yukr

Ещё бывает: незащищённый корпус или радиатор светильника понемногу в воду осыпается.

Александр, что стало с рыбкой?

Да. А в чём сомнения?

У меня хирург и лиса кораллы начинают есть, если чуть голодные, но не нитку. Поделитесь опытом, как приучили?

Немного шире: цисты вроде как прикрепляются к любому твёрдому субстрату, на который попадают. А куда попадают - понятно, учитывая, что они немного тяжелее воды и учитывая, что в акв. есть течения. Потому мне сомнительно, что их можно хотя бы из песка отсифонить.

Если не хотите ещё когда-либо видеть в своём акв. крипт, то нужен не только карантин оставшихся рыбок(правильный!), но и не возвращение их после этого карантина в ту же самую систему. То есть или ваш акв. должен простоять без рыб 2,5 месяца, а рыбки должны это время быть в другой ёмкости с необходимыми условиями - за это время все остатки крипта в вашем акв. погибнут, - или делать его полный перезапуск после тщательного обеззараживания; и в дальнейшем карантинить не только новых рыб, но и новые кораллы, ЖК, ЖП. Рыб откарантинить не сложно, а вот остальное - гораздо дольше, значит сложнее. Поэтому очень многие плюют на этот перфекционизм и надеются на отличные условия в акв. - следовательно крепкий иммунитет рыб, - и удачу. И у многих из этих очень многих это срабатывает. Но иногда только до поры-до времени.

Тут на форуме можно конечно что угодно писать. А попробуйте со своим заявлением обратиться в Академию наук. Любого государства. Вдруг на Нобелевскую премию выдвинут?

Рифоводы давно пишут, что если после не очень качественного угля нет микронной механики, пылинки угля повреждают мембрану. По той же причине после установки/смены угля нужно промыть этот картридж и только потом соединять со всей системой.

Да вроде у подавляющего большинства второй предфильтр - уголь, именно из-за хлора и некоторой органики, после него - 1мкм.

Такого термина нет. Есть термин "тарирован", однокоренное слово с "тарификация". В данном контексте действительно имеет смысл, равный - "откалиброван".

Отравление скорее всего, но! Оно, как и любое другое отрицательное воздействие, снижает иммунитет, в результате атака патогенных организмов может оказаться успешной. Поэтому и купание может сказаться положительно.

Просто о температуре вроде все знают, а о рН, о том, что осмос кислый(а у воды из крана(тоже можно) рН 7+- ) - нет. Я бы осторожно шприцом ввёл в неё кипяток, если другого ничего нет; на самом-то деле у меня есть препарат "Айптазия Х"

Грунт конечно да... очень уж как-то на мрамор похож. Частично крашенный к тому же. Настораживает. Ладно, по зонтам: часто пишут, что в такой ситуации помогает купание в растворе Koral RX или в сильно разбавленной осмосом морской воде( только рН в этой ванночке надо выровнять с рН аквариумной воды).

Пока мембрана простаивает в нерабочем режиме, сквозь неё проходят все загрязняющие вещества. которые есть в водопроводной воде(без какой-либо протоки, просто вследствии Броуновского движения молекул), прошедшей предварительные фильтры. Это и есть "хвосты". Куда откроете краник, туда и потекут.

Может конечно Вы уже это знаете: с "хвостами" ресурс смолы вырабатывается быстрее, превалирующее мнение по форуму, что существенно быстрее, чувствительно для бюджета из-за более частого обновления смолы. Если на долив нужен осмос с ТДС = 0 - 1 .

Вы не поверите, у меня тоже постоянно подкапывает. Но это не потому, что клапан хреновый, а потому, что испарение происходит непрерывно и долив через клапан тоже происходит непрерывно, равно испаряющемуся, "он лайн". Если я при подмене наливаю чуть больше воды, чем слил, клапан запирается и не капает.

