Starcomputer

Вот задумался и себе купить сей девайс. Подскажите, какой лучше взять ?

Euphyllia paradivisa Favites sp. (предположительно Favites chinensis) С названиями мог и напутать - поправьте сели что

Ник Ванесса. В реале усатый здоровый дядька

Ну насчет имени - фамилии не уверен. Сколько в России Ивановых ? Реальное фото - это ДА У меня вон книга "Рифовый аквариум" на пол упала и открылась на последних страницах. Первая мысль была "А что здесь делает фото Сергея (Сергей Савчук) ?". Потом только дошло, что мой хороший знакомый (по работе) и один из авторов "Рифового аквариума" один и тот же человек (сколько в Украине Савчуков ?), просто общаемся все время по работе. Кстати у меня ник таки отражает ФИО: COMPUTER S TARanchenko ес-но в русском варианте расстановки S TARanchenko COMPUTER. Ник родился еще на заре инета и с тех пор не менялся. Фото - реальное, я на самом деле так выгляжу (ну может чуть постарше). И неплохо бы возраст отражать, а то когда тебе почти полтинник, а тебе 12-ти летний пацан в личку с дикими ошибками пишет "ТЫ мне памаги аквариум сделать. раскажи все папарядку", то как-то желание "пАмАгать" пропадает

Этого мало. Даже ОЧЕНЬ мало. У меня на 600 литров стоит 8 штук Т5 по 80 ватт и света не много

Это потому что глубина маленькая Но в любом случае два светильника лучше чем один. ............... У меня 6х80 ATI на аквариум 170х60х60. Я бы не сказал что много света.

Не хватит. Надо как минимум в три раза больше света. ИМХО.

Аннонсирована 3-я версия контроллера А. Юсупова. Поскольку исходников нет, то как и ранее доработки коснулись только аппаратной части. - 8 каналов 220 в с управлением от таймера (таймеров), термодатчиков, датчиков рН или редокса; - 2 диммера 0-10 В с током нагрузки до 2А; - USB на борту; - 2 усилителя рН и 2 редокса; - клавиатура типа "джойстик"; - дисплей 20х4 (WH2004 или совместимый). Предусмотрена установка выходных симисторов на один общий радиатор. Питание нестабилизированное 12В. Проект открытый, схема, плата, прошивка, программа связи с компом, инструкции в архиве по ссылке. Акваконтроллер - 3

Немного новых фото

Акваконтроллер

Пользуюсь вот этой программой расчета: http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=11144

Я бы в дополнение к датчикам запрограммировал вторую систему - временную. При включении автодолива засекается время, необходимое на долив и период включения. После выключения идет обратный отсчет с к-м скажем 1,5. Если за это время датчики не сработали, то автодолив включается принудительно. Точно так время самого долива. Если за ранее записанное время х 1,5 датчик выключения не сработал, автодолив выключается принудительно. При нормальной работе время долива и период записываются каждый раз новые, дабы компенсировать разное время испарения при изменении температуры (зима - лето). При принудительном включении - выключении загорается аварийка, дабы хозяин видел, что автодолив работает в аварийном режиме (что-то с датчиками).

Более мощный процессор - более дорогой основной блок. Кому-то надо (единицы), кому-то нет (большинство). Основные потребности рынка акваконтроллеров: 1. Многоканальный таймер (8-12 каналов, 24-36 таймеров). 2. Многоканальный таймер с диммированием (3-6 каналов, 9-18 таймеров). 3. Многоканальный термостат (4-6 каналов). 4. рН / редокс контроллер (1-2 канала каждого). 5. Многоканальный милисекундный таймер (3-4 канала, дни недели, 18-24 милисекундных таймера). Дальше идут различные сочетания, типа "а можно мне 4 канала + 2 термостата + 1 рН ?", под конкретные нужды. Вот это и есть самое трудное. Все это (если отдельными модулями) реализуется на Atmega8L.

