tuplu:

Ведь на прямую теплоотдача выше чем с прокладкой

Дело в том, что у светодиода очень маленький корпус. В домашних условиях обеспечить адекватный съем тепла с такой маленькой поверхности очень сложно. На "звезду" светодиод напаивается в заводских условиях, и тепловой контакт между его днищем и алюминиевой основой звезды намного лучше, чем можно получить с такой площади "на коленках". А у звезды уже довольно большая площадь, и обеспечить теплосъем намного проще. Конечно, каждый дополнительный термоинтерфейс повышает температуру, но налепи ты дома диод размером 2х2мм на радиатор, температура поднимется еще выше.

 

Было бы лучше, если бы Cree делала свои диоды в большом медном корпусе, но это подняло бы цену, видимо они посчитали, что такой вариант более выгоден, тем более, что со сроком службы у Cree проблем нет, в отличие от китайских диодов.

 

Если не верите, можете попробовать купить XP-G без звездочек, на сайте Cutter-а такой вариант есть, будет чуть дешевле. Собственно Cree выпускает диоды без звезд, а на звезды их монтируют уже третьи компании. Но учтите, что даже подпаяться к крохотным контактам на диоде без звезды без специального паяльного оборудования вам будет очень трудно.

Изменено 13 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[Александр В. 0]

Но если уж диоды идут прям со звездой, вопросов нет :hmmm:

При беглом взгляде не где не заметил цвет. темп. белых и синих?

И что это ваша самоделка?

[Sleepy 51]

При беглом взгляде не где не заметил цвет. темп. белых и синих?

Для синих вопрос о температуре просто некорректен...

 

Да, Ваге, где результаты тестдрайва? И если можно, то попробовать сравнить с чем-нибудь объективно. Например, два кадра с фотика с разными источниками света и зафиксированной выдержкой-диафрагмой-исо. Только ес-но освещаемого объекта, а не источника света самого...

[Oleg_il 62]

Если нужна возможность ручного изменения яркости LED светильника, резистор R18 нужно выпаять и вместо него впаять цепочку из постоянного резистора, скажем, на 27 Ом, и переменного, скажем, на 470 Ом. Чем выше сопротивление этого резистора, тем больше будет выходной ток драйвера. При общем сопротивлении 470 Ом драйвер выдает около 1300 мА.

Я бы посоветовал параллельное соединение переменного и постоянного резистора. Поскольку ты пишешь что увеличение сопротивления увеличивает ток, то представь что будет при "дребезжащем" некачественном или разболтанном переменнике?

Изменено 13 Декабря 2010 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[Romario_s 6]

Спасибо за подробный рассказ :vo: !

Скорее засовывайте его в самп, очень интересно, как поведет себя хетаморфа :casper: !?

Статистика есть уже и положительная, но в других самповых светилках диодов было больше и они китайские были.

Очень интересно, что это именно XP-G, и что общее кол-во диодов 10 шт.-не так уж и много.

Изменено 13 Декабря 2010 пользователем Romario_s (см. историю изменений)

[karen 247]

Вот скажите для чего между диодом и ал. основанием стоит "звезда", что б поднять цену и уменьшить срок службы сд.; :tuplu:

Ведь на прямую теплоотдача выше чем с прокладкой

Ваге ответил, но, я думаю, надо еще пояснить.

Вот устройство самого диода без звезды:

Как я понимаю из чертежа, по дну диода проходят три медные полоски - два контакта по краям и изолированная медная полоска по центру. Спрашивается, как все это дело цеплять к радиатору? Я не представляю как. Напрямую - нельзя, замкнет контакты на дне, если через изолирующую прокладку, то тоже непонятно как. Паять их на обычную стеклотекстолитовую печатную плату... может и можно, но термопередача будет гораздо хуже. Нужна спец плата, металлическая, сверху тонюсенький слой диелектрика, поверх которого медный слой на котором и формируется печатный монтаж.