В любом случае поплавок будет открывать клапан при малейшем понижении уровня, он не будет дожидаться когда из ёмкости для долива откачается 5, 10 ,или 20 литров. Простая механика для вашей задачи не годится. То, что Вам нужно, может решить только всё тот же автодолив электронный. И не забывайте, что и первая и вторая автоматика долива, без вашего участия, пропустит в ионообменную смолу, если она у Вас стоит после мембраны, "хвосты"( ну, а если такой смолы нет, то "хвосты" попадут прямо в накопительную ёмкость). Если конечно у вас не стоит на осмосе полная автоматика, типа "Осмос-менеджер" А.Абелавина. Два подобных поплавка работают у меня на автодоливе в двух аквариумах три года, в солёной воде сампа, нареканий нет. Уверен, что не менее надёжны современные поплавковые клапаны для унитазных бачков за 200 - 300рублей(причём есть сообщения, что такими пользуются наши рифоводы и довольно долгое время), причём выход с них идёт через трубку(а не как у вашего и моих), так что можно последовательно подсоединить один клапан к другому - для страховки - очень маловероятно, что когда-либо выйдут из строя оба одновременно и перельют ёмкость. Останется периодически проверять их работу и обнаружить неисправность какого-то из них, второй при этом будет Вас спасать. При фанатическом стремлении к надёжности можно и три последовательно соединить.

То есть 1-й ваш эксперимент показал, что свежезасоленная вода губительна, а 2-й - что через сутки она пригодна для жизни? Эксперимент делали и на Ред Си и на ТМ ?

Вообще факты есть, что вода свежей засолки безопасна? Я на днях где-то тут прочитал мнение, что свежая пол-суток чуть ли не ядовита.

Лучше ТДС -метр откалибровать и потом по истинным его показаниям решать что и когда менять в осмосе. Понятно, что всю нитчатку и бриопсис механически от камней не оторвёшь, я имел в виду достаточно ли регулярно и по тщательности - максимально возможно Вы их пропалываете? Подложки не монолитные с дном конечно плохо. Теста на фосфат так и нет? А что сейчас с остальными показателями в воде? Короче, у меня в акв. почти год была такая же ерунда, сначала недолго пытался справиться с ней мехенически, понял, что проигрываю, перешёл на перекись водорода аптечную, за две недели дошёл до дозы 100мл(весь флакон) за три раза в день на систему 600л, тогда медленно эти водоросли стали гибнуть, когда вроде все исчезли - наверное тоже за две недели - лить перекись перестал, они снова появились, снова было начал лить перекись (4 дня и прекратил) , одновременно сменил свет с МГ 20 000К + ЛЛ на светодиодный топовый, перекись прекратил лить, поскольку надеялся на смену света, и действительно, недели за две почти всё исчезло и не было почти два года; недавно снова стало появляться, возможные причины: стал кормить рыб чуть больше, сменил соль с Red Sea на Red Sea Coral Pro(т.к. кроме мягкоты в акв. появились LPS) и в водорослевике стала чахнуть каулерпа и зарастать нитчаткой. И тогда и сейчас азот и фосфор в воде почти запредельные(с появлением LPS начинаю борьбу с ними). Креветок, которые не выдерживают перекись, не было, как и ежей, звёзд, больших офиур; из активных беспозвоночных обращал внимание только на самых крупных - огненных червей и бокоплавов, они обработку прошли нормально. Думаю, если лить перекись, то делать это, дробя дневную дозу на 4-5, даже 6 вливаний по 2,5 - 3мл/100л, т.к.за один-два раза - опасно. Зы: мне лень заниматься перезапуском, я стараюсь потихоньку справиться терапией, а не хирургией.

С праздником! Желаю Вам избавиться от всех проблем и остаться только с успехами и воодушевлением. А длительность светового дня Вы уменьшали? Нитчатку пропалываете? Тщательно?

В топовых СД - от четверти до 40%.

У Вас 0.5 Вт каких /л, потребляемых или излучаемых?

По-моему всегда считались потребляемые светильником ватты/литр. 1Вт излучаемые СД/1л точно пожгут LPS, если в свете не только белые+рояли, но и не мало фиолетовых, как в частности в Блек айсах; такая мощность может быть для SPS, и то с осторожностью.

Второй владелец ответил, что коралл жил нормально с квартирантом.