Alexandr

Извините, потерял Ваш вопрос и поэтому задержался с ответом. Как лучше не знаю. Аквамедик сейчас к нитратредуктору поставляет прокачивающую помпу (перистальтик). Но покупка такой помпы сведет на нет всю выгоду самодельного реактора. В старом варианте они придавали специальную вставку (тройничок) с тоненьким отводом и придавали краник на этот отвод. Краник (не очень надежный) и тройник (на 1/2 дюйма) можно купить в Бауклотце (на Соколе) в отделе полива. Я от краника отказался и пользуюсь химическим зажимом, который пережимает трубку (для этого нужна элластичная трубка). Этот тройник ставят выход из возвратной помпы или из канистры. Подачу регулируют краником.

Долго размышлял над этой "дискуссией" и хотел бы отметиь один аспект использования Аквамедиковского нитратредуктора. Как ни корми, но в аквариум все-равно попадает какое-то количесво корма (углеводов, спирта или чем Вы его еще кормите). Конечно читали, что добавление водки в аквариум активизирует удаление нитрата. Но кто после этой статьи реально льет водку в аквариум, и тем более имеет четкий положительный результат. А здесь как ни крути в аквариум каждый раз попадает активная органика. Долгосрочные последствия не известны. Мне кажется, что последствия этого фактора более неопределены, чем попадание серной кислоты из серного реактора.

Жила у меня пара кларков без актинии. Бороздили все пространство аквариума как маленькие торпеды - быстрые крепкие рыбы. Рыб не задирали, но вели себя очень независимо. У всех в семье сложилось впечатление. что кларки очень непредсказуемые в смысле агрессивности рыбы. После их гибели все единогласно выбрали оцелярисов.

Поразительно, но все совпадает. Клоунов я покупал маленьких и подсаживал к актинии. Тогда этого явления я не замечал. А сейчас клоуны окрепли. Я неоднократно видел, как клоуны поклевывали отторгнутое щупальце, пока оно лежит близко к актинии. Спасибо.

У меня саркофитон живет 8 месяцев, поведение абсолютно не предсказуемо, до сих пор не понял, что ему надо в смысле света, течения и прочего.

2 Du. "Новичковский раздел нужен обязательно. Против всяких дележек категорически против. " Как можно завести новичковский раздел и не поделить форумчан на новичков и бывалых? Или Вы против деления темы "Мой аквариум"?. Да это сейчас трудно сделать. Но заметьте, что это самый перегруженный раздел (48 тем, 1001 сообщение), а это значит, что он очень широкий и не конкретный. Мое мнение -надо проанализировать его и разделить на подтемы. Для новичков может создать темы вроде "С чего начать", "Проблемы запуска"...

Я не вижу ничего зазорного в делении участников на новичков и имеющих опыт. Да , возможно люди должны, но они не могут отличить дельный совет от непродуманного. Да люди должны понимать кто дает этот совет, только для этого им половину форума перелопатить нужно. Кстати слово "гуру" я до участия в данном форуме понимал очень конкретно и национально, появление этого слова в интернете говорит о том, что логика развития таких ресурсов сама приводит к выделению знающих и незнающих. Кстати в некоторых форумах есть какие-то ранги, которые хоть в какой-то степени дают представление об участнике. Я читаю форум как книгу, у которой появляются новые страницы, т.е. читаю все разделы, но мне уже более интересен опыт и достижения знающих людей. В каком разделе его искать? Сейчас в теме "Мой аквариум", которая в данный момент % на 50 посвящена запуску и проблемам молодого аквариума.

Мне кажется Toha прав, надо завести,. что-то для новичков. В качестве предложения - создать рубрику вроде "Проблемы запуска аквариума". А в раздел "Мой аквариум" писать только об устоявщихся аквариумах с возрастом, скажем, более года. С одной стороны для новичков будет рубрика. С другой стороны в разделе "Мой аквариум" писать будут люди с опытом (и новички сразу узнают, кто эти люди). А то у многих (себя не исключаю) появляется искушение прочитав пару книг учить других. Новички часто не понимают, кто дает им ту или иную информацию.

Живет уже более года актиния скорее всего Macrodactyla sp. Все в принципе нормально, ест, растет, распускается утром и сжимается вечером, при ней два клоуна. Но время от времени (приблизительно раз в 3-4 недели) нахожу отторгнутое щупальце. Причем заметил, что отторгаются не краевые, а близкие к ротовому отверстию. Потом они за месяц отрастают. Вопрос, насколько это физиологично, а если нет, то насколько опасно, чем вызвано и как бороться. Актиния ведет себя спокойно, слегка переползла ближе к углу аквариума, когда я течения добавил и свет увеличил, а так сидит себе на месте.

Меня рубрикации и их количество полностью устраивают.

До этого две недели ныкался в камнях - выковыривал что-то. Мелких аптазий сожрал, но крупных не трогал. Думал уже заняться разведением аиптазий, но дал хорошего живого мотыля, тот долго извивался, хелмон его долго рассматривал и наконец клюнул. Сейчас также по камням шарит, новых аиптазий нет, т.е кроме мотыля что-то находит в камнях. Да, сухой корм хелмон тоже один раз клюнул и потерял к нему всякий интерес.

