ealex

Я не считаю свой аквариум особенно успешным, он у меня, скорее как полигон испытаний, например, течение и свет в нём менялись на протяжении всей его истории. :? Такой аквариум, как у меня, получается если особых усилий не прикладывать и мешать ему работать, если не мешать и приложить некоторые усилия - можно достичь значительно лучших результатов, вроде этих японских аквариумов: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.ph...highlight=#2368 или аквариума Marko Haaga, который я, кстати, хорошо знаю: http://haaga.aqua-web.org/022004/index.htm :lol: Кстати первый его аквариум был представлен в книге The Modern Coral Reef Aquarium, Volume 3, Fosså & Nilsen (2000г), стр. 372. Второй аквариум: http://reefkeeping.com/issues/2003-06/totm/index.htm Посмотрим куда попадёт этот. К счастью, на мой аквариум особо смотреть не надо, замечательных аквариумов с подобной идеологией полно, например аквариумы месяца на ведущих on-line журналах. Например, этот аквариум мне понравился, не в отношение aquascaping, а в отношении живности: http://advancedaquarist.com/issues/july200...04/aquarium.htm Посмотрите, как оборудованы аквариумы месяца в журналах http://reefkeeping.com/ и http://advancedaquarist.com/ Конечно и там встречаются различные варианты, но общую линию уловить не сложно, отсутствие механической, уф- и биофильтрации, постоянное использование активированного угля, мощный скиммер, много света, хорошее движение воды, рефугиум.

Ваша "фабрика нитратов" - искусственный биофильтр - заработала. :lol: В аквариуме без дополнительного биофильтра нитраты падают до 0 обычно в течение недели. Рост нитратов происходит именно потому, что нарушается равновесие в биологической системе фильтрации, часть нитрификации проходит в другом месте от сбалансированного природного биофильтра - живого камня, поэтому он неспособен переработать "излишние" нитраты. Микроорганизмы, перерабатывающие нитраты, развиваются так же быстро, как и остальные, а вот адаптация природного биофильтра к "искажённой" бионагрузке произойдёт значительно позже, если вообще произойдёт. Скорее всего - до нужного уровня не произойдёт, и вам придётся устанавливать денитрификатор или выкинуть биофильтр.

Никакой катастрофы на фото Ромика я не вижу, это похоже на обыкновенное созревание аквариума, ну может там больше низших водорослей вроде циано и динофлагеллатов, чем обычно. Там происходит то, что из-за несовершенной системы фильтрации и перенагрузки аквариума в воде появляется излишек питательных веществ, который начинают потреблять водоросли. Так как преобладают низшие водоросли - баланс питательных веществ возможно нарушен. Эти водоросли не являются проблемой, а спасением аквариума (кроме, пожалуй, некоторых ядовитых динофлагеллатов, которых очень легко из аквариума извлекать). Если мы эти водоросли убьем - все питательные вещества вернутся обратно в воду, и мы вернёмся в начальную точку, кроме того, что биодиверситет в аквариуме пострадает при этом очень сильно. То, что нужно сделать - дать водорослям поглотить избыток питательных веществ и сосредоточится на экспорте питательных веществ удаляя те водоросли, которые легко удалить (те же динофлагеллаты), заботиться об эффективной работе флотатора и, конечно же, менять воду (это я упустил из списка моих "конкретных советов"). Если есть возможность использовать хорошую соль и воду - то можно делать очень большую подмену воды без каких либо побочных эффектов. Когда я (не по своей воле) потравил свой аквариум металлами - делал 50% подмены воды с промежутком в 3 дня - неделя (RO вода и InstantOcean соль) с очень хорошими результатами и без каких либо побочных эффектов. Конечно так, чтобы камни не оставались на суше, то есть опустошал сампы и только часть воды из аквариума. Если интересно, аквариум я потравил Тунзевской помпой осмолатора, после вскрытия она выглядела так: http://ealex.aqua-web.org/kuvat/tunze.jpg :shock: Вся эта грязь из растворённых металлов подавалась в аквариум, к счастью через смеситель калквассера, иначе всё бы погибло. Некоторые кораллы стали плохо себя чувствовать и на них образовалась какая-то гадость, вроде Brown Jelly, большинство из них потом восстановилось. Эта помпа качала у меня RO воду и крутилась наверно месяц, после того, как протекла, моя RO вода практически не проводит ток. Более того, ничего лучше не придумав, я заменил её на новую такую же и она протекла через месяц! В то время у Тунзе была какая-то проблема с качеством этих помп и наш держатель магазина отправлял их обратно постоянно. Теперь у меня стоит вместо этой помпы дозатор, вода соприкасается только с силиконовым шлангом. Я бы теперь не рискнул использовать эту помпу в чистой воде, только в калквассере, если она там протечёт - остановится моментально.