 

В итоге для самодельщиков остаются только звезды. По моим замерам они почти вообще никак не мешают передачи тепла от диода к радиатору при трех ваттах на диоде температура звезды и радиатора была одинаковой (макс 1 градус разница). У Ваге были немного другие результаты - как в итоге, решилась проблема?

[Александр В. 0]

Простите, по это вроде "пиранья", на сколько видел по картинкам профи такие не ставят для акв , как правило идут мощные вот такие

Изменено 14 Декабря 2010 пользователем Александр В. (см. историю изменений)

[vahegan 101]

Да, Ваге, где результаты тестдрайва? И если можно, то попробовать сравнить с чем-нибудь объективно. Например, два кадра с фотика с разными источниками света и зафиксированной выдержкой-диафрагмой-исо. Только ес-но освещаемого объекта, а не источника света самого...

Результатов пока нет, светильник еще неокончен, нет пока элементов крепежа/подвеса, и недоделано охлаждение. Пока просто подержал рукой над аквариумом, для первой визуальной оценки, так сказать. Постараюсь на днях доделать и получить что-то более объективное, хотя конечно, без PAR-метра глупо сравнивать источники с совершенно различными спектральными характеристиками.

 

Я бы посоветовал параллельное соединение переменного и постоянного резистора. Поскольку ты пишешь что увеличение сопротивления увеличивает ток, то представь что будет при "дребезжащем" некачественном или разболтанном переменнике?

Спасибо, Олег! Правильная идея. Еще лучше будет, наверное, поставить какой-нибудь полевик, и управлять напряжением на затворе. Правда, неуверен, что нижний конец R18 на землю уходит, не разобрался пока со схемой драйвера, да и трудно на белом текстолите разобрать, куда идут дорожки. Все подобные игры оставил на будущее, когда буду делать основной свет для пока несуществующего большого аквариума, а это пока экспериментальный вариант, чтобы набить шишки и учесть ошибки в будущем. Регулировку яркости для этого светильника наверное, делать не буду, как минимум, потому что приклеил драйвера на куски вспененного ПВХ любимыми китайцами термосоплями, и соответственно, нет доступа к нижней стороне платы. Можно, конечно, отрезать при необходимости, но что-то неохота пока. Хотя, имело бы смысл регулировать соотношение белых к синим.

 

Пусть поработает так некоторое время, плюс добавлю УФ и красные, а там будем думать, что имеет смысл переделывать, и как. Пока, первое впечатление, что красного в спектре маловато - премнас выглядит далеко не так ярко, как мог.

 

Скорее засовывайте его в самп, очень интересно, как поведет себя хетаморфа :casper: !?

Статистика есть уже и положительная, но в других самповых светилках диодов было больше и они китайские были.

Очень интересно, что это именно XP-G, и что общее кол-во диодов 10 шт.-не так уж и много.

Эээ. Вообще-то, это для моего основного (пока) аквариума - где-то 70 литров плюс самп на 40. При том, водорослевика нету (скоро будет еще одна DIY тема - скраббер на китайских LED-ах, как только приедет заказанный из Америки термоклей). Соответственно, не все диоды XP-G, половина - синие XR-E, о чем писалось выше. А нано-версия сделана для друга - там риф без рыб на 20 литров где-то.

 

Как я понимаю из чертежа, по дну диода проходят три медные полоски - два контакта по краям и изолированная медная полоска по центру. Спрашивается, как все это дело цеплять к радиатору? Я не представляю как. Напрямую - нельзя, замкнет контакты на дне, если через изолирующую прокладку, то тоже непонятно как. Паять их на обычную стеклотекстолитовую печатную плату... может и можно, но термопередача будет гораздо хуже. Нужна спец плата, металлическая, сверху тонюсенький слой диелектрика, поверх которого медный слой на котором и формируется печатный монтаж.

