Stanislav

У тебя не просто облезший конец, а конец со сгрызенным скелетом. Он на конце нежный и легко откусывается. Не смотря на то что конец покоцанный (или как ты думаешь облетевший) он у тебя не потерял цвет , стоит радостный с полипами, и несет нормальную светлую зону роста. Когда облетают концы (или не концы а другие места) от "неправильной воды" (микро, макроэлементы, токсины и тп.) то они сначала теряют цвет и стоят с полуубранными или полностью убранными полипами как правило. Бывает на фоне неплохого цвета и полипов но это обычно при RTN , при нем просто кожура пластами слазит вместе с выпущенными полипами которые так и остаются раскрытыми на парусящих лоскутах кожи. У тебя и не рецессия и не РТН а какаято падаль хавает их. Раз палоло уже были то можешь быть уверен что это он.

Я имел ввиду "приличный" в значении хороший а не в значении "офигенно большой" . К тому, что при таком мембрану менять не надо.

Это очередная погрызенная акропора. Концы обычно обгрызают палоло, крабы любят ковырять полипы, слизь и кожу. Скорее всего гдето живет небольшой палоло. Увидеть его очень сложно. Я 4 года не знал о его существовании у себя в аквариуме.

Трахифиллия Жофруа. Еще не совсем умирает. Они хорошо регенерируют.

Боксер их однозначно жрет. Я видел как боксер слопал 2-х кровавых лисмат, за пару суток после того как тех под садили к небольшой аквариум.

А что ты взвешивал каждый раз? Там взвешивать то нечего. Рассчитал один раз сколько пачек соды на пачку хлорида и все. Или один раз рассчитал, а дальше мерным ковшом сыпешь. Я развожу 1 раз в 2 месяца растворы. ИМХО ты сам себе придумал работы. Буран какеи продавщицы раз в 2 года зачем они нужны? А кальк реактор ты зря купил . Даже если он работает точно ( пусть даже год) ты все равно ходишь в напряге от мысли что однажды он чем нибудь заткнется и собъется не нашутку. И от этой мысли ты годами будешь потихоньку напрягаться, а потом не замечаешь как становишься невротиком. Будешь или ногти грызть или волосы выдергивать и есть, или ресницы .

2 Шурик Силикаты с циано врядли связаны, если бы диатомы тогда да. А циано у вас пропали именно потому что вы начали "активно подменивать воду". Это помогло бы и без замены мембраны скорее всего. ТДС 3-4 если без ионообменных смол - это очень приличный показатель.

Да уж скорее тот самый мохнатый краб.

Я думаю, могу тебя порадовать - уверен на 99%, что проблема не в воде. Твои кораллы погрызены кем-то. Или краб или рыбы или палоло. Ну рыб бы ты заметил. Скорее всего краб или палолоподобные. На проделки голожаберников не очень похоже. Если бы кораллы загибались от токсинов в воде или от несовместимых с жизнью параметров, они бы не были такие радостно полипчатые и цветные. Карауль с фонарем в темноте.

А не надо бояться. Этой химией хужене сделаешь точно. Что касается 40 л подмен в 700 л, то акросы успеют облететь несколько раз прежде чем такие подмены смогут изменить ситуацию.

Это не только теоритически а именно практически завязано. Лабораторно доказано что на каждом отдельном веществе (этанол, метанол, уксус, сахар, лактоза, фруктоза и тп) могут развиваться довольно большое количество разных видов бактерий, как патогенных , так и условнопатогенных и непатогенных дла гидробионтов. Только вот фишка в том кто из них быстрее разовьется и захватит пространство аквариума. А это уже зависит от того кто на чем быстрее развивается и при какой температуре и особенно зависит от уже имеющегося бак сообщества ,которое может разительно отличаться от квариума к аквариуму. Я обжегся серьезно на сахаре, и несколько приятелей тоже. На водке я таких тяжелых последствий ни у ког не помню. И добавка затравки "правильных" бактерий как раз и нужна чтобы они доминировали. Я впервые задумался о влиянии бакфлоры на кораллы когда читал статью в амер. журнале по пластической хирургии о спектре бак флоры морской воды на популярных морских курортах мира. ТАм статья была посвящена профилактике раневых осложнений при царапинах в море. Второй звоночек был когда у нас на форуме парень поцарапался в аквасе помните? И круто заболел. А потому я уже стал замечать разницу в циано, в бак пленках в разных аквасах и разницу в самочувствии кораллов сопоставлять с этими признаками. Повидимому именно состав флоры определяет такие парадоксальные наблюдения как например поверье о том что актинии не живут в молодых банках. С какого лешего они вдруг в одних молодых банках недавно запущенных с хорошими кораллами живут, а в других быстро дохнут при полном отсутствии признаков перегрузки акваса. А в старых банках они могут жить в таком болоте, что рыба не всякая вытянет. Ну и последниммоментом который заставил меня поубавить скепсиса к бак добавкам явилось то что я запустил банку с спс на работе 70 л. На воде и жк из домашнего аквариума. С теми же акропорами и подменами из домашнего аквариума. Разница в аквариумах это температура воды и свет. На работе она 23-24 дома 28-30. так вот акропоры и мягкота в этих аквасах выглядят совершенно по разному. Одни лучше выглядят на работе другие дома.

