abelavin

Выведите остаток фосфатов фосфат ремувером. Потом можно его убрать и держать низким значение фосфата.

Обьясняю - битва тупоконечников и остроконечников в чужой теме не есть куртуазность манер. Новичек от ваших баталий и звона мечей только глохнет. А потом наобум делает все подряд. Итого в чистом осадке : Кальций 470 Kh 11 Магний 1350 Фосфат 0 Нитрат 100 Соленость 1.025. Как быть с аквариумом Оксаны? Просто: Мои рекомендации : баллинг выключить, подмены по 20 % через день, фосфат ремувер отключить, продибио по ампуле после подмен. Все. Больше ничего там не надо на месяц. Пока фосфат/нитрат не выровняется до соотношения 1:10 и не заработет хетаморфа и пеллетсы. Откуда знаю - сам поехал и все проверил. Заодно научил(надеюсь) человека делать тесты.

Пора вам ребята малость остыть уже! Оба уважаемые аквариумисты, а кальций поделить меж собой не можете...

Собственно это и интересовало. Какой диаметр фиттингов под вклейку получается у нее?

А наконечник зачем туда сюда дергать? Надели плотно и получили 83 как раз.

370 нет смысла держать озоном. Держать надо 400-450. Проверьте свой электрод - откройте кран с холодной водой, спустите пару минут, налейте в чистую емкость воду и суньте туда электрод. Редокс должен быть 400.

По помпе - нет у меня трудностей с переводом, так как любой советский человек инструкцию читаю когда сломается... Просто глянул ее на сайте, там особо выделено, что помпа только для работы под водой, "not for external use". Так как живьем у меня ее нет, (как и инструкции), вот и спрашиваю, не сдохнет ли? Есть идея ее на мой buble magus поставить.По реактору - нечто такое, типа застойных зон и предполагалось под фразой "залежалось"...

По шкатулке отписал в личку. Зависит от конструкции шприца и наличия наконечника. Главное, что бы она всегда была одинаковая. Посмотрел сейчас, у салиферта с наконечником должна быть 83.

С тестом все впорядке. Оксана, поясняю еще раз, при прокапывании реактива в обьеме 1 мл есть две погрешности : Первая возникает при неодинаковой воздушной пробке над поршнем шприца. Обычно если нижняя поверхность шприца на отметке 100, то реальная граница реактива должна быть на отметке 93-95. Добейтесь всегда одинакового уровня. Просто перенабирайте шприц. Вторая погрешность - переход цвета, как только начнется изменение цвета, начинайте каждую следующую каплю добавлять только после 3-5 секунд помешивания. И добавляйте до тех пор, пока цвет окончательно перестанет меняться. При таком замере будете получать стабильный результат всегда.

Конечно он изменился, раз изменили количество пузырьков. Другое дело не поплывет ли эта настрока к обратным величинам подачи газа через несколько дней. Могу предположить, что увеличение потока привело к лучшему дорастворению того, что уже было почти растворено и просто залежалось. Это мое имхо. Прошу пооверить при возможности эту идею. Кстати, посмотрел на сайте про эту помпу, там написано, что она только для использования в воде. Погружная. Как у нее с температурой и герметизацией?

Никто ваши прибыли не считает, зря вы так. И благотворительность - это прекрасно, но к чему вы о ней сейчас написали? Просто включите эти пакеты в стоимость покупки и все. Предположу даже почему они у вас отдельно - так вашей бухгалтерии и складу проще учитывать пакеты. Вот и все.

Вы ровно через три минуты почувствуете озон с любого поганого китайского озонатора если его подать просто в комнату помпой. Чуствительность человека в районе 0.06-0.012 ppb. Внимание! Ppb, ане ppm! Посчитайте сами, сколько нужно работать вашему озонатору, что бы в 60 кубах сделать концентрацию в одну десятитысячную от его часовой производительности.

Сколько вы подаете известно только на небесах. Нужно мерить редокс. Без озонатора смотрим какой редокс, если зонд стоит давно, и показания выше 320-350 сначала моем и протираем зонд. Калибруем. Возвращаем. Ждем сутки. Смотрим опять, записываем. Потом включаем озонатор и ждем сутки поглядывая на приборы. Если за пару-тройку часов редокс вообще не сдвинулся, а к концу сутор не вышел на расчетную величину (400). То думаем, что делать с озонатором...

А чего реветь то, ориентировочно понятно что где то в районе 1300 магний у вас. Ну и забейте на него. В норме он или нет вам тест по кальцию скажет. По табличке посмотрите что к чему. Соотношение одного к другому.

Верится-не верится - это гадание на облаках. Маркетология - это втюхивать новую мембрану почаще взамен старой. Критерий один -тдс воды. Начните промывать мембрану и она прослужит намного дольше при прочих равных условиях. В промышленных установках промывка мембраны - штатный процесс идущий по таймеру. Многие продвинутые бытовые осмосы тоже имеют промывку. Только вам об этом маркетологи не скажут... Посмотрите на ибее оригинальный автоматический промывной клапан для американских осмосов. Automatic flush valve for osmosis.

Я понимаю. Но пахнуть не должно. Крайний вариант - закройте комнату на пару часов плотно ( окна двери форточки). Когда войдете туда с улицы - не должно быть запаха. Тогда можно успокоиться.

Вам действительно нужно научиться делать тесты. Любой ценой. Иначе все остальное не имеет смысла. Поэтому купите тестовый (референтный) раствор от фаун марин (вроде в рускорале был) и добейтесь точных результатов по этому раствору, а потом уже на живой акве баллинг настраивайте.

Любое количество вредно. Опасно превышение санитарных норм. Но вы не сможете замерить содержание озона в воздухе без спец оборудования. Поэтому делайте так, что бы не пахло.

Это и есть обратный ток воды: сбросив давление на входе мембраны бы получаем гидроудар по мембране состороны осмосной воды. И вся выбитая дрянь идет в дренаж.

Каждая мембрана должна работать при определенном давлении. Именно тогда она дает расчетную селективность. Играя этими параметрами можно подстраиваться в определенном пределе к имеющейся ситуации ( больше воды с большим тдсом, меньше воды с низким тдсом, давление воды на входе скачет и тд..) Но в бытовых осмосах регулировка давления производится рестриктором потока (ограничитель на дренаже). Поэтому для бытового применения к каждой мембране есть рекомендованый рестриктор. Глубже тут копать не стоит особо.

Все верно, Лев. Но иногда нужно ткнуть датчиком в водопровод, в бутылку с водой, в воду с бака накопительного и тд... То есть удобно иметь и то и другое. Цели несколько разные.

Датчик многоканальный вещь хорошая, но и обычный тдс метр ручного измерения вполне подойдет.

Минерализатор магния мемного дабавляет. Вот и все. Главное чтобы фосфаты не пролезали.

Есть размеры (набор стандартов). Зависит только от конструкции мембранной колбы. У всех этих бытовых систем колба одинаковая. Есть исключения, но они сразу видны визуально. Сами мембраны бывают разной производительности и разной селективности. Тут нужно под вашу систему выбирать такую же мембрану. А вот кем она якобы изготовлена - абсолютно все равно. То есть если габарит колбы и параметры мембраны соврадают, то можно смело заменять. Критерий работы один - ТДС. Поэтому эксперименты с осмосными установками без мониторига тдс - шарлатанство.

Одно другому не мешает. У Льва потребности в осмосе несколько другие. Вам хватит и одно картриджа универсальной смесью смол.