Делаем современный электронный балласт для T5 54W

[karen 247]

Подробную инструкцию по переделке китайских балластов для T5 ламп дал bbasil в этой теме, за что ему надо сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

 

Здесь я просто выкладываю в одну тему более конкретную и детальную информацию (для тех, кто не любит расчеты, а любит готовые схемы с номиналами деталей как сделать современный балласт для ламп T5 54 ватт из дешевого китайского балласта Feron 2x30Ватт (на фото).

 

Вот схема балласта с номиналами деталей, которыми я запускаю 54 ваттные лампы.

 

Дорогих или трудно доставаемых деталей в схеме нет. Микросхема IR2520 в SMD корпусе стоит 17руб, транзисторы по 15 руб штука (брал в platan.ru). Прочая рассыпуха частью бесплатно, либо за копейки в том же платане (например резисторы в SMD корпусах по 7-10 копеек, правда мин. партия 400 штук - зато раз и на всю жизнь).

 

Вместо IRF720 лучше поставить IRF730, они помощнее, но у меня их не было.

 

Из китайского балласта берем корпус и два дросселя. Можно еще взять его "блок питания" – выпрямительный мост с предохранителем и большим конденсатором, хотя конденсатор лучше заменить на большую емкость (33 – 39мкф и больше, на 450 вольт).

 

На дросселях в китайском балласте сбоку написана индуктивность - 2.2 - 2.4мгн. Для 54 ваттных ламп это много. Снимаем изоляцию с дросселей и отматываем немного витков провода не разбирая дроссель (разобрать не получится, они склеены и ломаются). Если есть мультиметр с измерением индуктивности, то отматываем до индуктивности 2 мгн. Если нет измерителя, то сматываем примерно 60-70 сантиметров провода.

Соединяем эти два дросселя параллельно, общая индуктивность получится 1 мгн.

 

Паяем схему, моя макетка выглядела так:

 

Подключаем, включаем. Схема прогревает спирали одну секунду, после чего лампа должна включиться. Если что-то не так, то микросхема уйдет в защиту и отключит нагрузку. (Микросхема остается в режиме защиты пока на сглаживающем конденсаторе есть напряжение, т.е. просто выключив из розетки, снять защиту не получится, придется подождать пару минут, пока кондер не разрядится, или разрядить его вручную.) У меня лампа включилась с первого раза.

 

Теперь надо проверить мощность подаваемую на лампу. Измеряем постоянное напряжение на ножках конденсатора CBUS и ток (амперметр в разрыв цепи - красный крест на схеме). Даем лампе погореть минут 10 и прогреться. Мощность, подаваемая на лампу примерно равна произведению тока на напряжение. (Например, U=290 вольт, I=175-180MA, мощность 52 Ватта). Если получается маленькая мощность, отматываем пару витков с каждого дросселя, снова пробуем… Хотя переусердствовать не советую, заметной разницы в силе света от пары ватт не будет.

[bbasil 11]

Карен, Браво, отличная инструкция!

 

Небольшое дополнение, дроссели можно и не отматывать, если погреть их строительным феном, примерно до 120-150С то они достаточно просто разбираются. Далее берем в руки прибор для измерения индуктивности и на точильном круге стачиваем центральный керн дросселя, до нужной нам индуктивности. (проверяем прибором)

 

Я вырезАл из родной платы китайца всю центральную часть, все то что между дросселями и выпрямительной частью, на ее место встявлял (вклеивал китайской соплей) "сердце" на ir2520d и подпаивал к соответствующим оставшимся элементам схемы. На практике из 2*30ватт китайца получается 2*24 или 2*39 Т5 балласт.

С 54 ватт и выше надо использовать дроссели в паралель как у Карена, иначе не потянут и жестоко все будет греться.

Так что очень бюджетный вариант для тех кто дружен с паяльником

 

PS Да не за что, все рад помочь :vo:

[Мореман 1]

Хотелось бы понять необходимость подобных манипуляций.

