Sander

Давай не будем путать кислое с мягким. Бытовой автомат содержит как-минимум 2 типа отсечки - по току КЗ (электромагнитную) и тепловую. В условиях длительного прохождения тока выше номинала происходит нагрев не только провода, но и биметалла в автомате, что вызывет его отсечку. Вот только время это не нормируется и может составить от нескольких секунд (при условном превышении в 2-3 раза) до минут (при условном превышении в 1 с мелочью раз). Тут и скрыта основная беда, поскольку при токе, допустим 40А автомат на 32А может вообще не отключаться десятки секунд, а вот провод пострадает. В зависимости от производителя, типа автомата и даже партии реальный ток отключения по перегрузке каждого конкретного автомата отличается. Иногда даже на величину до 1\2 номинала.

Заблуждение. Сегодняшние автоматы работают практически так-же, как и 10 лет назад. Параметры селективности и пределы отключения по току КЗ практически не поменялись за это время. А означает это, что самый типовой автомат типа С отключается на ток КЗ, в 7-10 раз превышающий номинал автомата. Т.е. для 16А ток отключения будет 112-160А. Это при том, что провода 2.5 кв.мм расчитаны на ток, допустим, 25А, специально для апологетов ПУЭ, беру усредненное значение . А значит, включение несколько раз вызывает резкий нагрев (энергии-то надо куда-то деваться) в слабых точках кабеля, на неоднородностях. Это даже не считая, что неиправность может быть внутри прибора, что еще хуже. Последствия могут быть плачевны, нет?

Ок, безусловно соглашусь, что многие кВт подключать через транс - перебор.

А если использовать разделяющий трансформатор, а после него несколько маломощных автоматов на отдельные линии питания устройств аквариума, то не нужно весь этот огород городить. При условии, что "еще не все отгорело", вы существенно повышаете вероятность пожара повторными включениями.

Допустим, без фото головы, предположу что это Snail Worm - крайне неравнодушен к улиткам. Но может быть кто угодно.

А заменить прошивку на последнюю не пробовали? Надежнее, через рубеж 00:00 нормально отрабатывает, плюс позволяет простые логические условия строить, плюс датчики темп. надежнее показания.

Голову-бы увидеть...

Меспилия. В просторечии арбуз и есть.

Будте готовы к тому, что после накопления некоторой критической массы всего, что попадает с водой из-под крана и в связи с отсутствием выведения излишней органики, через некоторое время получите набор из нитчатки, циано и дино. Боротся вам с ними будет нечем и они останутся гостями в вашей акве надолго. Через сколько это произойдет зависит только от "чистоты" водопроводной воды. Альтернативный аквариум в общем случае несколько другое, чем считаете вы. Лить дрянь в акву и считать это альтернативой - не обоснованно. На форуме был опыт использования водопроводной воды, ничем хорошим не окончилось.

Вы присутствовали в экспедициях Кусто, при анализах? Раскажите, меня всегда восхищал это матерый исследователь, без шуток. ЗЫ Может, выложите инфу про свой аквариум, даже интересно стало. Вдруг опыт сотен участников форума - ничто, а новое веяние - наше все. Здесь люди готовы перенимать чужой опыт, всегда. ЗЗЫ А на досуге, почитайте курс общей химии, 5 класс школы, про условия расстворения твердых соединений кальция. И обязательно раздел про кислоты и рН. Может, избавитесь хотя-бы от одного заблуждения.

Почему-то не могу поверить, уж извините. Сколь-нибудь опытный аквариумист подобных "перлов" допускать не будет.

Думаю, что никак. "Медицинская" сталь, сплав хром и никель.

:gygy: :lol:

Да ну, это мы знаем. Хочется услышать мнение автора предложения.

Вот теперь понятно, откуда все ваши советы проистекают. ЗЫ А "3 капли кальция" - что, прямо жидкий кальций (Са) льете? Извините, не удержался...

Можете дать комментарий, зачем? К чему, с вашей точки зрения, это приведет и от чего помогает?

Вы знаете, лично я воздержусь прислушиваться к вашим советам, пока в них содержится бред. Да и другим не советую. Как будет побольше здравого смысла, тогда посмотрим.

Скажите, Aktiniya, откуда у вас такая абсолютная уверенность в советах? Личный опыт, друзья подсказали, в книгах написано? Мягко говоря, правды нет ни в одном из перечисленных, только поток сознания...

Можно попробовать найти готовый анкер с крюком, и скрутить с него все, кроме крюка на длинной винтовой шпильке. Вот только по 30см не встречал. Максимум, что видел, на диаметр 12мм - 18.

По секрету, металлический "дюбель" на шпильке тоже является анкером. 15 см - не расстояние, очень много буров под бытовой SDS+ на длину 20 и больше см. Алгоритм: делаем небольшое отверстие в гипсе, через него длинным буром сверлим потолок. На анкерный крюк (т.е. с одной стороны резьба, с другой витой крючок) необходимой длины слегка насаживаем резьбовой анкер, вставляем в отверстие и легкими постукиваниями молотком загоняем в бетон. Потом крутим крюк до упора и все. Анкера на 12 мм хватит, чтобы выдержать статический вес человека вдоль оси анкера, а не только светильника. А их будет 2. Можно взять на 14. По факту будет 2 крюка на нужном расстоянии в потолке, на которые можно повесить штатные троса светильника, через винтовые зажимы либо штатное крепление.

Либо у вас в акве рН 4-5, что кальций растворяется, либо вы фантазируете. Одно из двух. Уже во второй теме натыкаюсь...

Гипрок сверлят коронкой, перо затупится моментом. А вообще лучше всего буром чуть большего диаметра пройти гипсу, а потом нужным диаметром под анкера в бетон.

Да нет, достаточно открыть 12 главу КОАП.

Попробовать расфраговать, если что осталось живое. Если не получится, то алес...

Опыт, мой и участников форума. Если пользуются Тунзами - это не значит, что пенник нормальный. По свету полная путаница, перемешаны цветовая температура, цветовое восприятие и типы ламп, все в одну кучу.