GTA

а сколько времени прошло после посадки клоунов и гибели креветки? в неволе в среднем 4 года. креветка большая была, уже взрослая?

не корите себя, вспышка произошла бы и так - это пошла следующая волна. кстати, я посмотрел аннотацию экзодина на сайте аквамедика, они пишут, что он от оодинума, про крипт не поминают. в принципе эти паразиты похожи, но так до конца и не ясно каким методом они атакуют оодинума и сработает ли это на крипта. "единственно прогрессивный метод" (с) х/ф Покровские Ворота рыбы знают что им надо. так что кормите до отвала. в принципе, больных рыб рекомендуют кормить до 4-5 раз в день. как только кто-то перестанет есть, то это будет уже не жилец.

мантис стучит очень быстро, как дятел, даже быстрее. если щелчки одиночные или дублетом и громкие, то это рак-щелкун (pistol shrimp). вобщем-то безобидное существо, если только не очень большой - тогда может охоиться на улиток и отшельников. но не за 2 часа - аквариум свежий, там просто еще нет столько скавенджеров. да и вылазят скавенджеры обычно после выключения света. за ночь в старом аквариуме - реально, но днем за 2 часа - маловероятно.

давайте, но скорее всего поздно - система сейчас заражена. но на будущее точно пригодится. следите за другими рыбами внимательно, не появится ли крипт на них.

а самп отключен от основной системы? если нет, то это как мертвому припарка - все томиты будут заброшены в основную систему с водой из сампа. не надо ни в коем случае - кормите, чем больше, тем лучше. у голодной рыбы падает иммунитет и сопротивляемость болезням и паразитам, а рыб и так заеден гнусом. пресная ванночка - хорошо, особенно для жабров - прочистились, только следите, чтобы температура и pH были те же самые (pH выравнивается питьевой содой). лишние стрессы не нужны, достаточно по солености. можно потерять рыбу иначе, особенно ослабленную. кстати, в "цивилизованных" странах тоже запросто могут продать зараженных рыб. не такая уж и редкость. никаких вареностей - только сырые (свежемороженные) криль, нежирная рыба, артемия, мизиды и т.п. измельчить и пересыпать витаминами (или сухим кормом с витаминами) и обратно в морозилку. при разморозке полить чесночной водичкой и водой из аквы, дать отстояться минут 5 и кормить. хербиворасам нужно давать траву (салат, шпинат), но! зеленка должна быть выращена без пестицидов. у нас такие продукты называются "органик", в Европре - "экологически чистые". это одно из ноу-хау успешного содержания хирургов (этих советов вы не найдете ни в одной книжке по аквариумистике). ребята, а почему не провести карантин новым рыбам? посадить в карантин 1-2 рыбки на пару недель это никаких проблем. лечить в карантине весь live-stock это же сетапить еще одну систему даже больше имеющийся (там же аммоний будет шарашить, банка ведь будет не созревшая). для карантина много не надо - банка литров 30-50, самый дешевый китайский нагреватель (даже если залипнет все равно заметите быстро - рыб ведь каждый день будете проверять/кормить), освещение - настольной лампой с энергосберегайкой, фильтр - на основе губки и распылителя плюс довольнительные распылители в воде для вододвижения от того же насоса. вся байда баксов 40, да одны рыбка дороже обойдется. лечение же крипта - дело нелегкое. вероятность успеха сильно зависит от того, когда лечение начато. чем позже, тем неутешительнее прогноз. вероятность падает по экспоненте (поскольку эти сволочи размножаются тоже по экспоненте). нормальное лечение можно делать только в карантинном аквариуме: самое эффективное - сульфат меди. но там дело такое - нужна концентрация 0.15 ppm. меньше - не эффективно, больше - завалите рыб. установть концентрацию не так и просто без теста - медь начнет реагировать с кальцием в морской воде и формировать карбонат меди. поэтому нужно постепенно досыпать сульфат меди пока тест не остановиться на 0.15. с этого момента 2 недели. с зеленым малахитом чуть проще, но эффективность меньше. с хелатными соединениями меди (в основном EDTA) тоже проще, но эффективность опять же меньше. есть еще Seachem Cupramin. судя по аннотации чудо-лекарство (диапазон между действующей дозой и токсичной - в 4 раза, т.е. для новичка несложно поддерживать концентрацию даже без тестов). но отзывов об эффективности препарата я пока не видел. еще можно делать снижение солености - при sg меньше 1.015 томиты не выживают. но долго рыб в такой солености держать нельзя - загнутся почки.

