tuxedo

также не понимаю гиморра с реле, когда банальный резистор 10кОм-47кОм между входом ШИМ и общим решает все проблемы.

как я писал ранее, свечение появляется из-за наличия небольшого пика сигнала на выходе схемы, при 0 на входе схемы преобразователя.

все это из-за разброса параметров микросхем. из опыта настройки схемы, в одной партии микросхем удалось добиться минимального пика в 5 микросекунд, а с другой около 1 микросекунды.

В итоге, у большей части каналов ток на диодах меньше 1 миллиампера, что все-равно дает свечение диодов.

неуверен, что рекомендуемый резистор позволит избавиться от данного эффекта.

твердотельное реле было установлено как защита от пропадания питания схемы предобразования 0-10v-->PWM, чтобы избежать работы светильника в данной ситуации на максимальных токах.

Не много ли мимо получается света? Если я правильно помню, ты брал оптику FOV60, для неё я осторожно рекомендую высоту подвеса до 40см. Может и больше можно? :tuplu:

 

Я такого не замечал... Может потому что не гонял эти диоды на очень малых токах? На примерно каком токе видно отличие?

 

Я бы советовал быть осторожнее с силой света. На глаз может быть и темновато, но большая часть света сборок лежит вне диапазона, хорошо видимого глазом. Если есть уверенность что света ранее было ОЧЕНЬ много, то можно оставить и такие настройки. Если такой уверенности нет, то лучше снизить мощность до примерно 25% и потихоньку начать поднимать. Если придется снижать яркость, то можно сделать ход конем - можно оставить много белого, хоть 100% - будет ярко для глаза, и убавить до ~20% фиолетовые и рояли - таким образом будет и светло и не очень много излучения, которое потом можно постепенно увеличивать, а на последнем этапе немного уменьшить яркость белых, чтобы получить ту картину, что ты выставил с самого начала

как раз сейчас на 40 см и висит, диоды в одну линию. точно освещает весь аквариум и сбоку и переднюю и заднюю стенки. можно и выше, буду эксперементировать.

по свечению UV на малых токах еще исследую и отпишусь.

яркость. если ставить 25% совсем темно будет ) буду тестировать и смотреть на реацию живности. но белый и RB нужно больше 50% ставить, у меня точно.

наконец, все случилось )

светильник получился просто "воздушным" по сравнению с предыдущим аквамедиком с МГ 250 вт + 2T5. Повесил где-то в 40 см от поверхности.

Светильник стал выше и оцень удобно теперь банку обслуживать.

Что сразу могу отметить, визуально меньше света, чем было.

выкрутил RB на 80% и CW на 80% стало более или менее похоже на предыдущий свет.

Все что может флуоресцировать, стало флуоресцировать )

Появились оттенки, которых раньше просто не было.

При 0 на входе PWM преобразователя кристаллы светятся. Не знаю как ночью будет, но буду выключать весь свет в конце светового дня просто управляемой розеткой профилюкса.

питание 12 вольт, 5 вольт, и схему 10 каналов 0-10v -->PWM расположил в корпусе от старого роутера ASUS.

сзади 2 разъема: 15 pin и 25 pin (D-SUB обычной плотности)

Для предотвращения проблем при пропадании питания схемы управления (отсутствие сигнала на входе драйверов = максимальный ток диодов)

поставил твердотельное реле мощное. при наличии питания 12 вольт реле замыкает цепь подачи питания на БП 48 вольт 7A.

форумчанам огромное спасибо за помощь )

DNK отдельный респект за матрицы, драйвера и старание !

позже отпишусь по настройке каналов в профилюксе, тестировании облачности, грозы и тп.

ps/ заметил какой-то непонятный момент, в каждой матрице один UV диод на минимальном токе светится иначе, чем остальные.

Если речь о канифоли/флюсе её на основе , то только спитом/растворителем(ацетон). А так конкретно канифоль отмывать не обязательно, хотя эстетика страдает.

так диодная матрица греется, все эти остатки выгорать начнут ...

ацетоном, думаю, нельзя, диодные линзы не повредятся?

благодарю за советы, не ожидал, что из-за припоя могут быть такие сложности с пайкой )

накопилось еще несколько вопросов,

- чем очищать диодную матрицу от флюса и канифоли, после пайки?

- DNK, чем можно чистить (протереть) линзы диодов, перед включением?

- подойдут ли для аварийного отключения термореле на 65 градусов? или нужна другая температура?

Случаем не бессвинцовым припоем паяешь?

 

Как вариант купи ПОСК 50-18 и паяй 15Вт паяльником как я

а и не знаю, накупил разного припоя.

у меня где-то в закромах есть старый, толстый припой где-то 1 см в диаметре пруток, это может быть свинцовый?

БЛИН !!!! yury88, СПАСИБО, где же ты был раньше .... процесс пошел )

припаивается на раз.

а жало толстое было у паяльника, которым паяли?

100% не хватает инерционности у всех паяльников, которые использовал.

