Oleg_il

$470 со всеми накладными расходами (пересылка+таможня+небольшой запас компонентов)

Ром, да не обижайся. Если тебя устраивает, то и ладно. РС: Я ведь предлагал тебе сделать ступеньками, ты не захотел возиться, поэтому я так и отреагировал. :oops:

Упросил меня товарищ сделать светильник на его аквариум, и естественно "побюджетней, попроще". Без контроллера, без управления и тд тп. Проблема его тонника в том что он сделан из относительно тонкого стекла (кажется 12мм) и при длине 2метра, сверху нагорожены три стяжки шириной по 40-45 сантиметров, еще и расположенных несимметрично, так что окна для светильника совсем небольшие. До этого у него была куча разнокалиберных прожекторов расположенных под углами, чтобы светить под стяжки (6 МГ по 150ватт). Мы с ним запланировали тоже 6 лед прожекторов, естественно меньшей мощности. Для меня дело упрощалось тем что весь верх аквариума зашит деревянным каркасом и внешнего вида светильника совершенно не видно. Иначе я бы не согласился, а с него в этом смысле помощи ноль. Короче, вот что вышло. Фоток немного, поскольку светильник вчера отобрали. Пока собрано два идентичных модуля. На радиаторе 30х15 установленно 8шт XML, 24 XTE Royal blue, 6шт XPE Blue, 2шт XPE Red, 2шт LUXEON 5 Watt Cyan LXHL-PE02. Оптика carclo Carclo 10260 (36гр). Запитанно это хозяйство от трех драйверов с dealextreme, анаалогичных тем что я использовал проверял тут http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=22310 И выбраны были они из-за достаточно приличной электроники и легкости подстройки тока. На драйвере 36вольт/3амп висят три последовательные цепочки по 10ледов (8RB+2B) в каждой, через 3х омные резисторы. На драйвере 28в/2.1амп - 8шт XML. И на 350ма драйвере 2R+2Cyan (это для разнообразия). Между ребрами радиаторов были загнаны длинные резьбовые стержни, и все это закреплено в корпусе из белого алюминиевого профиля 10см х 2см. Корпус собран на заклепках. Заодно проверил материал для переднего стекла. Оказалось что 4мм обычное стекло поглощает 6% излучения ледов, 4мм оргстекло 3%. Поэтому в корпус было поставленно оргстекло, несмотря на его царапаемость. Стекла Оргстекла стоят в корпусе на "мастик акрил" (для герметизации) и механически зажаты пластиковыми уголками. Вся электроника закрыта декоративными крышками из прозрачного поликарбоната (то что было под руками) и кроме того сбрызнута прозрачным лаком по металлу (спрей). Для того чтобы драйверы не грелись, я выбросил их родные радиаторы и прикрутил их на торце большого радиатора, так что он охлаждает их транзисторы на порядок лучше штатного радиатора. Делать светильник без управления, на одном таймере, мне было откровенно говоря скучно. Поэтомк решил немного выпендриться (в рамках выделенного бюджета естественно). Для этого на каждый драйвер была установленна платка с двумя подстроечниками и релюшкой для ступенчатого управления яркостью. Т.е скажем 30% и 100% - все это однократно регулируется. Подстроечники включенны параллельно родному резистору регулировки тока. На фото видно (синие подстроечники и сзади белое реле) Дополнительно был куплен 3х канальный таймер($25) и 4х канальный радиоканал(два комплекта по $10) http://www.ebay.com/itm/NEW-ZYT16G-3a-mult...276707168295883 http://www.ebay.com/itm/150471457829?ssPag...984.m1497.l2649 Таймер это кстати - великолепная штука. Позволяет записать в память до 16 шагов программы с любой комбинацией выходов. Один из пультов был продырявлен, от кнопок выведены провода и подсоединены ко всем реле таймера. Фото нет к сожалению, но выглядит как в хорошем боевике (тикающие часы, провода и пульт с торчащей антенной). Реле на модуле включаются по команде с пульта (первое нажатие кнопки ВКЛ, второе той-же кнопки ВЫКЛ) Работает вся эта связка таким образом (для примера) Канал 1 таймера (в 10.00 вкл/10.01 выкл). При этом таймер нажимает кнопку А, по радиоканалу команда идет в приемник, срабатывает реле 1 радиоканала и подает 220 на синий драйвер. Леды включаются и горят только на 30% поскольку через нормально-замкнутые контакты реле управления яркостью подключен потенциометр 30% яркости. Канал 2 таймера (в 11.00 вкл/11.01 выкл). При этом таймер нажимает кнопку В, по радиоканалу команда идет в приемник, срабатывает реле 2 радиоканала и подает 220 на белый и красно/циан драйвер. Теперь белые леды включаются и горят только на 30% поскольку через нормально-замкнутые контакты реле управления яркостью подключен потенциометр 30% яркости. Заодно напряжение с любых 4х белых ледов (т.е 12в) запитывает реле яркости синего канала, там включается другой потенциометр и синие загораются на 100%. Т.е ступень 2 это 100% синих+30%белых+красные+зеленые. Канал 3 таймера (в 12.00 вкл/12.01 выкл). При этом таймер нажимает кнопку С, по радиоканалу команда идет в приемник, срабатывает реле 3 радиоканала и подает 12в на реле яркости белых, и они включаются на 100% Вечером - гашение в обратном порядке. Поскольку коды комманд в приемниках совпадают, то все модули, сколько их будет, будут работать синхронно. Т.е к ним надо только подвести питание 220в. Питание на вентилятор постоянное, без регулировки, 12в, включается с включением любого канала, выключается после полного гашения ледов. Луна собрана на 20гр синих ледах напаянных под произвольными углами на звезду от горелых ледов. На каждой звезде по 5шт, питаюся от 12в по 20ма на лед, и горит постоянно. Фото

