Sergeigsa

Зайти необходимо в «опции» (в правом верхнем углу просматриваемой страницы) и изменить на «стандартный» режим отображения.

Илья, чем вы подкармливаете свои кораллы?

У меня второй день при просмотре полученных ссылок на подписанные темы форума, ответы на темы полностью не раскрываются, а отображают только имена и несколько строк из первых предложений. До этого было все нормально как исправить?

Синенькие, красные - это у вас акропоры? Полное название? Как и чем их подкармливать?

Чем и как вы кормите свои кораллы?

Для баллинга плюс мне понадобится: кальция-хлорида дигидрата гексагидрата хлорида магния семигидрата сульфата магния гидрокарбоната натрия. Вот эти компоненты и буду искать в продаже. Ну и естественно соль без NaCl.

Морская вода- это агрессивная среда, поэтому и силикон «простоит» намного меньше чем в пресной воде.

Этот раздел физики, я смутно, но помню...

Разные отрывки из разных тем, думаю что будет полезно: Про шлифовку стекол. В отличии от большинства клеев силикон соединяется с поверхностью на молекулярном уровне. И ему площадь поверхности (а шлифуют для ее увеличения) меньше важна чем гладкость поверхности. Кто не верит попробуйте оторвать друг от друга два мокрых куска гладкого стекла. Без сдвига вбок это не удастся. А шлифованные легко оторвутся. У силикона эффект тот же самый. А вообще грамотно сделанный силиконовый шов по прочности превосходит само стекло. А силикон, любит, когда его раздавливают между стёкол, размажьте полужёстким шпателем. При простом заполнении он липнет плохо. Впрочем как и любой другой клей. Герметик хорошо держит (обнаруживает достойную адгезию) лишь в том случае, когда он достаточно плотно прижат к стеклу. Т.е., в случае изначального нанесения герметика на стекло и последующего раздавливания его другим стеклом герметик хорошо прижмётся к стеклу, хорошо распределится по его поверхности, и всё будет ОК. Также неплохо дер-жится герметик в "панорамных" швах, образованных в тупых углах. В таких швах герме-тиком заполняются промежутки между уже выставленными стёклами. Но потом герметик размазывается шпателем, что способствует его вдавливанию в шов, уплотнению и, тем самым, лучшему прилипанию к стеклу. Возник такой вопрос. Сколько времени "работает" герметик в аквариуме? Насколько я понял из комментариев на импортных сайтах и форумах, черный цвет герме-тика в морских аквариумах препятствует прорастанию между границей клеевого шва и стеклом светолюбивых микроскопических водорослей, радиолярий и пр., постепенно раз-рушающих прочность соединения. Связано это не с составом герметика - он обеспечивает подавление такого роста просто за счет своего цвета, обеспечивающего светонепроницае-мость. Для пресноводных аквариумов это почти неактуально, т.к. единственные существа, кото-рые в состоянии забиться в микропоры между клеем и стеклом - некоторые виды диато-мей. Порядок склейки: 1. горизонтально кладётся дно (на газету, например). 2. герметиком намазываются боковые торцы, вставляется пара спичек, 3. приставляется и прижимается одно боковое стекло, в вертикальном положении фикси-руется двумя (или большим кол-вом) 3х литровыми банками с водой. Угольником прове-ряется вертикальность. 4. то же самое повторяем с другой боковиной. 5. делается пауза на схватывание герметика, в зависимости от толщины шва от 2х часов до.. следующего вечера. 6. банки снимаются, П-образная конструкция поворачивается набок. Торцы намазывают-ся, кладутся спички. Накладывается первое лицевое стекло. 7. выполняем п.5. 8. Конструкция переворачивается и наклеивается второе лицевое стело. 9. клеятся стяжки, усилители и т.д. Возможны вариации, например лицевые стекла то же клеятся в вертикальном положении, и прижимаются банками. Процесс вклейки весьма прост: Сначала склеиваете дно+заднюю стенку+торцы+все пере-городки, а потом - переднюю стенку. Если она (стенка) уже приклеена, то срежьте её, очистите от клея, сделайте все перечисленные действия и приклейте её об-ратно. Так что, настоятельнейшим образом советую использовать способ сборки, где все стенки обклеиваются вокруг дна. Это гораздо удобней, поскольку, дно работает в качестве шаб-лона, вокруг которого собирается аквариум, да и правильней, поскольку давление воды всё время пытается оторвать стенки от дна, а в этом случае швы работают "на отрыв", а не "на сдвиг", как в первом случае. На отрыв клей держит лучше.