последний вариант, сточил жало у паяльника из паяльной станции почти до основания, под углом, получилась площадка где-то 2,5 на 3 мм., удалось припаять 3 провода ) на температуре 400 градусов.

и все ... жалу кердык и больше не лудится

у меня еще провод многожильный, достаточно толстый.

если не найду старого советского 100 ваттника, буду пробовать газовым паяльником.

я уже снимал, снова притирал и тп. все испробовал. вывод один - нужен очень мощный и инерционный паяльник с толстым медным жалом

все остальное, просто остывает и результат - холодная пайка

не ожидал, что так застряну

припаивание диодных матриц превратилось в головную боль.

убито 3 дня, были приобретены 4 паяльника, 2 по 60 ватт, 25 ватт и паяльная станция. припаять до сих пор не удается ( получается максимум "холодная пайка"

жесть какая-то

похоже припаять можно только старым советским "топором" ватт от 100, с медным жалом, найти бы еще где

да я вчера пару часов убил на растирание и притирку ) откручу, потом снова притирать ....

столкнулся с проблемой ....

прикрутил диодные матрицы на радиатор, теперь невозможно припаять провода ... паяльником 25вт.

Прошу посоветовать, топать за новым паяльником ватт на 40-60 или откручивать и припаивать?

пришлось паять схему снова, на новой партии микросхем.

получилось, емкость C1 от 0,09 мФ до 0,122 мФ (использовал набор емкостей 0,1; 0,01; 0,068 и 0,022), резистор R1 30кОм - 33кОм (в основном 33кОм)

частоты от 500 Гц до 800 Гц, минимум диммирования от 0,02% до 0,14% (3 канала в диапазоне 0,075 - 0,14%, остальные меньше)

как-то так.

для коммутации со светильником использую разъемы DB-25 (D-SUB, пайка на кабель), обычной плотности, возможно ли подключение основного питания 48 вольт, до 7 ампер через данный разъем?

по даташитам из интернета, допускается от 3 до 5А на контакт. Если соединить 3-4 контакта на + и на землю, достаточно ли будет надежно?

почему же, нормальная будет повторяемость, да, требуется некоторая настройка.

уже удалось добиться 0,45 мА на холостом ходу и надеюсь, это не предел.

хотелось бы добиться мин. диммирования почти от 0 и не городить механические реле или SSR на каждый канал.

из-за разброса параметров микросхем будут некоторые различия в номиналах R1 и С1 и все.

повторюсь, ардуино хорошо, но зачем из пушки по воробьям? зависания ардуино тоже никто не отменял.

и ... 10 каналов управления у меня ), 2 ардуино ставить? )

данная схема будет работать всегда.

финально получилось так:

резистор R1 - 30Ком, конденсатор C1 - 9 шт параллельно, одинаковых (попробовал бы еще, но кондеры кончились и срывается развертка осциллографа)

каждый конденсатор по 0,01мкФ и общая емкость - 0,09мкФ.

общая длительность импульса - 1800 микросекунд = 555 Гц,

длительность импульса минимума диммирования - 0,8 микросекунд.

получаем минимум на 0,045% !

на токе 1А - минимум диммирования 0,45 мА, что уже очень неплохо.

Да. Внешне это выглядит как изменение цвета кристалла но в полной темноте видно что он не перекрашивается а реально светится.

а при каком токе совсем перестанет светиться?

Дмитрий, а 400 Гц не слишком низкая частота?

поменял R1 - 200Ком, общая длительность сигнала 1440 микросекунд = 694Гц,

минимум диммирования - 30 микросекунд, около 2-х %. (на новых чипах)

на старых чипах, R1 - 200Ком, общая длительность сигнала 1320 микросекунд = 757Гц,

минимум диммирования - 50 микросекунд, около 3,8 %.

-------------------------------

продолжил экперименты по уменьшению минимума диммирования.

попытка поставить конденсатор, параллельно С1 такой же емкости, уменьшила минимум до 0,82% !!!!

(длительность сигнала 2900 микросекунд (344Гц), длительность мин. дим. 24 микросекунды = 0,82%)

похoже, все-таки, есть возможность влиять на мин. диммирования.

-------------------------------

еще 2 кондера в параллель.

длительность сигнала 5800 микросекунд, длит. импульса мин. дим - 12 микросекунд = 0,2% ура !

вопрос, диоды будут светиться на 2 мА?

Дело в том, что минимальный дедтайм в TL494 фиксированный, как вы заметили, в зависимости от партии и производителя, может варьировать - 2 мкс, 4мкс. Изменением каких-либо элементов схемы сделать дедтайм более коротким невозможно, он обусловлен внутренними элементами микросхемы.

 

Вы установили довольно высокую частоту ШИМ, около 18КГц, поэтому 4мкс на этой частоте составляет аж 7.5% - это довольно большая яркость. Если бы Вы поставили меньшую частоту, скажем, 1кГц, период ШИМ сигнала бы составил 1000мкс, и 4мкс составило бы 0.4%. При максимальном токе драйвера 1А это соответствует току 4мА - фактически, это "луна".