Конкретно ничего говорить не хочется, так как никакого опыта со "старомодными" риф-системами лично не имею. :roll: Если бы спросили у меня - я бы посоветовал перестать баловаться и сделать нормальный риф-аквариум, но я знаю, что Ромик этого не сделает, хотя бы потому, что из всех советчиков здесь я останусь в сильном меньшинстве. :lol: Единственное, что я могу посоветовать конкретно в данной ситуации - уменьшить бионагрузку, исправить работу биофильтра, улучшить флотатор и ничего не в коем случае не убивать никакими препаратами! Экспорт (удаление) циано и динофлагеллатов это дело полезное, с циано это на практике трудно осуществимо, но с динофлагеллатами - легко и просто ночью (если не считать негативного действия био- и механических фильтров). Эх, понять бы, о чем это вы, как вся "шайка" западных аквариумистов лопухнулась. :lol: Допустим, вы имеете в виду то, что никаких препаратов для борьбы с динофлагеллатами не надо - именно так, и этому есть множество подтверждений на практике, практически во всех аквариумах появляется вспышка динофлагеллатов в какой-либо стадии созревания и всегда проходит без каких-либо травлений сама собой, не исключая например и моих аквариумов! :lol:

Это именно то, что я называю "старомодным аквариумом". :lol: Конечно же, и для старомодных аквариумов продают новое и дорогое немецкое оборудование и, конечно же, все комплекты аквариумов на вроде Tridacna представляют из себя "старомодный аквариум", иначе это бы был пустой аквариум с переливом, такой трудно назвать комплектом. :lol: Биофильтр, механический фильтр, нитратредуктор и бактерицидка - это всё то, чего нет в современном риф-аквариуме, не верите мне - посмотрите как оборудованы аквариумы месяца ведущих on-line журналов по риф-аквариумистике.

По поводу препаратов - водоросли и динофлагеллаты умирают последними. Понимаю, что хочется налить чудо-жидкость, которая всё исправит без побочных эффектов, но такой, к сожалению, не бывает. Какой совет выбрать - решать только вам! :lol:

Креветки - это не чистильщики аквариума, улитки, bristleworm и прочие червяки и морской огурец, например, чистильщики. Я бы с радостью добавила ламп' date=' только вот мне технически не понятно как это делать. Например, аквариум который я планирую брать расчитан на 2 лампы по 36, т.е. там сделаны посадочные места, выключатели и т.п. А вот теперь я хочу добавить еще 2 лампы - и куда их втыкать? нужно самой разобрать крышку, приделать отражатель, купить нужные патроны, провести к ним ток и прикрутить к крышке, так? или как? видела в аквалого металогалогеновые светильники - так их вообще надо крепить к потолку и выходит что крышки у аквариума нет совсем...[/quote'] Переделать готовую крышку это сложнее, чем сделать новую. Добавить свет обычно невозможно, не переделывая. :? Это значит, что вы не читали ещё ничего стоящего о риф-аквариумах. В 400 л риф-аквариум совсем не надо 100кг камня, если камень качественный - 100 кг туда даже не поместится. В последнее время каждый раз, когда в on-line изданиях по риф-аквариумистике затрагивается вопрос о количестве ЖК, всегда промелькнет одна и та же тема - не забивайте аквариум камнями, лучше меньше да лучше. :lol: ИМО 20-50кг (по вкусу) это нормально для 400 л, 10 кг - тоже вполне достаточно, но бионагрузка идёт всегда по количеству и качеству камня, а не по литражу аквариума, например, если камня 10 кг - можно держать в 400 л только 2-4 маленькие рыбки, никаких хирургов итд. Тут вы ошибаетесь, это механический фильтр уничтожает всё без разбора, кроме того, даже если его мыть ежедневно - большая часть того, что он фильтрует, успеет раствориться обратно в воду, а флотатор удаляет грязь из воды полностью.