Карен, спасибо, совсем забыл про контакты на дне. Теоретически, их можно сточить, практически это будет очень трудно сделать на крохотных диодах. Овчинка выделки не стоит, со звездой проще.

 

У Ваге были немного другие результаты - как в итоге, решилась проблема?

Белые диоды перегревались, когда устанавливал их на алюминиевые профили - такие, на которых сейчас установлены синие во втором варианте. Видимо, теплопроводность этого профиля недостаточно высокая. После того, как переставил на радиатор от процессора, звезда имеет ту же температуру, что и радиатор. Но горячий сам корпус диода - примерно там, где ты мерил термопарой, у основания линзы. Все-же, трудно отводить тепло с такой мелкой площади, даже на звезду. Видимо, поэтому на следующем поколении диодов (XM-L) площадь теплового контакта была увеличена.

 

Простите, по это вроде "пиранья", на сколько видел по картинкам профи такие не ставят для акв

Нет, это XP-G, посмотрите даташит на эти диоды. Геометрия в конце документа, на стр. 9. А то, что у вас на картинке, какой-то китайский диод, по-видимому. У меня таких одноваттных валяется штук 50 - собираюсь на них скраббер делать. Светоотдача у китайцев где-то в 1.5-2 раза хуже, чем у Cree, но для скраббера, думаю, сойдет. Подобная одноваттная мелкотня в плане скраббера удобней, так-как при близком расположении позволит получить более равномерную засветку экрана, чем меньшее число более мощных источников.

Изменено 14 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[UnicornDS445 3]

 

Для питания белых диодов XP-G (до 1500мА) драйвер может быть использован безо всяких переделок, так как он выдает выходной ток 1300мА. Для синих же диодов необходимо гораничить ток до 700мА. Для этого, экспериментальным путем было выяснено, что параллельно резистору R18 надо напаять еще один резистор номиналом 470 Ом. Я напаял такой же SMD резистор прямо поверх имеющегося:

Извиняюсь за глупый вопрос: а разве не нашлось драйвера на 700мА, чтобы можно было использовать вообще без переделок?

ПС: Спасибо за тему, оч доступно иинформативно!

[karen 247]

У тебя осциллографа нет посмотреть форму тока на выходе? На 1300ма и на 700ма, было бы интересно.

Извиняюсь за глупый вопрос: а разве не нашлось драйвера на 700мА, чтобы можно было использовать вообще без переделок?

Так ведь... припаять один резистор, это разве ж переделка?

[vahegan 101]

Извиняюсь за глупый вопрос: а разве не нашлось драйвера на 700мА, чтобы можно было использовать вообще без переделок?

На самом деле, вопрос далеко не глупый. Конечно, можно подобрать драйвера на 700мА. Например, вот эти на 670мА, у них даже корпус есть.

 

Причина моего выбора была двоякой. Во первых, поскольку я хотел иметь возможность регулировки яркости, я предпочел заказать все драйвера одного типа (или по крайней мере, выполненные по схожей схемотехнике), чтобы меньше было мороки. Во вторых, выходные напряжения драйверов на 700 мА были либо 3-5В (на один 3Вт диод), либо на DC28-45V, как на драйвере по первой ссылке (соответственно, это где-то на 9-12 диодов). Поскольку в нынешней реализации я рассчитывал на светодиодные модули на пять диодов, то выбор пал именно на эти драйверы.

 

На будущий, основной светильник, я планирую переходить на новейшее поколение LED-ов XM-L, которые уже появились на сайте Cutter-а, правда, пока по предзаказу. Поскольку они держат ток до 3000мА, то под них планирую брать вот такие драйвера (естественно, тоже пойдет под переделку, т.к. не планирую постоянно держать диоды под максимальным током). По выходному напряжению один такой драйвер пойдет на 10 диодов, что очень удобно. При том, низковольтная часть выполнена по схожей схемотехнике, что и у моих драйверов, соответственно, переделка будет похожая. Впрчем, это уже будет песнь о модели 2011 года, а пока будем набивать шишки на модели 2010-го.