Много тут тем написано по поводу компонентов используемых при баллинге. Основных три: 1. Хлорид кальция; 2. Сода: 3. Соль без NaCl или подмена воды. Как известно есть уже готовые компоненты, например от Тropic Мarine. Меня интересует кто пользуется сам приготовлением растворов из отдельно взятых химреактивов. Какие при этом есть сложности и "подводные камни" и какие конкретно химреактивы при этом используются? Стоит ли заморачиваться с приготовлением или купить готовые (стоимость и разница цен то же интересует).

А если не заморачиваться с баллингом и использоватьBioCalcium , в него то же входит кальций и 70 необходимых микроэлементов для моря? По деньгам получается дешевле.

Я сразу при поступлении звукового сигнала отключаю помпы и промываю их в уксусе. У меня происходит отложение кальция, довольно быстро через 2-3 недели, а как у вас?

До этого звукового сигнала о подклинивании ротора не было? И что это за элемент оплавился?

Значит вы ничего не поняли читая форумы Для начала: Бактерии которые живут в пресном аквариуме не будут жить в морском и однозначно умрут. Пишите все поп порядку как солились, оборудование и т.д. Только тогда форумчане вам смогут помочь. Вопросов у вас будет множество……….. Поэтому еще раз читайте форум и книги по морской аквариумистике.

При попадании песка на камни, он перекроет все поры, тем самым произойдет некоторая гибель бактерий, т.к. прекратится поступление кислорода в ЖК.

Если для вас наличие шума не является отрицательным фактором, тогда- да.

И еще одна проблемка, как крепить квадратную трубу, без сварки (на болты или другой способ)? С уголком крепление на болты намного проще. А вот с трубой, только сварка, других альтернатив нет?

Переднюю стойку тогда буду ставить обязательно. Если сделать съемной, то наверное она должна быть регулируемой (что- бы устанавливать впритык к горизонтальной трубе)? Уголки по моему выглядят по надежнее, но за счет того что это труба, может и выдержит такой вес.

Аквариум только планируется знакомым и хотелось бы все сделать по уму, благо опыт кой какой уже есть. С уголками лучше не связываться?

Помогите определить выдержит ли тумба из квадратной трубы 30*30 примерно 400кг веса. Размеры тумбы: 1000*500*1000мм. Аквариум будет:1000*500*600мм. Если труба жидковата, то возможно установлю по центру опоры c переди и с зади. Помощнее труб пока нет, но есть уголки 50*50 и 75*75, может их использовать?

У одного моего знакомого плохо растут мягкие кораллы, по не понятным причинам, да и трава то же. Мягкие кораллы стоят с распущенными полипами , но прироста нет ни какаго. Кстать кораллы то же не линяют или линяют где то примерно раз в полгода. Банка устаявшаяся (около 2 лет) свет и показатели по тестам в норме. Что можно ему ПОСОВЕТОВАТЬ для нормального роста?

Тогда остается один выход- заводить срочно фосфаты и чем больше, тем лучше? Каким об-разом? Все с ними борятся, льют KW. Это как понимать? Да, дошли до «ручки». Или что то не правильно я понимаю?

Если делать слив в самп с боковой поверхности аквариума это намного хуже чем переливная шахта?

Интересно без фосфатов кораллы будут расти?

Не надо бояться перелить кальций, его оказывается всегда мало и при средне загруженной банке его не хватает. Ведь не зря же мы устанавливаем еще и КР и заморачиваемся с наполнителями и баллонами. А сколько кальция добавлять поможет определить только тест.