маловероятно. в североамериканских магазинах (США, Канада) астреи - основной товар, живут практически в 99.9% рифовых и рыбных аквариумов без каких либо проблем. астреи разумеется местного "производства" - в основном с мексиканского залива, прифлоридская атлантика и калифорнийские берега, поскольку дешевле. несмотря на "холодноводность" прекрасно себя чувствуют даже при +29. проблема может быть в другом - астреи если падают вверх ногой на раковину, то больше перевернуться уже не могут сами. если не помочь - погибают. или умирают сами или становятся добычей отшельников, червей или того же мантиса. мне периодически приходится их переворачивать, так что сам столкнулся с такой проблемой.

да, можно много тут сказать, но не будем сыпать соль на рану, надо спасать рыбов. ваша система сейчас заражена, в воде плавают тысячи томитов, ищущие новых рыб-хозяев. по хорошему нужно отсадить всех рыб в карантин и продержать систему в безрыбном состоянии примерно месяц (при этом хорошо еще температуру поднять немножко, чтоб ускорить выклев томитов) - за это время паразиты закончат свой жизненный цикл и не найдя хозяев умрут (к сожалению правда не 100% - по научным данным некоторые томонты могут сохраняться до 6-8 месяцев). если это невозможно, то нужно повышать иммунитет оставшихся: *давать витамины или корм с витаминами *чаще менять воду *давать живой корм, вымоченный в чесночной воде - это поднимет аппетит рыб и заодно будет отпугивать паразитов (можно купить коммерческое средство типа Seachem GarlicGuard, но это обычная вытяжка из чеснока, просто в 10 раз дороже) можно попробовать отностительно безопасные для беспов лекарства (метронидазол и малахит грин), но 100% гарантии к сожалению нет, так что это на страх и риск. есть еще риф-сейф средства на основе перца (ruby kick ich и Kent Rx P), но отзывы о них неоднозначные.

pistol shrimp (Alpheus bellulus)

знаю такого -"электрический" (calcinus elegans). он почти как синеногий-трехцветный (clibanarius tricolor). только в наших магазинах ни разу не видел в продаже, не знаю почему. надо же, а у меня наоборот - красные самые мирные. если синеногие триколоры еще иногда между собой выясняют отношения и на улиток залазят примерть раковину, то красные вообще никого не трогают, а как мирные овечки ползают по камням что-то там щиплют.

если жалко - оставляйте. многие оставляют. ps. мое мение совпадает с КАА

и не только пыль и бяка. там еще ворох нехороших бактерий, которые питаются этой бякой. поэтому если нет пенника, то рекомендуется делать surface-skimmer (забор воды в самп/фильтр с поверхности), подправить течение и делать более частые подмены. пленка еще плоха тем, что сильно режет газообмен - кислород в воде падает, СО2 растет, pH тоже падает и т.п.

может быть, может быть. не настаиваю. сколько людей, столько и мнений. ситуация похожая на аиптазий и мантисов - кто-то убирает, кто-то решает оставить. но тридакну они у вас приговорили за ночь. она правда раненная была молюском, убил он ее или ранил так и не ясно и умерла бы она или смогла поравиться - тоже, - черви этот вопрос закрыли за одну ночь. вобщем, пусть владелец аквариума сам решает. просто нужно учитывать биологию червя - он карниворес (плотоядный), пока на дне есть еда (остатки от кормежки рыб например), он будет санитаром. если еды не будет, то дело собственного пропитания он возьмет под свой контроль (а средства у него для этого есть, в отличие от гладких трубчатых червей)

леди и джентельмены, если узнаете кого назвали отшельником-убийцей - дайте знать, не дайте умереть в неведении. (разве что какой-то мохнатый, что-то слышал про таких). для аквариума подходят в основном 4 вида: синеногий (он же трехцветный - tricolor), красный мексиканский (как у Юлии), алый (scarlet-legged, отличается от предыдущего более ярким цветом, желтой мордочкой и меньшими размерами) и зебра (похож на синеного, только ножки в перемежку с серо-синими полосками и белыми). у трехцетного (синего) ножки ярко-синие (почти голубые) с красными полосочками у суставов. у вас такой?

планария живет в пресных водоемах. а это явно hermodice carunculata (известный как bristle worm или fire worm). пожалуй единственный червяк - кандидат на удаление. хотя последнее время появились веяния, что их можно и оставить, но это для больших рифов, из мини лучше удалить - он карниворес, будет есть все что движется и сидит на камнях (других полезных червей, молюсков, кораллы, даже маленькую рыбку может если представится возможность). руками только его не трогайте.

она самая: http://species.fishindex.com/photo_2643het...ae_anemone.html описание: http://species.fishindex.com/species_2644h...ae_anemone.html

напрямую не написано, но судя по контексту - этот антифос обратно в акву уже нельзя. поэтому лучше брать уже проверенный антифос и просто класть по чуть-чуть в самп меняя периодически как написал Виталий. т.е. делать так же как и с углем.

