Viper

У Этатрона есть филиал в Питере. Думаю проще всего задать вопрос где купить в розницу их продукцию. П.с. Акру действительно еще можно расфраговать. Мелкие фраги приживаются и идут в рост даже лучше чем большие кусты .

Креветки (лисматы) есть в количестве не менее двух? Тогда это они

Очень рекомендую повесить вортек проводом вверх, а сам провод закрепить держателем (как в инструкции). Случайно сбить внешнюю часть довольно просто, падений она... ох как не любит. П.с. Тот же режим (Reef Crest), 60% мощности с ночным понижением.

Сегодня моя ссылка что-то не срабатывает, вот еще раз . Home > Saltwater & Marine Fish > Filefish Их там четыре вида, условно-безопасный для кораллов один.

Боюсь единорог немного не тот, вот этот (Acreichthys tomentosus) считается относительно безопасным для рифа и айптазий ест. Видел этих зверьков у Андрея, двух видов, крупные У меня был Acreichthys tomentosus, правда см. 4 с хвостом, не больше. Айптазий больше пугал чем ел, позже полюбил щипать щупалки ЛПСов.

Я бы все-таки метод водки пробовал на зрелом аквариуме, набитом кораллами под завязку Велик шанс завалить и без того шаткую биологию. Подобные случаи были, как раз на относительно свежих банках. Для начала статью про метод водки можно почитать в статьях на Рифцентрал ру. В свое время долго бился с дино, месяца три-четыре, не меньше. Пропало в конце концов само, когда стабилизировалась биология. С тех пор пару раз вылазило циано местами и через недельку пропадало. Без химии. Мне помог еще курс бактерий от Продибио. Хоть моя теория далеко не всем близка, я грешу на наличие растворенной (вероятно нефлотируемой) органики. Когда бактериальные культуры успевают ее разлагать, подобные напасти быстро проходят. Предположу чрезмерное (в рамках конкретной системы) кормление. Особенно это относится к кормлению кораллов планктонами, бустерами и пр. После применения чемиклира потерь обучно не бывает, но по хорошему нужно найти корень проблем. Перекорм, возможно наличие застойных зон, где копится детрит, забитый им же грунт и т.д. Частая смена хорошего угля может уменьшить количество растворенной органики, недоступной пеннику. Еще есть такая штука как пуриген.

Вот здесь есть фото.

Розовая пленка это циано . Гадость еще та, но к счастью легко выводится этим препаратом, если четко следовать инструкции.

Эээ... можно дам совет? Если азотный цикл уже запустился, можно не делать тесты на аммиак и нитриты все равно по нулям будут. Пригодятся разве что на случай глобальной катастрофы. Кальций и магний на контроле держать придется, когда жесткие активно в рост пойдут. На первых порах часто контролировать их содержание особого смысла нет. Фосфат, нитрат, кН, рН, температура и плотность. На данном этапе достаточно.

Мне, когда кормлю ЛПСы, креветок приходится палкой отпугивать. С рыбами этот номер не проходит, не успеваю )) Гоника можно кормить накрыв колпаком из верхней части пластиковой бутылки, если коралл помещается. Или, как вариант, выдать каждой креветке по куску креветки , пока они заняты, можно и остальных покормить.

Зебрасомы не лучшие водорослееды, быстро привыкают к аквариумным кормам и на обрастания уже не реагируют должным образом . И еще. Гониопора на переднем плане тоже требовательная зверюшка, ее кормить надо, причем регулярно. Красивая спору нет, но сложная в содержании. Для старта такую живность я бы не советовал, это не полный фотосинтетик, без подкормки довольно быстро зачахнет. А регулярное кормление воду портит будь здоров.

С засолом . Воды лучше долить до касания с изливом рюкзака, брызги исчезнут и будет тише. Количество коралловой крошки я бы сократил наполовину. Меньше накопится детрита в будущем. Что с соленостью на данный момент?. Тесты говорите в норме, а на нитрат и кН не вижу . Если азотный цикл запустился, тест на аммотий и нитриты уже можно не делать. Нитрат должен быть, но теста нет. В рюкзак можно к углю положить антифос, и обойтись без теста на фосфаты. Кормежка есть, фосфаты с нитратами должны быть. Отшельники могут дохнуть по разным причинам, например траванувшись динофлагеллятами или возраст пришел. Но подозреваю у вас скорее диатомы чем дино. П.с. Аватар забавный, что-то мне живо напоминает ) .