 

Неизвестно, как долго сможет проработать такой девайс, и как к нему "отнесутся" лампы и сколько проработают (я не электронщик, прошу извинить, если не так выразился ).

 

В то же время, стоимость ЭПРА VS 2х54 Вт, сравнима со стоимостью хорошей лампы на те же 54 Вт. Проще говоря, весьма неплохой немецкий ЭПРА стоит в два раза дешевле, чем лампы к нему, а с учетом того, что лампы меняются раз в год, а хороший балласт в состоянии проработать несколько лет - экономия на мой взгляд незначительная.

 

(Это только мое мнение (с) egis)

Изменено 11 Августа 2009 пользователем Мореман (см. историю изменений)

[bbasil 11]

А чем вам баллласт на подчеркиваю, специализированной, микросхеме, хуже чем от VS практически на той-же самой микросхеме ?

Прослужит он нисколько не меньше чем от VS и лампы тоже столько-же

FYI у меня дома валяется 3 сдохших в течении 1 года osram qti чего то там интелижент и ни одного передаланного китайца

 

И сравните теперь стоимость переделки китайца и покупки VS, переделанныцй китаец обходится примерно в 150-200р. VS стоит примерно 750-1000р ну и к примеру светильник у нас не 2*54 + МГ, а 12*54, разница получается более чем существена

[karen 247]

У меня тоже сгорели (с бабахом, дымом и горелым запахом на всю комнату) балласты от VS, правда для МГ ламп. У некоторых с этого форума было то же самое. Так что теперь я сразу меняю в них проблемный конденсатор на старый советский ценою в пару рублей. Это к вопросу о надежности. В самодельные схемы просто ставим детали с запасом (конденсаторы на напряжение повыше и т.п.), и спим спокойно.

[bbasil 11]

Карен, не обижайся но ИМХО плату ты развел совсем неправильно ... :roll:

[Savant 0]

Хотелось бы понять необходимость подобных манипуляций.

 

Неизвестно, как долго сможет проработать такой девайс, и как к нему "отнесутся" лампы и сколько проработают (я не электронщик, прошу извинить, если не так выразился ).

 

В то же время, стоимость ЭПРА VS 2х54 Вт, сравнима со стоимостью хорошей лампы на те же 54 Вт. Проще говоря, весьма неплохой немецкий ЭПРА стоит в два раза дешевле, чем лампы к нему, а с учетом того, что лампы меняются раз в год, а хороший балласт в состоянии проработать несколько лет - экономия на мой взгляд незначительная.

 

(Это только мое мнение (с) egis)

Кому нравится хваленое немецкое китайское качество по неадекватной цене и руки не заточены для подобных манипуляций - тому необходимости нет

[karen 247]

Карен, не обижайся но ИМХО плату ты развел совсем неправильно ... :roll:

Какие тут обиды?

А что неправильно? Вся обвязка микросхемы прямо у нее в ногах (SMD), цифровая земля - одна линия, в одной точке соединяется с аналоговой. Большие зеленые конденсаторы скраю это CSNUB и CRES.

[bbasil 11]

Какие тут обиды?

А что неправильно? Вся обвязка микросхемы прямо у нее в ногах (SMD), цифровая земля - одна линия, в одной точке соединяется с аналоговой. Большие зеленые конденсаторы скраю это CSNUB и CRES.

 

Полевики далеко стоят от нее и разная длина проводников до затворов полевиков.

Приверно вот так:

[Oleg_il 62]

Гуманитарии жжут (или как это сейчас называется) :gygy:

Молодец.

Теперь надо проверить мощность подаваемую на лампу. Измеряем постоянное напряжение на ножках конденсатора CBUS и ток (амперметр в разрыв цепи - красный крест на схеме).

Карен, желательно ток измерять старым стрелочным амперметром, потому что дешовый цифровик из-за не синусоидальной формы тока в этой точке может дать приличную погрешность.