 

При частоте ШИМ около 500Гц минимальный ток упадет до 2мА, а с вашими новыми чипами и до 1мА.

ерунда какая-то получается ... похоже, что deadtime нефиксированный. пробовал разные частоты и результат похожий. (минимальный импульс остается около 2-х процентов от общего сигнала)

остановился на 860 микросекундах общего сигнала = 1,16 КГц, (резистор R1=120Ком)

минимальный импульс при 0 на входе - 20 микросекунд (на новых чипах)

что равно 2,3% от максимума и при максимальном токе 1A - получаем 23мA минимальный уровень диммирования.

понял, буду делать сначала 1 кгц и смотреть, что будет при 0 на выходе.

если что, переставлю новые микросхемы.

вот и я долго искал релюхи, тут, точно прописано постоянное напряжение и достаточная сила тока для включения макс. на 1А без радиатора.

зачем Вам 20кГц? у меня такого плана драйвера и на 1кГц не шумят (sure), а скоро планирую свои делать.

мало того, что такая частота выходит далеко за рамки рекомендуемых/допустимых производителем, так Вы тем самым очень сильно сужаете итоговое разрешение(динамический диапазон) драйвера.. т.е. плавного изменения яркости Вы можете вообще не получить.

я отталкивался от предыдущих реализаций данной схемы. ранее в теме была ссылка.

там в обсуждении LDD работали на 20 кгц и нормально все было с плавным изменением яркости.

(согласен - рекомендация производителя 1кгц)

драйвера сейчас - разнокалиберные LDD-...H.

кстати, в "железной" реализации есть большой плюс, в отличии от ардуино, она не может зависнуть и не потребуется жесткий ресет...

спасибо, Ваге,

но я старался добиться рекомендованных 20 КГц. буду менять все микросхемы на новую партию и уменьшать частоту ШИМ, только бы не появилось свиста драйверов.

самое интересное, что новая партия микросхем была приобретена на ебай и абсолютный китай, предыдущие покупались на Юноне.

прошу посоветовать твердотельное реле для коммутации 48 вольт питания драйверов.

напряжение управления - 12 вольт.

нашел вот такие:

http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=31501

может есть еще какие-то варианты?

Ваге, хочу спросить,

я тут собрал оставшиеся пару каналов на новой элементой базе, отличной от предыдущих 8 каналов.

при настройке, выяснилось, что новые пару каналов более точные и минимальный импульс при нуле на входе схемы, на выходе: 2 микросекунды из 56 микросекунд общего сигнала.

предыдущие каналы имеют импульс в 4 микросекунды из около 50-54 микросекунд общего сигнала.

Правильно ли я понимаю, что новые каналы позволят диммировать до более низкого уровня - около 3,5%

а предыдущие каналы только примерно до 8% ....

Какой элемент в схеме может позволить уменьшить размер уровня диммирования до минимально возможного (хотя бы до пары процентов) ?

точно, еще раз все перепроверил, ноль, и небольшой пик вверх, такой ли должен быть сигнал?

R8 у меня 270 ом, греется ощутимо, палец на некоторых держать невозможно

вопрос, на какую температуру нужно поставить биметаллический выключатель для разрыва цепи питания?

ну, вот ), коней на переправе не меняют )

да и 10 каналов у меня.

нашел у профилюкса в каждом канале 0-10V отдельно есть сигнал вкл. канала диммирования.

буду ставить релюху на каждый канал, на включение - отключение, если на минимуме диоды будут светиться.

Ваге, все-таки остается открытым вопрос, почему при отсутствии сигнала 0-10V, на выходе PWM по осциллографу "воздух" ?

Kiraso, приветствую,

на самом деле, схема Ваге очень простая в реализации, ардуино тоже вариант, но, думаю больше возни и программирование.

У меня в итоге - 10 каналов PWM.

управление вентиляторами с дисплеем и контролем температуры - китайчатина и стоит вроде 11,5 долларов на ebay.

разрыв питания сетодиодов - два биметаллических выключателя последовательно.

При подключенном к драйверам преобразователе 0..10В->PWM, в отсутствие сигнала на входе 0..10В, на выходе должен быть PWM с минимальной скважностью (около 2%), потому что вход DTC через подтягивающий резистор замкнут на "землю".

странно, но при моих экспериментах, при отключении сигнала на входе 0-10 вольт, я получал на выходе (PWM сигнал) по осциллографу - "воздух" ??? а значит - макс. ток на диодах. или я где-то неправ?

Тут плохо то, что уровень "0" на выходе 0..10В профилюкса не будет тушить светодиоды до "нуля" а будет некоторое минимальное остаточное свечение. Полностью вырубить можно вырубив питание диодов, скажем, через реле.

Ваге, а точно будут светиться? у MW LDD же вроде диммирование на начинается от 0%, а сразу от 10-15%?