По запаху Пена сухая, скимат вонючий.

20 литров слить легко, пробуйте . Только до включения света, пока дино не село на грунт. П.с. Затемнение помогает отлично, но только ПОЛНОЕ. Т.е. в вашем случае закрываем акву коробкой сверху. На трое суток. Уф оставляем.

На РЦ, как я понял, нужна регистрация. Есть ТОТМ на Рифкипинг, без регистрации .

Очень долго бился с этой заразой. Лера (kamphaus), единственная из известных мне людей, справилась внесением препарата, его название она выше и написала. Мне помогало следующее: 1. Полное затемнение аквы на три дня. Дино уходит в толщу воды, снимаясь с субстрата. 2. УФ эффективен именно в этот момент, когда динофлагелляты в свободном плавании. 3. Хороший (эффективный) скимминг после УФ. Для выбивания мертвой органики. 4. Внесение бактерий Продибио курсом до улучшения ситуации. Естественно плохо сочетается с УФ . Использовать после затемнения, УФ по таймеру на ночь. 5. Плавное повышение РН (кальвассер как самый простой способ). Эффективно, но чревато последствиями для жестких, если они есть. Снижать нужно также плавно. 6. Увеличить течение, ковер из дино лежит долго в застойных зонах. Из общих требований - нормализовать и стабилизировать параметры воды. Если делать резкие телодвижения в этот момент (смена соли и т.п.) будет только хуже. В случае когда нитрат с фосфатом не переходят разумные границы, на время борьбы лучше отказаться от подмен. Как не странно они активизируют размножение дино. Не перекармливать живность, особенно заменителями планктона для фильтраторов. И, самое смешное, но тоже действенное - убрать из аквы посторонние предметы вроде магнитов для чистки стекла . Могут фонить при плохой изоляции.

Немателеотрисы гораздо интересней в группе, в том числе по поведению. Были две декоры, когда купил вторую стали висеть на виду почти все время. Парой.

Близкий контакт с огненным червяком, скорее всего. Не опасно для жизни

Немателеотрисы (декоры, магнифики и пр.) очень не любят контактов с огненными червями. На буржуйском рифцентрале было обсуждение. Учитывая то, что бычки на ночь уходят в камни, контакт с полихетами почти неизбежен. Незадолго до гибели мои декоры выглядели "небритыми", а если щетинки попадают в рот или жабры, летальный исход предрешен. Особенно это проявляется в маленьких аквах, видимо из-за небольшого количества подходящих укрытий. Прочие рыбы подобные контакты переносят относительно легко.

По моим наблюдениям, синие грибы самые бродячие из всех. Регулярно отрываются, оставляя ногу на которой вырастает новый гриб. Красные, полосатые и прочие так делают гораздо реже. Могу ошибаться, но СПСу на заднем плане (дигитата или серитопора, не очень видно) совсем плохо. Шкура с полипами только на конце веток. Давно с ним такое?

Вот тут довольно много кубов и на ReefCentral.com можно поглядеть варианты оформления.

Проще проверить на чужой акве, если есть сомнения. Все ареометры и рефрактометры в округе одновременно врать не будут. Кому-то может проще найти хим.лабораторию и калиброваться там, перфекционизм никто не отменял. Покупая живность, не ленюсь проверить водичку на предмет солености. Помнится на родственном ресурсе одна из форумчанок, купив наконец калибровочный раствор, зашла в тупик. Намечался дикий пересол, рефрактометр выставленный ранее по осмосу ошибался, ареометр конечно же врал... Дык, только сравнение показателей воды у себя и коллеги по хобби выявили пересол самого раствора . И такое бывает.

Если интересно, статья про крабов. Эти симбионты Trapezia тоже описаны.

Измерить рН, с интервалом в час-два, должен постепенно падать. Если не было слишком резкого скачка от изначального, почти все прийдет в норму.

Александр, конечно, ваша любимая фишка - выдергивание фраз из контекста, но уже неоригинально. Фу. В том же посте про калибровочный раствор 35 ppt, и всего то на две строчки выше .