nick0206

Ну для этого тесты и делаются, чтоб знать уровень расхода кальция. Подмены раз в 2 недели литров 30 (20%). Плюс добавки баллинга по мере надобности. Когда кораллы из-за высоких фосфатов перестали расти, так ничего и не лил, подмен хватало. Сейчас, как привел фосфаты в норму, кораллы пошли в рост. Раньше уровень кальция был 420-430 стабильно. Как только снизил уровень фосфатов, кальций тут-же упал до 380, значит пошел рост.

Тесты самое главное. Всегда надо знать, что происходит в акве, даже если не все хорошо, чтоб вовремя исправить. Из кораллов кроме перечисленных спс, лпс - сколимия, калаустрея,эуфилия, нефотосинтетики тубастрея и дендрофилия. Немного мягкоты в виде горгонарии фотосинтетической, грибочков родактис и 2-х видов зонтиков. Из живности тридакна, цериантус,ежик и улитки турбо и стомбусы. Кораллы кормлю ежедневно и разнообразно. 2-х недельный отпуск, даже тубастрея выдержала. Лпс вообще можно не кормить, т.к. они вполне обходятся фотосинтезом. Калаустрею, которую мне подарили, была размером с 2 ладони. Хозяин ни лпс ни спс специально не кормил, разве что с кормежкой рыбы перепадало. А вот нефотосинтетиков кормить надо. Конечно, лучше до экстремальных ситуаций акву не доводить, но всякое бывает. Если с покупкой можете подождать, то лучше купите кораллы после отпуска, во избежание неприятностей. В добавок, насчет экстремальных ситуаций. В прошлую зиму у меня отключился от розетки термостат и температура, пока я был на работе, поднялась. Сразу по кораллам было видно, что что-то не так. Короче температура поднялась до 36 градусов и не известно сколько времени она так продержалась. И ничего, включил холодильник и все устаканилось.

У кого Аквы большие, можно сразу в акву, только осторожно об кораллы и ЖК не поцарапаться. У меня сын в свой цихлидник на 600 литров прикола ради залазил.

Решился на жесткие 2,5 года назад, до сих пор поражаюсь, насколько все просто и не дорого. Система 120+35 рефьюдж. Последний перестал работать (хета перестала расли) и как следствие переход на метод водки (фосфат-нитрат ремувер от редси), которая спасала с трудом. Месяцев 2-3 фосфаты 0.15 - 0.2, ну и что? Разве что рост замедлился. Сейчас правда все пришло в норму с добавлением озонатора и скраббера. Но факт, 10-ти - 20-ти кратное превышение уровня фосфатов на жизнеспособности кораллов не сказалось. Соленость. Каждый день перед кормлением добавляю 1,5 литровую бутылку воды в замен испарившейся . Летом ездил в отпуск и в систему 120+35 залил с учетом 2-х недель отсутствия 20 литров пресной воды. Думаете кораллам поплохело? Кроме звезды выжили все. Последняя просто бесследно исчезла (я знал, что звезды болезненно реагируют на изменение параметров воды). Свет -120 ватт китайский лед. Был куплен в спешке и 2 года как доволен. Свет мог бы быть и получше. Кораллам хорошо, а значит пока заморачиваться на что-то более дорогое смысла не вижу. Течение хотел Вортекс, в итоге купил Boyu,2 помпы с контроллером в 5-8 раз дешевле Вортекса и очень ими доволен. Никакого КР и др. дорогих причиндалов, баллинг и все. То что я написал, говорит только о живучести жестких (не всех, есть и очень капризные виды) и возможность их содержания за относительно небольшие деньги. Если бы мне позволяло место, обзавелся хотя бы сампом, финансы - раскрутился бы и на более дорогое оборудование.

Ох не знаю. В моем прошлом аквариуме были кроцея и максима. Через 2 месяца максима загнулась непонятно из-за чего, а вот кроцея жила долго и счастливо.Сейчес у меня максима, взятая с Красного моря 3-х сантиметровой 1,5 года назад превратилась в 8-10 сантиметровую красавицу.

А я бы посоветовал леды. 1. Можно "поиграться" с цветовой гаммой. 2. Можно настраивать яркость по вкусу. 3. Можно организовать "солнечный цикл". 4. Не надо каждые пол года заморачиваться со сменой ламп. 5. Экономия эл-ва.

На фотке, камушек похож больше на дендрофилию чем на тубастрею. У меня и дендрофилия и тубастрея. У тубастреи полипы расположены вплотную, а у дендрофилии разбросаны по камешку. Есть и другие различия. Дендра почти всегда раскрыта, а тубастрея раскрывается ближе ко времени кормления. Для удобства кормления приклеил тубастрею к магнитному скребку (стекло скребу другим скребком). Перед кормежкой поднимаю скребок с кораллом к поверхности, в конце возвращаю на свое место, и вытаскивать не надо. Кому интересно, часто говорят о затененности места, где сидит тубастрея. Она у меня у поверхности, под 120 ваттными ледами уже год как сидит. Она нефотосинтетик и уровень освещения ей до лампочки, лишь бы каждый день кормили.

Позвольте внести свою "ложку дегтя". Идеального решения своей проблемы вы не получите, т.к. тут многие на форуме бьются над получением лучших цветов для кораллов. Готовых рецептов нет, иначе и форум был бы лишним. Свойство флуоресценции зооксантелл кораллов зависит от нескольких факторов, как например спектр света, уровень освещенности, угол с которого вы смотрите на коралл и т.д. В магазине вы смотрите на кораллы сверху вниз, самый выигрышный угол, плюс в магазине свет настроен на самый выгодный с точки зрения продажи спектр. Так же проверенно на практике , что в аквариуме, в разных местах, с разным уровнем освещения, кораллы будут выглядеть по-разному. Итак, для начала, определитесь со светом. Я бы все-таки посоветовал светодиодное освещение. Во-первых, можно менять интенсивность, а во-вторых, точными настройками и спектр. С другой стороны, на цвета кораллов влияют определенные элементы таблицы Менделеева, такие как стронций,калий йод, железо и.т.д Продаются специальные добавки для поднятия окраски кораллов. Влияет и уровень фосфатов ну и т.д. То, что у вас и в магазине кораллы выглядят по разному это естесственно. Люди тут годами бьются над достижением наилучших результатов, чего и вам желаю. Определитесь со светом, добейтесь хороших параметров воды, разберитесь с течением и с типом кораллов в акве. Для СПС нужно течение х20 - х25 от обьема аквы, т.е вам на 450 литров нужна помпа на 9000 л.ч. Для ЛПС меньше, но никак не 2000 л.ч.

А магния очень мало. Его должно быть от 1230 до 1380. Магний выступает как бы катализатором кальцифицации скелетов спс. Да и пропорция Са/Кн явно завышена в сторону кальция. Т.е. при таком уровне кальция Кн должен быть где-то 9 - 9.5. Поднять Кн можно содой. То, что вы не видете полипов на акропоре, не показатель ее плохого самочувствия. Есть акры с очень маленькими полипами, либо ей что-то не нравится и они не раскрываются. Когда параметры придут в норму увидете полипы. При высоких фосфатах кальцификация затормаживается, для нормального роста надо держать фосфаты на уровна до 0.04.

Тут уже писалось про магнитный скребок. У меня к нему прикреплена тубастрея. Удобство в том, что кормить тубастрю намного легче, если коралл перетянуть во время кормежки к поверхности магнитом. Аналогично можно делать с любым кораллом с которым либо не определились с местом, либо на ПМЖ, при этом, дополнительное удобство в том, что можно коралл переставить или вообще вытащить из аквы.

1. А какое количество нори давать 2-м хирургам, чтоб было съедено? У меня хепатус 5-ти см. и белогрудый 7-ми см. 2. До запуска моего рифа, у сына была марина с 2-мя хирургами купленная со вторых рук. Предыдущий хозяин нам и советовал кормить листьями салата пару раз в неделю. Они у него жили больше года и почти год у нас, пока сын не решил продать марину. Он у меня больше цихлид любит.

Судя по фотографии он у вас не пенит. Скиммер очень хороший, но специфический, пока разобрался как с ним работать... Раз в 2 недели надо чистить помпу (и не только), ибо пеноотделение уменьшается в 2-3 раза. Может у вас ротор помпы забит. Далее, вторая проблема этого скиммера - запуск. Он просто так не включается. То что я увидел на вашей фотке у меня происходит после отключения электричества (когда я не дома). Чтоб запустить скиммер необходимо сделать несколько процедур. 1. Отключить скиммер и дать упасть уровню воды в нем. 2. Проверить до какого уровня слилась вода. Если ниже места соединения трубки забора воздуха с помпой, то долить на 3-4 сантиметрa выше места соединения. 3. Включить скиммер и сразу хорошенько дунуть в трубку забора воздуха и сразу после этого закрыть воздушный клапан. 4. Начнется процесс всасывания. Подождать, пока уровень воды подымется и начнет сливаться в акву и только тогда открыть клапан подачи воздуха. Если в трубке забора вводы была вода, уровень воды поднимется почти сразу, а если нет, то процесс засасывания воды может занять несколько минут. Обычно, признак того, что скиммер засасывает воду, помпа начнет "выплевывать" воздух, который был в трубке и сразу после этого начнется подъем уровня воды в скиммере. Удачи.

Я своих кормлю только свежим листом салата 1-2 раза в неделю. Не мало ли? Пробовал кормить нори, не понравилось. Быстро размокает и плавают куски по всей акве.

Помню была такая инфа на форуме, у кого-то тоже гудел. Выяснилось дефект помпы. Дельтек заменил по гарантии и все. Я тоже этот скиммер пользую. Пока без проблем. Достоинства - очень хорошо выбивает органику Недостатки - пеноотделение не включается после выключения на ТО или перебоев с электричеством. - частая чистка помпы и не только (раз в 2 недели).

Жесткий. Дело в том, что подмены я и раньше делал, но без добавки баллинга КН и кальций падали. В сентябре был 2 недели в отпуске и баллинг не добавлял, предварительно задрав параметры КН -до 10.2, Са - до 460. Через 2 недели замерил КН - 7.8, Са - 370. Потихоньку выровнял, а затем обнаружил, что параметры высокие и перестал лить. Вот с тех пор так и держится. Тесты от салиферта со сроком годности до 2018 года.

Не понимаю, что с аквой происходит? Акве 1,5 года, меряю раз в неделю КН, кальций и фосфаты. КН-9.3 Са - 430 Фосфаты - 0,05 В принципе все нормально, рыбы и кораллы чувствуют себя хорошо. Кораллы растут себе потихоньку. Вот что смущает, последние 3 месяца эти параметры держатся постоянно, без добавления баллинга. Еще 3 месяца назад ежедневно добавлял. В какой-то момент параметры повысились, перестал добавлять баллинг и так и держится. Смущает, что кораллы растут, но кальций не убавляется и КН постоянный. Почему так? Аква 150 литров на подменах раз в 2 недели где-то 25 литров. Раньше тоже так же менял, но баллинг лил исправно. У кого какие мысли?

Вообще рекомендуют в тень. У меня стоит почти на самом верху под ледами и ничего.

У меня уже больше года. Рассказывать нечего, были уже мои заметки, наберите поиском. Вкратце, то же, что и тубастрея, но кормить можно не каждый день, а раз в 3, лучше в 2 дня прямым кормлением каждого полипа.

Была у меня такая гадость, чем только не выводил. Советовался в магазинах, сказали, что ничем, поможет только краб эмеральд, единственный кто это ест. Приобрел этого зверя. Не особенно ее ел и с такой скоростью, что мне надо было бы завести целый выводок таких крабов, чтоб был виден результат. Чистить камни смысла нет, в жидкости этой травы содержатся споры. При чистке пузырь лопается и споры разносит по всему аквариуму. Зелень то симпатичная, но она, захватывает всю территорию камней, проростая даже на кораллах. Избавился только перезапуском Аквы со сменой ЖК, повыкидывал всех улиток-турбо, на которых она была замечена. После перезагрузки единственные разносчики спор были улитки. При малейшем подозрении на эту заразу улитка немедленно выкидывалась. Вот так и избавился. Недавно попался красивейший коралл с рук, но аква была заражена Ботриокладией. От греха подальше так коралл и не купил, не хочу опять подхватить эту заразу. На форуме были на эту тему мнения. У некоторых она исчезла сама, у меня нет, так что повнимательнее с этой красавицей.

Знал бы причину закрытия горгонарии, решил бы проблему. Дендронефтии у меня нет, у меня дендрофилия - ближайший родственник тубастеи, она на последней фотке в центре.

Я брал монтипору у Сергея, у которого она росла вверх в виде листьев салата или капусты. У меня она захватывает как сорняк территорию камней и только там, где камни заканчиваются, она свисает в виде крыши китайской пагоды, образуя ярусы. Скорее всего, как и все живое, этот коралл захватывает в первую очередь жизненное пространство, а только потом начинает расти вверх. Это по моим наблюдениям. Т.е. она и инкрустирующий тоже. Вы поосторожней с ней, у меня она разросшись по камням, начинает инкрустировать акропору, турбинарию и др. Приходится брать отвертку и расчищать пространство вокруг других кораллов. Если бы я перезапускал свою акву, то выделил бы ей отдельно стоящий камушек, чтоб можно было легко прореживать, да и расти за недостатком места она будет вверх. А так, сейчас с камней она с трудом отдирается. Вгрызается в камни.

Я вот так придумал крепить, когда раскармливал для удобства, на магнитный очиститель стекла. При кормежке поднимаю к поверхности. Так и уже год как стоит.

Как и большинство ЛПС не любят сильного, особенно прямого течения. Свет тоже не очень сильный не как для СПС, поэтому чаще всего рекомендуют ставить в нижнюю часть аквы.

Я пользую постоянно. Купил 1.5 года назад большой брикет мороженого циклопа-изи. Кормлю только морожеными дорогими кормами. Откалываю кусочек циклопа, размером где-то 1.5-2 кубика и смешиваю с 3-мя кубиками коловратки и 2-мя кубиками корма для фильтраторов. Смесь набираю в шприцы-порции на 5 мг и в морозилку. Скиммер и перелив при кормежке отключаю. Кормлю тубастрею прямым кормлением. У меня 2 клоуна и 2 хирурга. Все с удовольствием гоняются за кормом. Ну а мелочь типа коловратки и корма для фильтраторов для остальных, СПС,ЛПС и нефотосинтетиков, включая горгонию, цериантуса, и др. Есть мощный подъедатель всего, что плохо упало в лице офиуры. Хотите хорошо кормить, ставте помощнее систему фильтрации, да и водочка вам в помощь.

Да нет, еще много можно добавить.ОВП никогда не мерял. Тестирую только фосфаты, КН и кальций, изредка магний. Из-за обильного кормления нефотосинтетиков и рыб, нестабильны фосфаты, которые глушу водкой. И если СПС хорошо, то не думаю, что им от этого плохо. Разные они. Акве год и 3 месяца, не такая уж она и старая.