1. Дело вкуса 2. А шо за ним "ухаживать" ? Включил и забыл 3. Перепроверять там нечего, если свет вовремя включен и аварийного писка нет, значит все нормально. Датчики (рН) калибруются раз в месяц. Отнимает 10-15 минут. Но, СОРРИ, в любых приборах нужна калибровка, если Вы хотите быть уверенными в их показаниях 4. Как раз наоборот, ВСЕ время на это и уходит, а не на подлив воды, проверку ее параметров и т.п.

Коллеги, ЛЮБОЙ акваконтроллер стоимостью менее 100 у.е. за основной блок БЕЗ компьютера нормально работать не будет. Попробуйте откалибровать электрод рН имея ЖКИ символьный экран и кнопки управления типа "джойстик". Займет не менее часа времени, т.к. нет возможности ввести цифры. Вобщем чем более функциональный и навороченный контроллер делать, тем больше его основной блок приближается к компу в плане экрана, наличия клавитатуры, мышки и ..... стоимости. Модульная схема БЕЗ основного блока тем и хороша, что нет НИ ОДНОГО модуля дороже 20-30 у.е.

А что на него влиять ? Я к своему месяцами не прикасаюсь, а если что нужно перенастроить, то все равно подлючаю к компу и настраиваю через него, через примитивную систему самого контроллера крайне неудобно и долго. Единственное влияние, которое Вам нужно, это включение / выключение силовых каналов в ручном режиме. Ну для этого можно поставить несколько кнопок. .................. Первое, что мы делаем, приходя домой - включаем комп

999% Нет. Это уже пробовали. И платы расширения не нужны. Есть такая серия DSxxxx. Там все есть (датчики температуры, ключи, входные каналы, ЦАП, АЦП). Все цепляется на одну трехпроводную шину. Каждая микросхема имеет свой уникальный код, так что не перепутаешь. Пример разработки, доведенной до готовых плат (мастер плата и внешние блоки): Акваконтроллер на Mini 2440 .............. Наиболее правильный путь выбрал Карен: Атмега8 + НС-05 (Bluetooth модуль). Экран и кнопки отсутствуют, все управление (настройка) через комп. Причин много, приведу только несколько: 1. Кому то нужен экран 100х100 с графикой, а кому то (в минимальной конфигурации) 2х20. Цена СИЛЬНО отличается. 2. Кому то нужны рН и редокс и несколько, кому-то вообще не нужны, а нужны 4-6 диммеров. На все вкусы не угодишь.

Акваконтроллер-1 Акваконтроллер-2 Мини-акваконтроллер Последнее и есть то самое "минимальное".

Перелив - Дюрсо. Помпа это от объемов аквариума, 2-5 объемов в час.

Пенник как правило погружают на глубину 15-20 см, глубже он не тянет воздух. Переливные стекла делают под наклоном и шлифуют верхние грани на полукруг, чтобы уменьшить шум воды. Вот мой вариант сампа:

7,35 Надо разделить на 22. Паниковать из-за такого низкого dKH не стоит. Тестами мы меряем не только HCO3, но и прочие карбонаты и гидрокарбонаты, NaHCO3, K2CO3, а также другие соли слабых кислот (ортофосфорная, кремниевая, гуминовые и т.п.).

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) тут ни при чем. Они практически линейны начиная с порогового напряжения. Другое дело, что светодиоды имеют отрицательный температурный к-т. Т.е. чем больше температура светодиода, тем больший ток он пропускает, чем больший то пропускает, тем сильнее греется и так до бесконечности (или пока не выгорит ). Для маломощных светодиодов это не имеет значения (они практически не греются) и там применяются драйверы как по току, так и по напряжению. Для мощных лэдов, рабочая температура которых велика, это уже является серьезным фактором. Вот чтобы избежать такого лавинообразного повышения тока и температуры и используются драйвера по току.

Бляха-муха. У меня его нет. Этож монстр еще тот. Работал с ним в 90-е, еще под ДОСом. ................. В jpg или подобном схемы случайно нет ?

А в чем схема нарисована ?

А схему бы действительно интересно глянуть