если появились диатомы, значит у вас пошел запуск как с нуля - один из вариантов "new tank syndrome" аммония или нитритов случаем нету? воду однозначно подменивать.

вобщем, написано, что позволяет привести фосфаты к уровню 0.01-0.015 мг/л. пакет рассчитан на 100-200л. не применять одновременно с похожими продуктами. перед употреблением промыть проточной водой и дать отстояться 10 минут в воде прежде чем помещать в фильтр. через 96 час проверить фосфаты и если исчезли, то убрать из аквы. если оставлять, то в аквариуме держать не больше 45/60 дней. очень важно убрать как только фосфаты стали меньше 0.01-0.015 или срок пребываняи в акве 2 мес (***). после открытия коробки использовать в течение 12 мес. (***) - что значит, то этот антифос будет выпускать фосфаты обратно в воду, то бишь дешевый вариант антифоса.

да, примерно так. я так и делал - помещал пакет в аквариум и "замещал" воду - вычерпну чуток из пакета и столько же долью из аквариума пока кол-во вычерпнутой не будет примерно равно воде в пакете. когда клоунов переводил, то припух конкретно - стал добавлять воду из аквы, а она вся разводами идет. померил SG в пакете, оказалось, что там было 1.012 примерно. ужос. вобщем, я их минут за 25 перевел на нормальную воду, рыбка крепкая (правда если не ослаблена перевозками).

да, видимо краб или какая-то крупная креветка. это не он вашей рыбкой полакомился?

тут не скажу, не знаю - я с другого континента. может кто из москвичей подскажет. у нас они в любом аквариумном магазине в любых количествах. стоят пару баксов. пройдет. диатомы (микро водоросли) - это стандартный этап циклирования и они по сути предшественники более крупных водорослей (нитчатки в частности), которые их вытеснят постепенно. так точно. да про фосфаты не забывать - тоже пища для диатом, равно как и силикаты. я пользую PhosGuard от компании Seachem (эта та, что производит столь популярный диск-индикатор аммония), так он вместе с фосфатами убирает еще и силикаты.

совсем чуть-чуть, во всяком случае для кораллов это незаметно. зато пользы от них масса - держат под контролем зеленку, чистят от нее кораллы и места в камнях, куда не могут добраться улитки, замечены за поеданием циано, а так же ворошат и чистят верхний слой песка и не дают ему слеживаться (что очень важно!). для начала - десятка полтора, а там видно будет. скорее всего можно будет удвоить эту цифру ("пивная, еще парочку!" (с) ) и стромбусов тоже можно, но лучше начать с тех, кого Лев уже перечислил - самые эффективные виды. значит видимо диатомы. PS о, нашел наконец - душещипательная и поучительная история о почти пропавшем аквариуме и как он был спасен и воскрешен армией отшельников. всем противникам отшельников рекомендую: Chapter 4 (4-й абзац сверху)

не зависимо от результата теста все равно нужно антифос. поэтому тест можно покупать, а можно не покупать и израсходовать деньги сразу на антифос/фосзорб/фосгуард и т.п. - что в магазине есть. добавляйте поедателей нитчатки - улитки и отшельники. отшельники вообще незаменимы - они будут чистить камни и даже кораллы от нитчатки, причем очень аккуратно, практически не вредя самому кораллу. как такой аквариум жил без этих "докторов" не представляю. из отшельников хороши синеногие и красноногие. из улиток - Astraea snail, - если достанете таких. это что-то с чем-то. просто настоящая супер-пупер-дизель-машина по поеданию нитчатки, советский комбайн "колос" просто нервно курит в сторонке. возможно это тоже нитчатка, просто еще в зародышевом состоянии - присмотритесь, не видно ли мелких волосков если смотреть вдоль поверхности? с крабом сами решайте что делать, но считатется, что мохнатые крабы не сэйф.

долгий запуск тоже имеет свои минусы - "new tank syndrom". по хорошему акву надо заселять когда токсины ушли в ноль. просто должна быть естественная прогрессия заселения живностью. что касается рыбы, то если трупа не видно, то на подозрении может быть хищник или рыба просто тщательно спряталась. если второе, то на кормежку скоро вылезет. если первое, то это либо мантис либо ваша офиура (зеленые - самы хищные из них). правда в этих случаях рыба пропала бы ночью... про панцири согласен со Львом - ракообразные их едят. убирать имеет смысл только если вам это эстетически не нравится. я от докторов панцири убираю (выглядит как дохлая креветка - не красиво), а от отшельников оставляю - их не заметно на дне.

креветка-доктор в неволе живет в среднем 4 года. Лев, а чего их в самп? может лучше в аквариум - заодно и камни/дно/живность чистить будут. они вроде не сильно доставучие - сядут себе на камушки танцуя, да и красивые.