Это тебе только кажется. :gygy: Без проверки вообще, и замеров ничего сказать нельзя.

Конечно ты прав. Два часа ночи было.:oops: :oops:

Если на то пошло то эта защита в PT4115 есть. Это блок UVLO (under voltage lock out) нарисованный на блок-диаграмме чипа. Это может оказаться намного сложнее чем ты думаешь. Слишком медленный в этих чипах выходной каскад, суммарная задержка может разрушить всю регулировку обратной связи особенно на больших токах. 350ns on/off time выходного ключа в MBI - это очень много. Кроме того на больших токах значительно возрастает роль качества разводки печатной платы. Единственное достоинство в MBI, что если я ничего не путаю их можно соединять в параллель для увеличение выходного тока. http://www.bolek-essen.de/insaneware/setre...3_Ver1.0_EN.pdf

Лучше не надо :gygy: Такие индуктивности как правило на низкие частоты, в драйвере работать не будут.

Совершенная глупость. Вся твоя проблема в том что ты не в состоянии подрегулировать соотношение яркостей, из-за этого тебе кажется что тускло, белый все забивает.

Если тебе эти 12мм вентилятора не играют роли, то не связывайся с фрезеровкой, ставь так. Если идти на нее, то и вентиляторы прийдется курочить, срезать 2/3 корпуса (рамку) Иначе от вентилятора не будет никакого толку. Этот зазор в 7мм полностью заглушит воздушный поток.

Ок, убедил.

1. Сборка на линии роботом, как положенно. 2. Фен. 3. Если на площадке предназначенной для запайки thermal pad достаточно большие по диаметру переходные отверстия с металлизацией естественно - то можно прогреть и залить припоем с флюсом с обратной стороны. 4. При одностороней плате и отсутствии паяльной пасты - или фен или так. Нанести на площадку минимальное к-во свежего припоя, самый тонкий слой какой получится. Установить чип, выровнять, прихватить паяльником одну ногу (лучше крайнюю, любую), проверить что он не сместился при этом, при необходимости подровнять. Хорошо закапать флюса, начать прогревать краешек площадки торчащий из-под корпуса, одновременно придавливая сверху корпус отверткой или чем-то тонким. Когда припой под корпусом расплавится, чип чуть просядет, рука это чуствует. Паяльник убрать, подождать несколько секунд пока остынет. Затем залить припоем все остальные выводы подряд, не обращая никакого внимания на закоротки. Потом взять ленту для удаления лишнего припоя (экранка?????), положить на выводы, провести паяльником. Все лишнее всосется, и проверить под лупой на отсутствие закороток. Все. Какой паяльной пастой??? - Честно не знаю, думаю любая пойдет. В любом случае опыт нужен. Ты его пальцем охлаждаешь и температура падает. Ко многим тестерам сейчас идет в комплекте термопара - вот ее и вполне достаточно. +\- несколько градусов не имеет значения.

На плате с хорошим покрытием SOT89-5 припаяется запросто обычным паяльником без всяких ухищрений. При пропайке среднего вывода с флюсом припой запросто растечется под всем чипом, т.е thermal pad окажется нормально пропаянным. Никакие ухищрения не нужны. А вот с корпусами как в 3409 - такой номер не пройдет. Позволь не поверить.:oops: Градусов 60-70 я тебе гарантирую. На ощупь такие вещи не измеряются, только термопарой. Пинцетом держи - и не сдует.

Не сомневайся. :oops: :tuplu: Ну тогда пробуйте на PT, но не думаю что реально ее нагрузить больше 50%-75% от заявленного на самопальной односторонней плате, иначе перегреется.

Если корпус 3406 маленький, возьми 3404 или 3405, А ILD - он вообще в soic8 Брать в mouser/farnell/futureelectronics - У них чипы со 100% гарантией. Проблема одна - дорогая доставка. У евау, другая проблема- там такие чипы можно с 50% вероятностью взять перемаркированные, т.е вместо индекса HV, подсунут обычные. PT по 5 долларов - как заказал Ваге, я бы не сказал что это рубль/ведро. В конце-концов, что нам нужно, чтобы драйвер работал столько сколько и леды или чипы которые легко достать и менять каждые пол-года

Дима, если не лень, то конечно интересно попробовать, и наверно надо уравнивать их по электрической мощности.