[vahegan 101]

У тебя осциллографа нет посмотреть форму тока на выходе? На 1300ма и на 700ма, было бы интересно

Карен, дома есть где-то советский осцик, еще на предыдущем драйвере с китайским диодом хотел померить, но не нашел времени вытащить его из завалов. Другой вариант - померить на работе на нормальном современном осцике, но на работе тоже жуткая запарка по времени. Но самому очень интересно, думаю, как-нибудь сделаю...

[Александр В. 0]

У тебя осциллографа нет посмотреть форму тока на выходе? На 1300ма и на 700ма, было бы интересно.

 

Так ведь... припаять один резистор, это разве ж переделка?

Для летчика и в небо поднятся не проблема

[vahegan 101]

Для летчика и в небо поднятся не проблема

Да, справедливости ради соглашусь, что обычным паяльником резисторы в корпусе 0805 нелегко будет запаять.

 

Можно поступить следующим образом - жало паяльника зачищается шкуркой до медного цвета (естественно, в выключенном состоянии), затем на него плотно наматывается, виток к витку, миллиметровая медная проволока, тоже очищенная мелкой шкуркой от изоляции и оксида/грязи. Конец проволоки затачивается до нужной формы и залуживается. Конечно, кондовый паяльник не будет так же ложиться в руку, как паяльник от современной паяльной станции, но таким модифицированны жалом вполне можно паять мелкие детали - конечно, при наличии твердой руки и меткого глаза.

 

На худой конец, можно попросить сделать эти переделки ребят в какой-нибудь мастерской где чинят сотовые телефоны. Либо действительно, купить драйверы на нужный номинал тока и отказаться от регулирования яркости. При этом не забывать о том, что каждый драйвер может работать с определенным числом светодиодов. Чтобы оценить это число, надо поделить максимальное напряжение, выдаваемое драйвером, на 3 - получим число диодов, которые можно к нему подключить (в худшем случае, плюс-минус один - определяется экспериментально).

Изменено 14 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений)

[Андрей_Одесса 7]

Вот к вопросу со звездочкой или без. Есть мануал

как надо паять кристаллы XP-G на подложки.

http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP_S...andHandling.pdf

Всё с помощью станка или инфракрасного стола с применением паяльной пасты.

В ручную паять не рекомендуют. В общем смотрите файлик. Там с картинками.

 

Ваге, и какого бина оказались B51 диоды с Деалекстрем?

Помню ты говорил что полную маркировку на сайте они не указывают и это

сильно портит общее впечатление от магазина.

[karen 247]

Да, справедливости ради соглашусь, что обычным паяльником резисторы в корпусе 0805 нелегко будет запаять.

Ваге, по моему ты зря пугаешь народ SMD детали в корпусе 0805 запаять нет никаких проблем даже дубовым советским паяльником (чем я и занимался, пока не прикупил паяльную станцию). Пинцетом приложил, флюса немного, сначала один конец прогрел - расплавился припой, припаялся, потом второй. Выпаять чуть посложнее, да и то, потренироваться пару раз на какой-нибудь старой плате и вперед.

[bbasil 11]

Да, справедливости ради соглашусь, что обычным паяльником резисторы в корпусе 0805 нелегко будет запаять.

 

Ваге, ну ты уж не пугай. 0805 прекасно паяются обычным паяльником с обычным медным жалом, его просто надо заточить в форме "зубила". (а еще и если нет пинцета под рукой, то его можно позаимствовать у жены/подруги/мамы, особо хороши для выщипывания бровей )

Конечно поскольку жало медное, то затачивать его придется часто и регулярно, но для одного раза это не столь муторно

[karen 247]

Ваге, и какого бина оказались B51 диоды с Деалекстрем?

Помню ты говорил что полную маркировку на сайте они не указывают и это

сильно портит общее впечатление от магазина.