Dinoflagellate имеются в каждом аквариуме, так же как и цианобактерии, их невозможно где-то подхватить, они не являются причиной проблем, а последствием. Динофлагеллаты бывают очень разные, например зооксантеллы в кораллах это тоже динофлагеллаты. Некоторые из них действительно очень ядовиты, например те, которые вызывают Red Tide явление на рифе. Часть того, что видно на рисунке - это явно циано, то, что пропадает быстро после выключения света - может быть и динофлагеллаты, некоторые из них отцепляются и отправляются плавать. Убивать их - нет никакой пользы, растворятся обратно в воду вместе со всеми ядами, а вот собирать и выкидывать их из воды - это экспорт питательных веществ, дело полезное. В современном риф аквариуме проблем нет - ночью удалятся скиммером (если их очень много - можно ставить механический фильтр на ночь и каждое утро его обязательно тщательно мыть). У вас всё сложнее, они оседают в механических и биофильтрах, там умирают и выпускают в воду питательные вещества для роста новых в аквариуме. :shock: Так что согласен, что в "старомодных" аквариумах они могут вызвать серьёзную проблему, хотя в современных аквариумах обычно проблем не вызывают. Я не советую использовать никакие химические препараты для борьбы с ними, или с какими угодно другими проблемами, так как нет и быть не может такого препарата, который бы убивал только один вид какой-либо живности. Убить весь аквариум и начать творить экосистему с нуля - IMO это не выход. :roll:

Это зависит от соли, от воды и/или от способа растворения. Вода должна быть чистая, растворять надо сразу же, после добавления соли, иначе в мокрой соли начнутся химические реакции и образуются нерастворимые вещества. Помутнение проходит очень быстро, в аквариуме с присутствием углекислого газа и органики. Обычно, если в посудине со свежей водой нет никакой живности - помутнение не растворится, а осядет на стенки и дно посудины. В некоторые соли наготово добавлены келаты (chelate) и после растворения они становятся кристально прозрачными, но и вода на такой соли помутнеет через несколько дней в "неживой" посудине (когда свои келаты начнут распадаться), где нет ни CO2 ни органики.

Я бы посоветовал убрать внешнюю часть колонки. Дырки будут обязательно забиваться и важная функция перелива - забор воды с поверхности, будет не выполняться.

Как я уже писал - флотатор - это элемент экспорта загрязнений из аквариума, как вы и сами заметили, такой не помешал бы, только не в виде механического фильтра, а в виде флотатора. Обычно рекомендуется устанавливать помпы для течения с номинальной мощностью 20х объём аквариума в час, то есть в вашем случае 8000 л/ч.

Максим, скиммер должен быть намного выше над уровнем воды, чем на фото: Кроме тесноты под аквариумом, выглядит очень хорошо!

Никакого биологического или механического фильтра вам не надо с живыми камнями, а вот мощный флотатор (элемент экспорта питательных веществ) в аквариуме с рыбами был бы очень даже полезен. Если внешнего флотатора не хотите, то я бы посоветовал новый Tunze DOC Skimmer 9010 или 9015 http://www.tunze.com/Interzoo-Neuheiten-20..._2004_E_EUR.pdf они появятся осенью. Также течение для многих рыб IMO будет слишком слабеньким.

Циано - это не какая-то напасть, которая забралась в ваш аквариум, а лекарство, которое исправляет экологическим путём сделанные вами ошибки. Поэтому бороться с самими циано не в коем случае не следует, бороться надо с причинами. Циано появляется тогда, когда пропорции между питательными веществами нарушаются и другим водорослям уже трудно с этим справится. В данном случае это может быть просто этапом созревания аквариума. Попытайтесь исправить систему фильтрации и экспорта питательных веществ, а также уменьшить бионагрузку, через некоторое время циано пропадёт само, также быстро, как и появилось. Эритромицином и выключением света вы убьете ваш аквариум полностью, циано помрут последними. :? Эритромицин это антибиотик, антибиотиками риф-аквариум нельзя лечить ни в коем случае, так как он убьет его полностью. :shock: Безусловно, таким способом избавиться от них будет очень сложно. :lol:

Это обыкновенная циано, никак непосредственно с ней бороться не надо, когда аквариум "заработает" - сама пройдёт.

А те, кто их пытается жрать (улитки) - обычно помирают. :lol:

Если с английским нет проблем то я бы посоветовал книгу Шимека The Coral Reef Aquarium http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detai...=glance&s=books IMO это по-прежнему лучшая книга для начинающих, которая объясняет, что такое современный риф-аквариум и как такой можно сделать. По каждому вопросу вы услышите множество совершенно разных мнений, ознакомясь с этой книгой вы получите базовую информацию, с помощью которой сможете оценивать различные мнения и выбирать подходящее для вас. Почему риф-аквариум, хотя интересуют только рыбы? Потому, что практически все морские рыбы, которых обычно держат, живут на коралловых рифах, и в аквариуме их будет разумно держать в подходящей для них среде. 8) Содержать кораллы в современном риф-аквариуме намного проще, чем рыбу в рыбном. Содержать рыбу в современном риф-аквариуме с кораллами тоже проще, чем в рыбном, во всяком случае, если не перенаселять. Когда вы познакомитесь с коралловым рифом, я думаю что и вы, как и большинство остальных, заметите, что рыбы - это только маленькая часть этого многообразного хобби.