Там фотки бессмысленно смотреть они там просто иллюстрации к тому что было и когда. Читай вниматльно если хочешь сам дойти. И ссылки там естьна другие аналогичные топики. Метод очень эффективный в плане борьбы с нутриентс.

покажи фотографии болеющих акросов. Пока ты причину не понял, подобавляй йод, можешь спиртовый люголь, можно йодистый калий, и стронций рекомендуют поподливать, они вроде как замечено, что существенно повыщают неспецифическую сопротивляемость акросов. Концы кстати могут гореть именно от недостатка йода. Вполне возможно что в воду чтото попало, тогда уголь должен помочь, если нет то причина в другом. Я бы положил еще какой нить синтетический сорбент на всякий случай. Подмена 40 л это конечно курям на смех на твой объем, что слону дробина. Подмена хотябы 300 л наверняка дала бы положительный результат. Я чтотоне увидел какие у тебя фосфаты.

Вот эти бактерии льют америкосы. http://www.marinedepot.com/Brightwell_Aqua...IADWTBS-vi.html Начитаться про то как они льют и что выходит можно тут. http://reefcentral.com/forums/showthread.p...mp;pagenumber=1 Если у вас есть продукция КЗ и прдибио то возьми их бактерий. PS: циано твое - классика жанра метода водки. Эта картинка возникает поголовно у всех водочников , не использующих бак добавки, и собсно, появление циано и является моментом начала добавки бактерий. Если мозгами пошире пораскинуть то вроде бы становится понятно от чего они берутся, но тут есть опасность насочинять поэтому пусть сочиняет каждый для себя сам, пока микробиологи спецы по циано не объяснят . Кстати какой у тебя скиммер? Просто водка без хорошего скиммера - бестолковое занятие.

Откровенно говоря я не пытался разобраться какие это именно бактерии, но производят их очень много контор. И Зюхт и продибио и многие другие названия которых я только в интернете и видел, и которые с аквариумистикой и не связаны даже .

Вообще то водку от фонаря не добавляют. Есть таблица со скольки начинать и сколько лить, правда я тоже об этом три дня как узнал . Метод водки очень сейчас популярен на западе, он явился дешевой и эффективной альтернативой КораленЗюхтовскому методу. Много народу переходит с КЗ на водку, и даже пишут что у них на водке лучше резултаты. Но фишка в том, что для того , чтобы метод полностью проявил себя нужно добавлять бактерии. Смысл этих добавок создавать доминирующую популяцию нужных, непатогенных бактерий, и тем самым препятствовать размножению патогенных бактерий, которые могут серьезно повредить самочувствию кораллов и беспов в первую очередь. Считается что из всех источников органического углерода водка самый благоприятный, то есть на ней патогенная флора не доминирует. На сахаре вроде как бывают заморочкуи с патогенными бактериями, я кстати на своем аквасе это похоже и доказал на практике. Оказывается дозировать надо так чтобы не вызвать бактериальноой вспышки (война в крыму все в дыму, типа) чаще всего проносит и никто не чехлится, но в этот раз меня не пронесло. Я как и раньше решил побороться с макроводорослями набухал сахару , через три дня было все мутное, у офиур отвалились ноги , начали облазить частично лпс и скукожились и обесцветились акропоры, рыбы были в порядке. оастанавливаться надо на той дозе на которой появилась легкая мутность,, вторым критерием остановки в прибавке дозы является исчезновение нитратов и фосфатов по тестам убавив дозу наполовину и так дальше лить ежедневно. Критерием эффективности являются показатели нитратов и фосфатов. вот таблица и ссылка. Эсли с этим заморачиваться, то лучше по науке. Кстати на водке со временем несмотряна снижение нитратов и фосфатов начинают переть циано, это у всех оказывается такая цепь событий и эт является знаком к тому что надо лить бактерий, Бактерий этих много кто производит, есть и у продибио и у КЗ и еще куча у кого. http://www.reefkeeping.com/issues/2008-08/nftt/index.php

Посоветуем сделать новую тумбу, без полок и перегородок.

Да сбоку можно, конечно, даже и лучше. Но те размеры которые ты мне написал, если глубина 20, а 45 высота то это для моря будет очень скучно. Рыбам важна площадь дна, а нелитраж как таковой. И в морской воде 20 см от заднего стекла до переднего будет смотреться супер позорно. Неинтересно, тесно. Если позволяет площадь но нехочешь делать большой сделай небольшой но широкий. например дл100, шир45-50 выс 35-40. Очень приятно смотрятся аквасы у которых ширина больше высоты хотябы немного. Они даже при маленьких объемах смотрятся как большие .