Хелмона покупал в аквалого, спросил раскормленный - ответ "да". Стал кормить не берет ничего. Спрашиваю, чем кормили - ответ "сухим кормом". Стал читать, узнал, что раскармливают живым кормом. Дело было зимой. Почти нашел культуру живого циклопа на Биофаке МГУ, попробывал живого мотыля. И с тех пор не берет ничего кроме мотыля. С живого мотыля к счастью перешел на мороженный, добавляю спецвитамины. Но это конечно отдельная морока - кормить отдельную рыбку или отдельный коралл, особенно, когда передаешь это дело домашним на время отпуска.

У меня хелмон ростратус ест только мотыль, но мороженный предпочитает живому. Я уже лет 15 как не кормлю рыб живым кормом, и меня каждый раз удивляют люди, которые покупают по 10 г живого мотыля (они или рядом с магазином живут, или что вероятнее просто не знают, что мотыля можно морозить, а сухие корма сейчас намного качественнее). Сам я покупаю живого мотыля и замораживаю. Остальное, как перечислил Toha, плюс маринмикс из Аквалого, плюс маринмикс или мидии мороженные из супермагов.

В свое время в какой-то хорошей статье прочитал, что три вида питания возможны для кораллов: "пероральное", т.е. через рот, питание за счет фотосинтеза зооксантел и молекулярное питание. Два первые способа у меня в деле. А вот последнее - это вроде усвояемость питальных веществ сразу клетками коралла. Как реально этим пользоваться. В аквалого, когда спросил про подкормку для кораллов, то мне предложили ... микроэлементы. Дальше я тему развивать не стал, потому как и сам в ней не плаваю. Но в западной литературе что-то иногда мелькает. В витаминных добавках присутсвуют аминокислоты - может это и исть молекулярное питание? Кто может поделитесь соображением и опытом.

У меня колония зоатусов диаметром около 10 см просто расползается и досточно быстро на соседние камни. Изредка полипы отваливаются (или их ежики сковыривают), такие можно приживить. Если Вы хотите ограничить рост, то наверное надо их выдирать..., а так зачем.

Поправочка. Посмотрел ГОСТ на гидроксид кальция чда. Основного вещества не менее 97%, остальные три процента - это карбонат кальция.

2Du Вот ведь как люди одно и тоже по разному понимают... Покупая реактив марки чда, Вы на 100 г реактива получаете 0,5 г еще чего-то. В гидроксиде кальция это прежде всего магний, алюминий, барий, стронций, плюс 0,1 г вся таблица Менделеева включая медь и тяжелые металлы. Покупая на рынке Вы на каждые 100 г "реактива" получаете до 15 г всякого неизвестного... Если бы покупал я, то 1. Постарался бы купить специализированную для мор. аквариума (говорят бывает или есть в акватисе) 2. если нет такой, то чда 3. и никогда на строй рынке, слишком большой риск...и очень мне мой аквариум нравится.

"Почитайте, как делают негашеную известь, продаваемую в "строительных магазинах": http://www.referatfrom.ru/watch/8067/1.html Ссылка, наверное, не самая информативная, но представление о том, что у вас окажется в аквариуме, она дает." Это цитата от Yartsev.

Виталий, а зачем взбалтывать, раствор хлорида кальция должен быть абсолютно прозрачен?! А дистиллят надо в аптеке покупать!

Да, правильно в Аквамедике регулировка объема сбора осуществляется главным образом регулировкой оттока из колонны (т.е. высотой столба жидкости в колонне). Подача воздуха у меня максимальна, ее я уменьшать бы не хотел. Спасибо за советы. Попробую все-таки определить содержание белка (аммонийного азота) в концентрате. Есть возможность померить и это будет всем интересно.

Я не совсем понимаю, что такое плотность пенки и как ее померить. Свой аквамедик я достаточно легко могу настроить так, чтобы он за неделю выдавал 200 мл жижи (плотность пенки наверное высокая), а могу в день собирать 200 мл разбавухи (плотность пенки низкая). В каком из этих двух режимов лучше, эффективнее , т.е. в каком случае удаляется больше, а главное на сколько больше? Может быть померить оптическую плотность концентрата, на какой нибудь волне?

Вот такой вопрос... Из общих соображений - надо что-то замерить в собираемой жидкости и умножить на объем этой жидкости. А что мерить? Белок? Сухие вещества?

У меня хоть и в сампе стоит, но тоже шумит. На ночь отключаю. Лучше так, чем никак. У меня Аквамедик 1000 на 350 л. Вроде бы перебор по мощности, однако некоторые говорят, что мощность аквамедиковских скиммеров надо делить на 3. Как в этом плане Ред Си не знаю. У меня утром при включении скиммера, буквально через минуту прет интенсивно пена (прехлест, много органики накопилось), но через 10-15 минут процесс стабилизируется и в день пены накапливается около 100 мл (темно-коричневой гадости). Свой аквариум позиционирую как смешанный.

Тетрой мерял неоднократно (брал в Аквалого). Работает, но шкала грубоватая.

Имейте в виду, что Т5 светят почти в два раза ярче, но и тепла отдают больше, у меня после замены Т8 на Т5 аквариум с крышкой стал перегреваться. У Шумова есть Т5 лампы аквариумные и простые и балласты и доставка на дом и информация. Кстати, ребята не обманывают - если, что не так заменяют.