Sander

UP

Ок, покупайте тогда Siemens Logo с обвязкой, например. Под него управление всем, чем можно, запихнете.

Все подключается. Видимо, проблема в преобразовании USB - COM. Можно попробовать драйверами поиграться. На железячном порту нормально шьется.

Дело в том, что причин этому может быть 2: 1. Действительно, в некоторых ситуациях типа обрыва провода "Data" либо залива и замыкания датчика, датчик теряется и его отсутствие отображается как -0.3 2. В прошивках версии <1.9 некорректно обрабатывается сигнализация от датчика и паразитные наводки. В некоторых ситуациях это является причиной сбоя передачи информации по шине и потери датчика. 1 лечится качественным соединением и изоляцией. 2 - заменой прошивки на последнюю, с ней сбоев за полгода у меня не происходило.

Вы не поверите, но у меня их два и почему-то работают уже 1.5 года без нареканий. Темп. будет отличаться, поскольку у вас 2 раздела среды до датчика - вода-колба и колба-воздух внутри нее. Я предлагал глицерин использовать, вы не захотели. Предлагал сделать, чтобы заведомо контакта с водой не возникло - тоже не стали. Про силикон тоже писал, не послушали. Контроллер-то при чем?

Если мне память не изменяет, то в нуль-модемном кабеле идет перехлест жил, а нужен прямой кабель. У меня без USB работало, а вот как контроллер с ним будет жить... Так у меня было, когда связь Tx-Rx отсутствовала. Прога Flash не правильно ошибки обрабатывает, сдается. Попробуйте все-же без Usb-переходников, может есть у кого железный COM. Видимо, в этом проблема.

Если взять и припаять к обычному DB9 (COM) 3 провода на землю, Tx и Rx, то подключить их нужно на контроллере на землю, Rx и Tx соответственно. После этого программа прошивки замечательно опознает и прошивает устройство, а всякие утилиты нормально считывают и закачивают программу, а также показывают состояние. У меня работает именно так, на 2 моих контроллерах.

Да, знаем. Умелые господа из мастеркита перепутали местами Tx и Rx. Поменяйте провода и все заработает. Не считая того, что промазать надо очень плотно и на достаточном отрезке, да и выглядеть это будет некрасиво. И пачкается, пока не высохнет. А с термоусадкой все делается за 2 минуты, чисто и аккуратно. Можете без глицерина, все работает и так. Глицерин снимает некоторую инертность реакции на изменение температуры. С термоусадкой проще, конечно если она под рукой есть.

Еще раз: к проводам, штатно припаянным к датчикам, силикон не пристает. Видимо, датчик не целиком в воде? Ждите сбоя в ближайшее время. Если что, лично через это проходил, у самого этот контроллер уже 1.5 года.

Силиконом заливать бесполезно, поскольку он не липнет к проводам датчика. Соответственно, морская вода протекает вдоль микрощелей по проводу и замыкает контакты датчика. Используйте жидкий 2-компонентный клей для заделки отверстий либо поступите следующим образом: возьмите термоусадочную трубку подходящего диаметра, чтобы датчик в нее проходил, отрежте кусок см. 25-30, вставьте датчик с подключенными проводами до середины трубки и перегните ее; дальше наденьте на полученный перегиб такую-же трубку большего диаметра, выше датчика на 1 см и зафиксируйте нагревом обе трубки. Верхние 2 хвоста перегните петлей вниз, на нее можно повесить полученный "конструктив". Т.о., провода окажутся снаружи аквы, вода и соль не попадут. Для более точных показаний можете внутрь трубки глицерина налить, он уберет воздушный зазор и повысит теплопроводность среды.

Куплю, на 10, 12 или 14К 70Вт.

Выдирать безжалостно, бриопсис. И жесткой щеткой по месту, где росло. Иначе заполонит все.

Видимо, заяц разъедался долго. А потом одним махом управился, все съел. Остались микрокусочки 2х2 мм кое-где. Хочется верить, что больше нитка расти не будет.

Один из журналов "коралл" за, вроде, 2007 год, посвящен клоунам и их разведению. Достаточно геморойная, хотя относительно просто реализуемая задача. Выклев происходит, если правильно помню, через 2 часа после выключения света на 8 день (либо на 9). У меня клоуны кладку делают раз в 2-3 недели. Т.е., после выклева предыдущих примерно неделя перерыва и опять по новой.

Оценивается пенник не по цене и бренду, а, так сказать, по его вкладу в жизнедеятельность аквариума. Принципов образования пены, действительно, не так много, однако качественные пенники отличаются максимальной эффективностью использования воздуха для пенообразования. Чего, к сожалению, не сказать про ТМС. Он один из самых простых и не самых эффективных, хотя однозначно лучше Tunze. У меня самого v2skim400, так приходится раз в неделю обязательно мыть чашку и чистить воздушный инжектор каждые 2-3 дня, иначе эффективность резко падает, на порядок. У Дельтека нет необходимости мыть помпу чаще чем несколько раз в год, как и у любого другого пенника, по мере зарастания помпы. Посмотрите в сторону умельцев, которые делают свои пенники, Aleksandr P. , например, или Goga, Sliam. Не хуже брендов.

Вообще где-то слышал, да и проверял на водопроводе на даче: 10м горизонтального участка экв. 1м высоты; где-то так и получалось примерно. Но, сдается мне, что это сильно от сечения трубы зависит...

Как и над любым аквариумом, МГ нужно приподнимать. А насчет смерти - у меня МГ 70 на 400t5, в 10см висит - и ничего, все цветет. Но сейчас, конечно, приходят мысли уже о диодах...

Ну тогда изучать опыт уже прошедших сие действо и вперед, делать светильник на диодах. Идеальный вариант, особенно в случае небольшого аквариума.

Это да, правильно. Но, не в обиду всем читающим, лично мне не встречались девушки, минимально способные разобраться в схемотехнике. А уж что-то сверлить - паять, так вообще.... Знаю, что такие есть.

Это будет дешево, если вся сборка, пайка и пр. делается самостоятельно. Много девушек на форуме, которые сами это сделают? А вот 4 провода для МГ воткнуть вполне реально. Безусловно, если есть опыт работ по металлу и пайке, то диоды однозначно, тут соглашусь.

Щипет мал-помалу... Но не очень убедительно, не газонокосилка.

МГ - это просто. Да, МГ 150 - это 150Вт. Они, конечно, греют. На свою акву у меня светильник 70Вт + 24Вт актиник, особого нагрева не видно, где-то на 1 градус, основной все-равно от помп. А подойдет любая МГ на 10, 12, 14 или 20К, с типом цоколя RX7s, какая понравится по свету. Как вариант, потребуется сама лампа ( http://www.aquariumshop.ru/index.php?main_...p;cPath=9_34_38 ), корпус светильника (подойдет от галогеновой лампы на 500Вт) и ЭПРА для лампы МГ 150Вт (например, http://www.aquariumshop.ru/index.php?main_...roducts_id=209). Ну и проводов немного. Хотя, согласно последним веяниям на форуме, замечательно подойдет светильник на современных диодах, на много лет без замены, но стоить будет существенно дороже.

В своем 400t5 я устанавливал 3 лампы КЛЛ 32 см, но они макс. 6400К. В 500, мне сдается, влезет минимум 3 по 41 см. И более чем уверен, что спокойно можно поставить МГ150 и доп. 1 или 2 синих лампы, любых.

Куплю. В магазинах нет, а нынешняя уже >года работает, цвет явно поменяла...

Клоунов и хризептеру жалко, им-то за что голодать?