Солёность 35 ppt это нормальная океаническая соленость, в которой находятся коралловые рифы со всеми своими рыбами. Многие рыбы адаптируются к более низкой солёности, актинии кораллы и большинство других беспозвоночных - нет. Density - это плотность, Specific Gravity - что-то другое. http://advancedaquarist.com/issues/jan2002...2/chemistry.htm Старайтесь создать солёность 35, что покажет при этом ваш поплавок - никому не известно (если он не какой-либо известной модели). Проще всего опустить его в морскую воду правильной температуры с известной солёностью и посмотреть, что он покажет. Если вы "отрезаны от мира", :lol: то можно воспользоваться и таким способом: http://reefkeeping.com/issues/2004-06/rhf/index.htm

Обычно, без всяких фокус-покусов аммоний исчезает за сутки, а нитрат за неделю, конечно, если на камне очень много умирающих животных (обычно губки) - процесс может затянуться, но не сильно. Если аммоний есть в воде 10 дней - то IMO что-то делается не правильно. :? Рыб сажают в пресноводные аквариумы для запуска фильтра как источник аммония, если от камня аммония хватает аж на 10 дней то зачем тогда рыбы? :shock: В отличии от пресноводных систем, риф - не стерилен, даже с маленьким кусочком ЖК приходит полная палитра бактерий, зачем же нужна старая вода, которая по всем параметрам хуже свежей? :shock: Я догадываюсь, откуда пошла идея, что аквариум можно запустить и плохой водой, раньше, когда риф-аквариумы держали в условиях очень далёких от природных, (низкая солёность, лекарства для рыб итд.) в аквариуме вымирало почти всё, кроме рыб и самых живучих организмов. Поэтому считалось, что можно сразу убить всё, что сдохнет, потом будет легче. Поэтому и использовались биофильтры и прочая дребедень, дохлая система уже сама по себе не работает. :? О запуске аквариума стоит почитать Myth 15: Concepts about Nitrification, Stocking Orders, and the New Tank: http://reefkeeping.com/issues/2004-01/eb/index.htm Перенес сообщение в новую тему (А.Телегин)

http://www.fishlinkcentral.com/software/Aq...quaMaintenance/

Виталий, вы писали, что у вас плотность 1.021, это Density или Specific Gravity? Обычно меряется Specific Gravity, если она у вас 1.021, то актинии это очень сильно не нравится. Они любят нормальную морскую солёность 35 ppt, то есть SG 1.026 при 25°C, то, что должен показывать ваш hydrometer зависит от того, при какой температуре он откалиброван. http://reefkeeping.com/issues/2004-07/rhf/index.htm У вас краснотелая актиния, которая ползает по камням, может это Heteractis magnifica? Тогда ей всё не нравится, это очень привередливая актиния, которая не подходит для начинающих. :roll:

Тут вы чего-то напутали, мелкий песок не слеживается, не гниет и не травит, это всё относится к крупному песку. :lol: Мелкий песок замечательно "переворачивается" мелкими обитателями, с которыми проблем нет - они приходят с качественным живым камнем. Nasarius более эффективны с более крупным песком. Самый лучший песок - непросеянный мелкий коралловый песок, там присутствуют все фракции в правильных пропорциях, от самой мелкой до 1-2 см и даже попадаются кусочки водорослей. Например aquaristic.net продаёт такой песок под названием sea bottom extra fine http://store.aquaristic.net/AQ08419613f26a...0,0,0,id3145,,0, заказывал много раз (и не только я), всегда приходил замечательный непросеянный песок. Шимек не придумал ДСБ, его использовали в аквариумах и намного раньше его статей, он только популярно объяснил, что это такое, как оно работает и как это надо делать правильно. ДСБ трудно назвать методом, в отличии от, например, Jaubert-метода с ДСБ ничего особенного нет - толстый слой песка, как в природе, с живностью, как в природе, который работает также, как в природе. ДСБ это то же самое, что ЖК, только рассыпчатое. :lol: Думаю, что первые "продвинутые" пользователи ДСБ опирались на океанографические данные, из которых можно найти например фрактальную консистенцию песка в различных зонах рифа, на вроде той, что Шимек приводит. Самыми первыми были, конечно, исследователи, которые просто брали песок со дна, пару живых камней и выращивали акропоры уже около 100 лет назад, аквариумисты со своими стерилизаторами дошли до такого только в восьмидесятые годы. :lol: Кстати, у океанографоф есть своя, общая шкала фракций, например: Fine Sand = 0.125mm, 0.5mm = Coarse Sand, 1mm = Very Coarse Sand, 2mm - это уже вовсе не песок, а Granule (Ross D.A., 1995, Introduction to Oceanography).