Андрей, на диодах маркировки нет и понять что прислали невозможно, а полную маркировку бина вообще почти никто не указывает, я видел только на cutter.com.au. Но там диоды дороговаты, к примеру белые XP-G яркого бина мне там обошлись в 7.5 австралийских долларов за штуку, и это со скидкой на количество - 50 штук! (австралийские доллары дешевле USD, но из-за дурацкой конвертации примерно так на так и выходит). Заметно дороже чем Ваге покупал, зато я уверен, что бин хороший. Если кто знает где можно купить с указанием бина дешевле, чем на cutter.com.au буду рад услышать.

[Андрей_Одесса 7]

Андрей, на диодах маркировки нет и понять что прислали невозможно, а полную маркировку бина вообще почти никто не указывает, я видел только на cutter.com.au. Но там диоды дороговаты, к примеру белые XP-G яркого бина мне там обошлись в 7.5 австралийских долларов за штуку, и это со скидкой на количество - 50 штук! (австралийские доллары дешевле USD, но из-за дурацкой конвертации примерно так на так и выходит). Заметно дороже чем Ваге покупал, зато я уверен, что бин хороший. Если кто знает где можно купить с указанием бина дешевле, чем на cutter.com.au буду рад услышать.

 

Я для экспериментов со скрубером покупал в Одессе в радиотоварах XP-G теплобелые с полным указанием бина. По 50 грн. (по 6,25$)

Сам удивился. Но по косвенным признакам всё верно.

[vahegan 101]

Ваге, по моему ты зря пугаешь народ SMD детали в корпусе 0805 запаять нет никаких проблем даже дубовым советским паяльником (чем я и занимался, пока не прикупил паяльную станцию). Пинцетом приложил, флюса немного, сначала один конец прогрел - расплавился припой, припаялся, потом второй. Выпаять чуть посложнее, да и то, потренироваться пару раз на какой-нибудь старой плате и вперед.

 

Ваге, ну ты уж не пугай. 0805 прекасно паяются обычным паяльником с обычным медным жалом, его просто надо заточить в форме "зубила". (а еще и если нет пинцета под рукой, то его можно позаимствовать у жены/подруги/мамы, особо хороши для выщипывания бровей )

Конечно поскольку жало медное, то затачивать его придется часто и регулярно, но для одного раза это не столь муторно

 

Ну, можно конечно, я не спорю - но с непривычки будет нелегко. Дело индивидуальное, мне, например, трудно работать из-за проблемного зрения. И рук всегда не хватает - хорошо, когда есть подставочка, в которую можно зажать платку при работе, да чтобы близко было к уровню глаз при работе, а особенно удобно под микроскопом работать при небольшом увеличении, или хотя-бы под большой лупой с подсветкой. В общем, я люблю, когда работать комфортно, а не при помощи молотка и какой-то там матери.

 

Ваге, и какого бина оказались B51 диоды с Деалекстрем?

Помню ты говорил что полную маркировку на сайте они не указывают и это

сильно портит общее впечатление от магазина.

А хрен его разберет. Нормальный, холодно-белый бин. Я думаю, большинство производителей, применяющих эти диоды для освещения или фонарикостроения предпочитают тепло-белые бины, и к китайцам поступают именно дешевые излишки холодных бинов (что для нашего применения очень даже наруку). А на счет впечатления от магазина - это китайский магазин, торгующий всякого рода дешевым ширпотребом, никто от него и не ожидал большего. Соотношение цена/качество меня устраивает, а если нужен конкретный бин - тогда уж в Cutter. Кстати, они тебе ответили? Во что обошлась у них напайка XM-L на звездочки?

[Андрей_Одесса 7]

... Кстати, они тебе ответили? Во что обошлась у них напайка XM-L на звездочки?

Нет . так и не ответили. Но сегодня я им перевел 9AUD за звездочки.

Жду ответ. Отвечают кстати то через пару часов то через несколько дней.

Не ритмично.