Или можно собрать простой адаптор для измерения такого тока. Взять любой диодный мост 400в/1-3амп, выводы переменки его включить последовательно с балластом, выводы + и - закоротить резистором 0.1...1ом ватт 10мощностью, можно добавить сглаживающий кондер и мерять тестером падение напряжения на этом резисторе. И соотв I=U/R

[Ras 1]

Весьма неплохо получилось!!!

Очень интересно было бы спаять МГ-балласты

[bbasil 11]

Весьма неплохо получилось!!!

Очень интересно было бы спаять МГ-балласты

 

из китайца 2*30 ? :lol:

 

дроссель другой надо будет ставить, те что там не потянут, а так вполне можно мг70 от него запитать

А вообще МГ плохо работают на ВЧ наиболее оптимально для них от 100гц до 1кГц. но это уже совсем кардинальная переделка всего будет

[Ras 1]

из китайца 2*30 ? :lol:

 

Да нет же , из других подручных материалов. Все равно выйдет дешевле, чем заказывать из Америки или Китая

[bbasil 11]

 

Да нет же , из других подручных материалов. Все равно выйдет дешевле, чем заказывать из Америки или Китая

 

Писал жеж что наколхозить из 2*30 китайца + сердечник от транса из компового блока питания можно, и оно даже запустит мг70 (может и 150) в сети я как-то натыкался на такое, но будет ли это по хар-кам лучше чем обычный железный дроссель + изу я сильно сомневаюсь. Только если ради эскперимента.

[Oleg_il 62]

Да нет же , из других подручных материалов. Все равно выйдет дешевле, чем заказывать из Америки или Китая

Из подручного материала - это ДРОССЕЛЬ. Дешевле и дубовей всего. :gygy:

 

А вообще МГ плохо работают на ВЧ наиболее оптимально для них от 100гц до 1кГц. но это уже совсем кардинальная переделка всего будет

А дешовенькие МГ балласты так и работают на ВЧ, и горят.

[bbasil 11]

Из подручного материала - это ДРОССЕЛЬ. Дешевле и дубовей всего. :gygy:

 

 

А дешовенькие МГ балласты так и работают на ВЧ, и горят.

 

+1 :vo:

 

На ВЧ(от 10Кгц и выше) в МГ начинается звуковой резонанс, что приводит к ускоренному выходу ее из строя

[Oleg_il 62]

Слышал сплетни на радиофорумах, что из-за искривления формы дуги от ВЧ, вплоть до взрыва лампы. :tuplu:

[karen 247]

Ради интереса измерил, балласт VS МГ150. Частота на лампу 125 герц (не кгц!), напряжение показал 95 вольт (но верить нельзя, не знаю какая там форма сигнала).

[bbasil 11]

Ради интереса измерил, балласт VS МГ150. Частота на лампу 125 герц (не кгц!), напряжение показал 95 вольт (но верить нельзя, не знаю какая там форма сигнала).

 

Все правильно и напряжение более-менее укладывается в штатное.

 

Я тут решил немного BDA помучать выбрал ir2520d и вбил параметры МГ лампы мощность 250ватт, напряжение горения 95вольт, напряжение поджига 5кВ, время прогрева 0.1с. частота 500гц дык посчитала ни на что не ругнулась. Единственное что дроссель не смогла определить, у нее в базе самый крупный E42. наверное надо будет вбить ей данные о других сердечниках )

 

А так в принципе все правильно принцип поджига что ЛЛ что МГ во многом совпадают, осталось только попробовать все это в железе

 

ЗЫ вот кстати прикольное фото http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6750:135:1 МГ запущена от балласта КЛЛ, видно что сам балласт по примитивной автогенераторной схеме как и большинство китайцев, тразисторы посажены на радиатор дополнительный, дроссель судя по всему транс из блока питания компа

[Alex_Forost 0]

Ребята, а кто то подымал тему про начинку 30W энергосберегайки?

В теории можно запустить Т5 лампу дросилем от энергосберегайки.... :tuplu:

[Oleg_il 62]

Если надо включить лампу Т5 до 25вт, нет никаких проблем, работать будет. Но может дать меньшую яркость, по сравнению с нормальным ЭПРА. А на большие мощности энергосберегайки не очень популярны.