Кварцевый песок вообще не надо никуда! В сампе просто водорослевик с хетоморфой и сорбентами. Хотя для 100 литров как таковой самп в привычном понимании (с отсеками и тп) и не нужен просто коллектор однокамерный с наполнителями и пенником можно и все. На 100 литров вполне можно обойтись и люминесцентным светом, у меня на работе СПС акувариум 70 литров на 4х Т8 лампах 25 ватт. Причем на китайских ноунэйм. Если делать МГ то 2х150 это за глаза. И то будут проблемы с перегревом, нужно постоянно будет обдувать. Самп сделать можно самый простой - просто аквариум, воду в него можно сливать через колонку (пластиковыя труба или коробка, стоящая в сампе) заполненную мешочками с углем, антифосом и еще чем захочешь. По углам пенник и возвратный насос в середине шмоток с хетоморфой а наверху лампочка. Вообще можно такой аквариум сделать на канистровом фильтре, без сампа, но тогда, если будут рыбы и будешь кормить, будешь привязан к подменам раз в 3-4 неделю надо будет менять воду процентов по 30. Вариант со скиммером и водорослевым фильтром менее хлопотный в обслуживании. Однозначно лучше аквариум просверлить. Купи коронку и просверли, там сверлить нечего. Сначала страшно а потом ерунда. Я тоже поначалу боялся, а теперь уже насверлил кучу аквариумов друзьям. Есть кое какие моменты в сверлении если соберешься я тебе в личке объясню.

Короче эту рыбу только в мусорку можно...

Эты рыба ест все беспозвоночное что не приколочено. Жесткие кораллы типа фавитесов, гониопор, платигир она точно жрет, сам видел своими глазами в море. Чтобы кусала СПС не видел но думаю скорее да чем нет. Мягкие тоже не видел чтоы кусала. Отшельников мелких, улиток, креветок, ежей будет постоянно пытаться жрать. Это вообще помоему мясорубка для всего беспозвоночного, а не рыба. Живут они судя по их размерам в природе долго. Если зебрасомы в аквасе переживают легко 10 летний срок то для этой 10 лет вообще не срок, если без катаклизмов. Для нее пожалуй надо рыбный аквас как для спинорога. Постепенно можно подобрать то немногое из кораллов, что она не будет грызть.

Бычки вообще часто кончают на полу возле аквариума происходит это от того что у них нет условий для обустройства привычного для них убежища. Почти все бычки спят в норах, если норы нет, то достаточно ночью до них дотронуться кому то из соседей, типа шарящейся креветки доктора, или даже улитки и они уже выпрыгивают вверх. Нужно делать высокую отбортовку см 15 или аквас должен быть с крышкой. Я бычкам делал нору сам под камнем или клал обрезок пвх трубы, особенно это нужно для тех видов которые живут с креветкой симбионтом. Но это тоже не гарантирует того что он не начнет шариться по дну. Как у вас кстати обстоит дело с аэрацией воды? Есть ли пенник? Почти все бычки крайне чувствительны к соседям по акве, особенно в небольших объемах, соседей надо подбирать аккуратно. Например для опистогнатусов , вообще не рекомендуют никаких креветок, отшельников и других донных или более крупных чем они сами рыб.

Алексей хочу тебя подбодрить на счет волны, как волновик со стажем . У меня в 120 см волна с периодичностью 1,2 секунды. Я просто балдею от нее уже третий год напролет. В 160 см будет вообще супер чуть больше полутора секунд наверно, наверное и будет 1,6. так что нормально. В аквасах с волной лучше делать слив по центру, потому что будет меньше разница уровня в сампе при вкл и выкл волне. При включении волны , если колонка раположена у боковой стенки аквы сливается много воды в самп. Таким образом, если волну вырубаешь на ночь, то долив работает раз в сутки, но это в принципе ерунда. Никакого плюхания при расположении колонки по бокам тоже нет при работабщей волне, если нормальный слив, может слегка бывает слышно. У меня единственной неприятностью связанной с волной является то, что слив всей воды идет через пенник, и когда утром врубается волна, в нем поднимается уровень сильно и поэтому приходится его на таймере вырубать один раз в сутки на 20 минут, потому что лишнюю помпу на заброс в пенник я делать не хочу.

Фишка только вся в том, что если клеить на пустой акварь, когда его можно развернуть, как удобно, это одно, а если клеить на полный, который у стенки задвинут, то это уже совсем другая песня.

Основной причиной их агрессивности это территория, а в данной банке она им, мягко говоря, недостаточна, для того чтобы не встречать там кого то из чужаков. С гепатусом да, я попутал с насо , гепатусы до 26 см, зебры до15. Но тем неменее однозначно это не для них аквариум.