Тут есть кое-что полезное: http://www.reefland.com/myaqlog/ http://www.andy-hipkiss.co.uk/caalkcalc.htm

До "резервной копии" я думаю, дело пока не дошло, а вот выпускать в природу обратно любую живность, которая побывала в аквариуме, категорически запрещается, даже в то же место, откуда её брали. Эта тема затрагивается особенно часто там, где какая-либо живность из аквариума может выжить в природе. Морская аквариумистика действительно влияет (должна влиять) положительно на состояние коралловых рифов. Дело в том, что коралловый риф - это природный ресурс местных жителей и они будут его использовать. Либо взрывать на строительство дорог и домов, либо охранять как зеницу ока, чтобы с него можно было собирать "урожай" кораллов и рыб и продавать за неплохие деньги нам. Развивая это хобби в правильную сторону мы можем повлиять, каким образом кораллобый риф будет использоваться. Второй вариант пока ещё не очень хорошо работает, но к етому надо стремиться. Другой аспект прямого положительного действия этого хобби: у директора сильно загрязняющей фабрики есть риф-аквариум, и это хобби переросло у него в "стиль жизни", как и у многих из нас. Ему предстоит принять решение, касающиеся выброса углекислого газа, вероятно, он склонится к более экологическому варианту, понимая насколько катастрофически потепление климата влияет на коралловые рифы, хотя в его северном городке небольшое потепление и не помешало бы. Я согласен, что опытный аквариумист, пожалуй, принесёт меньше вреда, собирая некоторую живность с рифа, чем те, кто этим профессионально занимается, но как контролировать, кто опытный, кто нет? Никак, поэтому сбор живности с рифа - занятие лицензированное, а в местах туризма - полностью запрещённое. Конечно, многая наша деятельность сказывается отрицательно на природе, но надо ли с этим мериться и неужели не стоит пытаться сделать правильно хотя бы там, где неправильные действия запрещены законом? :shock: Кстати, что может быть хуже, чем спортивная рыбалка? (Чувствую, что зря затронул эту тему :lol: ) Это делается не потому, что надо, а потому, что хочется. Многие этого не знают, но у рыбы "страдают" почти также как и некоторые млекопитающие, единственная разница, что страдания, например, зайца, мы чувствуем, так как обитаем с ним в одной среде, а страдание рыб - нет. Кому придёт в голову таскать по лесу зайца на крючке час, пока тот не устанет так, что перестанет двигаться, потом его отпустить и прийти домой похвастаться об этом своим детям? :shock: Кстати, не поимите меня неправильно, я никакой не экстремист, ем рыбу, замученную трайлерами и животных, замученных на ферме, потому, что это необходимо, чтобы я питался полноценно, но мучить живность ради "спортивного интереса" по-моему, уж слишком. На красном море, например, рыбалка запрещена в зонах охраны природы, и хотя под водой всё кишит рыбой, местные жители, судя по всему, этот запрет хоть как-то выполняют, во всяком случае, на местном рынке свежей рыбы не видно. Но платящим туристам такое удовольствие разрешается. Один рассказал об одной такой рыбалке, даже с фотографиями - рыбы не поймали, зато поймали черепаху, крючок из клюва вытащить не удалось, отрезали и выпустили с крючком. :? Неужели так многие из рыбаков хотели бы в таком поучаствовать? :roll:

В статье Шимека есть ответ на часть этого вопроса: в отсеянном грунте около 1 мм не получится содержать такой же biodiversity, как в ”правильном” грунте, многие виды там просто не выживут. Запустится нормально и работать будет, но в дальнейшем есть риск того, что он забьется органикой и /или просто начнёт вымирать. Большая часть ДСБ у людей сделана именно из такого, ”неправильного” грунта, оттуда и все проблемы. :roll: