GTA

немножко поможет. в фильтрах кроме угля еще часто присутсвуют ионно-обменные смолы, которые убирают растворенные примеси (в т.ч. нитраты). если прогоните через нитра-зорб, то можно и до нуля убрать.

к сожалению не любой. практически все тесты, имеющиеся на рынке имеют разброс в показаниях от партии к партии. у вас может быть все стабильно, а тесты будут "скакать" и вы будете нервничать. или наоборот - все уже поплыло давно, а по тестам никаких изменений. и салиферт не панацея, хотя и очень хорошие. единственные тесты, на которые нет нареканий сейчас это SeaTest и FasTest от Aquarium Systems

да просто тесты подвирают в соленой воде. в банке скорее всего тоже 10

очень тяжело - у креветок стадия личинки длится больше 2-х месяцев (для сравнения у клоунов - неделю), все это время нужно поддерживать "бульон" из планктона и идеальное качество воды - умирающий планктон будет выбрасывать аммоний и губить личинок, а запускать фильтрацию или делать подмены проблемно - можно личнок "отфильтровать".

только для аэробного процеса в канистрах использубт не керамику, а биошары. анаэробный процесс проходит везде, где для него есть соответсвующие условия - внутренность ЖК, DSB в аквариуме или сампе, застойные зоны в аквариуме или даже внутри канистровых фильтров и внутри керамики/зеолита или даже пенополиуретана. в этом смысле внутренность керамики/etc работает так же как и внутренность ЖК, особой разницы нет. пробоема с керамикой в том, что там скапливается грязь, поэтому толку от нее мало - вреда больше, чем пользы. другое дело если система без ЖК, чисто техногенная - там уже другие правила игры. представьте себе систему, в которой несколько [десятков] тонн воды, ЖК нет (куда их столько), DSB тоже нет и все это довольно плотно заселено рыбой. одними подменами не обойдетесь -"седалища не хватит" (с) х/ф Формула Любви. а ведь это реальные системы крупных аквариумных магазинов. для домашних же аквариумов - подмены это действительно самый простой и самый эффективный способ поддержания равновесия, но с этим вроде никто тут ни разу не спорил.

дешевизна понятие относительное, у нас например аквариум фармасьютикал самые дешевые и продаются чуть ли не в супермаркетах. я как-то брал ихний тест на нитрат, нашел в первой же забегаловке с неким подобием зоомагазина. я им доволен - в пресняке работает как из ружья, так же как ихний на фосфаты. я ред сишные тесты обхожу десятой дорогой - очень уж неоднозначные отзывы в анголязычном и-нете среди аквариумистов, - то вроде ничего, то ругаются, что врут. не знаю что там правда, но экспериментировать на себе не хочу. Тетра, аквариум фарм, хаген - это "средний" класс, примерно одного уровня. для большинства случаев вполне рабочие. для серьезных измерений используют профессиональные брэнды, только это другая ценовая категория.

была аналогичная ситуация - улитка (Astraea snail) впала в анабиоз и вообще не двигалась. я ее проверял раз в пару дней - вроде живая, не пахла и пряталась внутри, но вообще не двигалась. видел ночью к ней подползал червяк, тоже видимо проверял, но уходил. а вчера ночью взяла и ушла, недалеко правда, см 10, но все-таки. неделю просидела. причин не знаю. думал может кто ужалил/укусил из камней что вызвало шок, а может просто что-то не понравилось. другие улитки в порядке.

не, это нормальное поведение для этих креветок, их еще называют "танцующая креветка" в англоязычной литературе. такими движениями и размахиванием длинными усами она привлекает внимание рыб на верхушках коралловых рифов, чтоб те подплыли "почиститься" от паразитов.

тогда понятно, все в порядке - у вас цикл быстро запустился. сколько получится. чем больше тем лучше. там живность у вас уже в шоковом состоянии, близком к коме. а, тетровский тест такой же - только там не болтать, а просто ждать нужно 20 мин пока цвет до конца проработается

для стандартного слишком быстро - даже для нитритов в таком кол-ве, не говоря про нитраты. видимо бактерии из добавок. интересно что там с аммонием

чудеса какие-то. откуда в свежей акве нитриты вообще, да еще в таком количестве? а с аммонием что и нитратами? впрочем, вы добавки (бактерии) лили? тогда возможно это добавка сработала, но наполовину - аммоний перегнался в нитриты, а дальще затык. вобщем, спасайте живность в камнях - срочные подмены воды. первую делайте процентов 40, потом как уже сказали 20% каждый день. о, тогда все в порядке. меняйте воду.

чудны дела твои, господи. тест на нитраты один из самых сложных среди аквариумных тестов, особенно для морской воды. поэтому цветовая шкала по идее должна поплыть в море в отличи от пресняка. нитриты же как правило детектируются неплохо и можно обойтись одной шкалой. как они ухитрились упростить сложное и усложнить простое - не понимаю. немецкого тоже не знаю, но судя по тому что "морской" по английски marine, а по французски la mer, то подозреваю, что meer - морской.

а откуда там нитраты и фосфаты? что за исходная вода и что за соль?

совершенно верно. только цепочка несколько длиннее: нитраты->нитриты->оксид азота->закись азота->газообразный азот. процесс довольно энергоемкий и часто в аквариуме (из-за нехватки энергии) прерывается на самой первой фазе - нитритах. поднять энергетический потенциал можно подкормкой бактерий (обычно углеводами). вобщем, малейший дизбаланс и процесс начинает заваливаться - если мало энергии (или быстрое течение), то на выход идут нитриты, если много энергии (или очень слабое течение), то начинает вырабатываться сероводорд и аквариум просто протухает (в прямом смысле этого слова). поэтому все-таки первый варинт предпочтительнее (обрыв на нитритах), т.к. выход денитратора можно всегда направить на вход биологического фильтра (ЖК в сампе например или шары в канистре) и аэробные бактерии быстренько окислят остаточный нитриты обратно в нитраты.

скорее всего когда подойдет время (аммоний и нитриты упадут), то у вас не будет никаких сомней на счет того, кого сажать первым. "да побольше, побольше" (с). и какое-то время вам будет не до списка.

для этих целей (распределение потока) вполне можно было бы обойтись и кусками пластмассовых труб, а не более дорогими керамическими. идея керамики (или любого другого микропористого субстрата типа зеолита) именно в анэробной денитрификации, поэтому собственно и кладут их перед биологическим фильтром в wet/dry фильтрах или в канистрах - чтоб остаточные нитриты (промежуточный этап в денитрификации) попадали в пасть к бактериям и были переработаны обратно в нитраты, а не шли в аквариум. а вот это точно. для нормальной денитрификации нужно очень медленное протекание воды и отсуттвие кислорода, что нормально не обеспечивается ни в одном фильтре (в канистре слишком быстро течет, а в wet/dry слишком много кислорода). так что в печку. либо строить отдельный денитратор, пусть на той же керамике (хотя лучше на зеолите). "А зачем же было самой-то трудиться? -- спросил Воланд." (с) Мастер и Маргарита. алгаворасов туда и пусть косят траву нитчатую себе на здоровье. и растут толстыми и красивыми.

если можно разнести по времени, то лучше сначала песок, потом камушки. после закладки песка запукскайте механический фильтр, чтоб как можно больше "муляки" убрать (кроме губок советую еще синтепона всунуть). идея в том, чтобы взвесь не забивала мелкие поры в камнях и как можно больше отверстий осталось открытыми - чем больше камень "дышыт", тем лучше, тем он "живее". но это на самом деле не так старшно, поэтому смотрите по осбстоятельствам. у меня после засыпки арагонита (причем тщательно промытого) такие сливки стояли, что я вообще ничего не видел внутри. фильтр на синтепоне убрал все это за пару дней. за соль не переживайте, главное чтоб основные кристаллы соли растворились, а гипс рано или поздно тоже растворится, на крайняк фильтром уберется.

если в акве будут ЖП и ЖК, то шарики убирайте, не нужны они, от них только проблем будет больше чем пользы. да можно и подольше подержать вначале. промывайте только почаще, чтоб ничего там не застаивалось. это и есть самая что ни на есть оптимальная

прежде чем трогать свет поменяйте помпу (если найдете Hydor, ну или аналогичное типа тунзе) и проблема с температурой скорее всего уйдет сама собой.

сказать однозначно сложно - причин может быть много. а бороться.. главное правило в море (особенно при запуске): если что-то в акве плохо, то делается массированная подмена воды, если не понятно плохо это или хорошо, то делается средняя подмена воды, если все идет отлично и всем хорошо, то делается небольшая подмена воды все равно. примерно так.

нет нет, в соленую нельзя - в соленой воде он начинает отдавать накопленную "бяку", собственно именно поэтому его можно регенирировтаь поваренной солью и использовать по многу раз. нужно именно в пресную, еще до засолки. про фильтр я так просто написал, т.к. там проще всего обеспечить протекание воды через него. но можно и что-то еще придумать. да вот он: http://www.aqua-shop.ru/product_info.php/c...roducts_id/4021 есть конечно (например "de*nitrate" от Seachem или "Nitrate sponge" от KENT), но денитрация в морской воде сложнее, поэтому все, что можно убарть из воды до залива ее в акву - надо убрать. и лучше всего тут обратный осмоз. "плохой" уголь показал бы 1-5 ppm фосфатов, ваш по сути раз в 10 меньше "фонит", чем "плохой". а вот нужно оно вам или нет - это уже вам решать.

растут они постоянно - убирайте "корм" для них (нитраты и фосфаты из подменяемой воды). купите нитра-зорб от API для персноводных аквариумов (стоит копейки и к тому же регенирируется обычной поваренной солью, т.е. долгоиграющий) и поместите в емкость где готовится вода (но только пока она еще пресная, до засолки!). нужно положить нтира-зорб на пути протекающей воды (скажем купить маленький фильтр типа водопад, выкинуть стандартную начинку из него и положить туда мешочек с нитразорбом) - уберет нитраты за 24-48 часов. у меня в пресняке этот нитразорб нитраты скушал так, что у меня глаза были как у того рака-отшельника

песок возможно левый, т.к. у меня точно такой же (CaribSea Aragamax) и никаких проблем с ним нет. правда мыл я его более тщательно - небольшими порциями минут по 15 каждую порцию в проточной воде. довольно много "молока" утекло за это время.

потому что карбонат кальция в виде кальцита (мел, доломит и т.п) растворяется только до pH <= 7.6, а в нормальном морском авариуме pH обычно в районе 8.1-8.3. что и наблюдается у автора темы - pH как раз крутится вокруг этой цифры: ночью как известно pH падает, мел (или кто там) начинает растворяться и к утру получается приличная муть. после включения света, часа через 2-4 pH подрастает и "мел" выпадает в осадок. до следующей ночи.