Изменено 14 Сентября 2009 пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

[джон 0]

я из деух китайских балластов 2х28 сделал один на 54 по другому,

запараллели все провода. работает полгода.

[Almir 0]

Господа, Всех приветствую. Озадачился собрать сей девайс, но как у любого чайника, появились вопросы:

1. Конденсатор CBUC электролитический и соблюдение полярности необходимо, С1, по идее тоже электролитический, если да, то как развести полярность. Остальные конденсаторы керамические и соблюдать полярность нет необходимости, напряжения для них специально не оговариваются. Или я заблуждаюсь. Да и конденсаторов CSNUB 680 pF 1kV и C=6.8 nF 1500V "-" внизу схемы, или опять не прав?

2. Между двумя IRF 730 имеется резистор RCD и конденсатор CDC, так каков номинал резистора.

3. У IRF 730 выводы 1 (G) идут на HO и LO, выводы3 (S) внизу, т.е. "-", а выводы 2 (D) вверху, т.е. "+".

4. Резисторы RFMIN (2х22 К) собраны последовательно из-за того, что на 44К не существует резистора, или тут другая причина?

5. Диодов КД 522Б или КД 551Б не нашел, но нашел аналоги 1N4148, надеюсь подойдут?

6. Конденсаторы на 330нФ 100нФ нашел многослойные (такие прямоугольные синие 330nJ nw/P2 и 100nJ nw/R3) подойдут или искать керамические?

7. to Bbasil, не могли бы Вы объяснить более популярно про расположение полевиков далеко от IR2520 и про разную длину проводников. Полевики это IRF730?

Уж извините за глупые вопросы, но хотелось бы разобраться.

Изменено 16 Ноября 2009 пользователем Almir (см. историю изменений)

[bbasil 11]

Господа, Всех приветствую. Озадачился собрать сей девайс, но как у любого чайника, появились вопросы:

1. Конденсатор CBUC электролитический и соблюдение полярности необходимо, С1, по идее тоже электролитический, если да, то как развести полярность. Остальные конденсаторы керамические и соблюдать полярность нет необходимости, напряжения для них специально не оговариваются. Или я заблуждаюсь. Да и конденсаторов CSNUB 680 pF 1kV и C=6.8 nF 1500V "-" внизу схемы, или опять не прав?

2. Между двумя IRF 730 имеется резистор RCD и конденсатор CDC, так каков номинал резистора.

3. У IRF 730 выводы 1 (G) идут на HO и LO, выводы3 (S) внизу, т.е. "-", а выводы 2 (D) вверху, т.е. "+".

4. Резисторы RFMIN (2х22 К) собраны последовательно из-за того, что на 44К не существует резистора, или тут другая причина?

5. Диодов КД 522Б или КД 551Б не нашел, но нашел аналоги 1N4148, надеюсь подойдут?

6. Конденсаторы на 330нФ 100нФ нашел многослойные (такие прямоугольные синие 330nJ nw/P2 и 100nJ nw/R3) подойдут или искать керамические?

Уж извините за глупые вопросы, но хотелось бы разобраться.

 

1. Все конденсаторы кроме CBUS неполярные (пленка или керамика) C1 вообще можно не ставить.

2. RCD можно тоже не ставить, ну или 150Ком

3. да

4. Не знаю, но можно и одинарный ставить.

5. 1n4148 идеально подходят, именно их и рекомендует ставить фирма IR

6. CVCO и CBS однозначно керамика, причем обычная низковольтная, СDC, CSNUB, CRES только пленочные многослойные высоковольтные.

[Almir 0]

Bbasil спасибо за советы, CRES это 6.8nF 1500V? И еще не проясните по пункту 7 моего предыдущего сообщения. И еще, что Вы подразумевали под вклеиванием или впаиванием китайской соплей? Если не трудно, плз.

Изменено 16 Ноября 2009 пользователем Almir (см. историю изменений)