Не надо. 0.13ома - это стандартный 1% резистор. Ставить на такие номиналы резисторы 5-10% - это моветон :gygy: +1 Ребята, а чего вы уперлись в дешовое китайское барахло типа макроблока и иже с ним. Хочется одночипового решения - да возьмите хотябы LM3406/LM3406HV. Всяко надежнее чем PT/HV/Zetex и прочее. У меня таких чипов год назад был большой список, и я их забраковал по причине ШИМ регуляторов яркости. Искал только аналоговое управление. Но если теперь решили что это нестрашно, то надо сделать поиск по нормальным фирмам заново, поскольку мои сведения наверняка устарели. Сейчас только ленивый не лепит лед драйвера (National, TI, ST, Diodes, Richtek, Maxim, Infineon, LT, Cirrus Logic, итд итп.) Конечно часть забракуется по причине слишком "плотного" для домашнего изготовления платы корпуса, но и в soic8 вполне можно найти. Вот например ILD4180 - 1.8A(мах)/45в с ШИМ регулированием. LM3406/LM3406HV - 1.5a c ШИМ. Так не делается. Заливать теплопроводящим компаундом(дорогим внутри пластмассового корпуса никто не будет, всеравно корпус хорошо изолирует тепло. Там "обычный" компаунд.

Привет. Так ты-же сам писал что от спектральных диодов трава горькая получается. :gygy: Провести реальное сравнение по моему просто невозможно, это все будет притянуто за уши. Ведь на рост травы влияет не только спектр, но и нитраты/фосфаты/минералиные добавки/подмены воды....... Ставить серьезный научный эксперимент (пара соединенных в систему сампов+разное освещение)- врядли ктото захочет. А варианты "мне кажется....." - я серьезно не прийму. Да и ведь основная идея у меня была не в спектре, а в выкидывании активного охлаждения и в малогреющем воду светильнике.

А смысл? И так невысокая отдача падает ниже плинтуса. Проще 2шт поставить на 500ма, ярче будет. Пассивное охлаждение или активное????? Вот такой радиатор http://www.ebay.com/itm/1X-Silver-Aluminum...=item1c25cf46b9 рассеивает до 30вт в пассивном режиме, на открытом воздухе, при этом температура радиатора чтото около 65-68 с чем-то градусов (точно не помню). Это предел для такой связки радиатор/СХА. С вентилятором - и 100вт рассеет, любой процессорный кулер годится. Любой. 45-48вольт выход/500-600ма. На подложке леда есть металлическая площадка для замера температуры. А максимум - см выше. В любом случае температура на подложке не должна превысить 73гр. Соответственно и выбирается термодатчик. С хорошим радиатором/термоклеем разница на подложке и рядом не будет больше единиц градусов. РС: Когда я впервые включил СХА, то белых XTE в природе еще не существовало. Сегодня если позволяет место значительно лучше поставить несколько XTE (на отдельных звездах или 4х сборке) и получить тот-же результат и со значительно большей отдачей lm/w. Оч.приблизительно один СХА(смотря какой бин) на 700ма, т.е 31ватт дает 2250люм. Один средний XTE на 1амп (3.15вт) дает 530люм (лучший бин 570люм). Т.е 1СХА = 4-5 XTE. Т.е одна 4х сборка с каттера вполне заменит СХА. Единственное что - в пассивном режиме охлаждения для XTE понадобится немного большая площадь радиатора из-за большего теплового сопротивления перехода кристалл-подложка. Т.е ее температура не должна превышать 65-70гр.

Кроме всего прочего, два-три малых нагревателя поднимут кпд системы, так как площадь соприкосновения с водой увеличится, быстрее нагревать станут. Я таааак думаю. Но не мерял, не проверял.

Во всяком случае у этого указанно четко 13кгц http://www.ebay.com/itm/12V-40V-10A-Pulse-...=item4602b13376 А эти посто должен ктото рискнуть $6 и проверить частоту http://www.ebay.com/itm/3-Channels-DC-12V-...h=item27c5962ca ну или расковырять и увеличить ее если надо.

Не увеличивай сущностей. Нормальные диоды.

Исключительно из саблезубой вредности. Это нормальный и штатный режим работы для такого чипа. (см DS) Неправильно. Величина индуктивности этого чипа выбирается из таблиц в зависимости от входного напряжения и диапазона выходного тока. Так-то сказать "сьекономили или нет" можно только проверив все параметры. И кроме того нет прямой связи цена-индуктивность.

+1

Врядли за такого кота ктото возьмет ответственность советовать. Из минусов у него полное отсутствие диммирования, там просто два шнура, один для белого, один для синего. Таймеров тоже нет. Из плюсов - цена. $165 - вроде как немного. Сделать нормальный будет вдвое-втрое дороже. Купить нормальный - еще дороже. Попробуй их спросить, а на чем смонтированны все эти леды - на алюминии или текстолите (FR4 - по английски ). Если на алюминии, так еще ничего, работать будут. Если на текстолите - перегреются и сядут очень быстро, и такое покупать уж точно не имеет смысла. Скорее всего не стоит такое покупать. РС: По крайней мере на алибабе можно найти не принципиально дороже и со всеми функциями. Тут пробегали темы, поищи.

А любые 60гр с сатиследа.