Хмм

Это пленка мелких водорослей. Как и все водоросли, они плодятся за счет органики в воде. Чем меньше нитратов и фосфатов, тем меньше налета водорослей. Заводите срочно осмос. Ну и этот желтый налет особенно любят счищать всевозможные улитки. Эти водоросли в определенном колличестве в аквариуме будут присутствовать всегда, я свои стекла чищу 2 раза в неделю несмотря на поддержания практически нулевой органики.

Это не водоросли, это сгустки бактерий. Скорее те самые бактерии, что перерабатывают аммиак и нитриты в нитраты. Образовываются по причине переизбытка пищи, например после смерти и последующим разложении рыбы. В вашем случае возможно что льете слишком много карбонатных добавок типа РО4-Х, водки или уксуса.

Сомневаюсь, что гидроксид кальция (кальквассер) имеет какое либо отношение к связыванию фосфатов. На счет того, что айптазии сдуваются в окружении кораллов (особенно СПС) полностью согласен! СПС довольно не терпимы к близким соседям, особенно тем которых легко жалить. Водоросли же ростут как раз по причине высокой концентрации органики. При чем, органика может и не фиксироваться тестами в этом случае, потому что водоросли ее поглащают из воды, за счет чего и живут/ростут собственно. Водоросли, включая циану, на самом деле отличные фильтры органики, просто мы не любим на них смотреть в дисплейной банке. Хетаморфа при этом тоже может загибаться, просто потому что ей не хватает той самой органики, которую у нее отбирают водоросли. Тут вопрос в том кто сильнее, морфа или водоросли в поглащении органики. Кроме органики водорослям конечно же нужен свет. Поэтому, если есть хетаморфа со своим светильником, то заглушив свет в дисплее вы делаете водоросли там слабее а хетаморфу сильнее. Тем самым водоросли потребляют органики меньше и их достается больше хетаморфе. рано или поздно хетаморфа отростает и поглащает всю органику, и водорослям уже ничего не достается и они загибаются даже при включенном свете. Если же просто отключить свет в дисплее, циано конечно повянет, но как только начнете снова включать - она поднимится снова, так как источник органики все еще присутствует. Поэтому необходимо комбинировать отключение света с поглощением органики. Хетаморфа для этого подходит если здоровая и в хороших условиях. Если нет то пеллетсы и антифос справятся без проблем. Как то так.

А по силе тока какие требования? Обычно белые и актиники срее идут в 1500мА, в то время как разные цветастые в 750мА. скорее всего изза этого и пытаются вас заставить в 2 нити параллельно складывать чтоб цветные не пожечь.

Ну так а что за диоды? А по колличеству на нить то там написано 8-13. Повесите меньше - погорят, повесите больше - не будут светиться.

Пошло дело Оставшуюся смолу не использованную в фильтре упакуйте герметично, иначе выдохнется пока стоит открытая и не будет фильтровать потом.

У меня в свое время циана тоже лезла безмерно. Салифертом мерял фосфаты, думал что по нулям, но там ведь еще как посмотришь на эти оттенки, Может 0,03 а может 0,1. После этого обзавелся Ханной электронной, которая мне показывала стабильно 0,15 фосфатов. По результатам, поставил антифос и пеллетсы, этим уронил фосфаты и нитраты до нулей, поддерживал так с пару месяцев пока все что фонило в банке фосфатами не водохлось. Циана и айптазия рассосались сами собой и больше не появлялись. Ну и улитки ее тоже поели хорошо пока была.

о! я ошибочно написал Вт, имел ввиду вольты конечно.

хм... нитраты конечно можно снизить. Чем фосфаты меряете? Циана на нулевых фосфатах не полезет. Ну и айптазию тоже выводить бы нужно... Общая фотка банки есть? Ну и стандартный набор, турбо улитки для уборки, свет заменить если садится.

Можно последовательно 10 ЛЕД, 2 таких нити параллельно. если драйвер скажем на 48Вт и 1500мА, то таждой нити достанется 48Вт и 750мА

Нет. Нужно постоянно иметь какой то надежный метод вывода нитратов с фосфатами. Какой именно это уже кому что подходит.

Большинство рабочих систем автоподмены видел на базе вот этой штуки: http://genesisreefsy...change-systems/ Принцип работы довольно простой, но требует резервуар (желательно закрытый) с уже соленой водой. Что впринципе не проблема если под него есть место.

Ну кроме того, что в акве нужна хорошая циркуляция воды, чтобы продувало как можно больше поверхности камня, при этом не поднимая песок и не сдувая живность, нужно этот ил еще периодически чистить. Я например это делаю следующим образом: - непосредственно перед подменой воды, держу включенным основной насос из сампа и включаю помпы в банке на максимум - руками опускаю в воду небольшую помпочку и направляю ее на камни, поднимая с них весь ил в воду, сдуваю сколько могу - Беру укороченный толстый шланг для чистки песка. узкий конец бросаю в самп, у меня в сампе фильтровальный мешок из войлока, широкий конец в аквас - За счет сифона и гравитации заставляю воду течь по шлангу из акваса в самп в фильтровальный мешок, вода обратно поднимается в аквас по основной помпе, так что проблем с циркуляцией нет - широким концом шланга засасываю как можно больше взвешанного и застрявшего между камнями ила. Он в итоге весь оседает в фильтровальном мешке - Когда все вычещено, вытаскиваю шланг, опустошаю фильтровальный мешок и делаю подмену воды Идеальная чистота, минимум ила, минимум органики.

АТ и DNK все верно говорят... при резком добавлении водки, резко увеличивается содержание карбонатов в воде, что приводит к росту всякой пакости типа циано. Поэтому нужно постепенно увеличивать, давая возможность популяции бактерий увеличиваться и усваивать всю водку без остатка. Если дозу водки уменьшить, быстро или постепенно, популяция бактерий перерабатывающих нитраты и фосфаты сократится без поступления карбонатов из водки. Соответственно уменьшается переработка нитратов и фосфатов этими бактериями. Что и приводит к росту концентрации нитратов/фосфатов в воде и, соответственно, способствует резкому росту цианы.

Покупать 100% ЖК ведь вовсе не обязательно. Ведь главное, чтобы текстура/форма камня была соответствующая тем, что находятся на рифах и чтобы эти камни не фонили всякой ерундой типа фосфатов и тяжелых металлов. А так можно взять большую часть такого камня сухим с пересылкой и потом выпросить у кого нибудь небольшой настоящий живой камень с необходимой живностью для рассадки. После засола живность без проблем колонизирует ранее мертвые камни и они станут живыми.

Виктор Петрик

Все еще пытаюсь понять как будут построены 18хТ5 вместе с 3хМГ на площади в 180х80

Практически уверен, что это ранний светильник китайской "Shenzhen Houyi Lighting Co., Ltd" http://www.amazon.com/LEDwholesalers-2501W-White-Square-Light/dp/B002VP07VE/ref=pd_sim_lg_3 Сделанный из обычных слабеньких светодиодов очень старого типа. На том же буржуйском сайте они уже не раз обсуждались. По мощности они даже для ЛПС не годятся.

http://www.youtube.com/watch?v=OA1QdeFBAnY

Я по Т5 не спец, но обычно их чередуют белую с актиником лампами если без МГ. Когда с МГ, то больше добавляют актиников чтобы расширить спектрум МГ.

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/topic/36967-morskoi-nano-akvarium-80-litrov-aqua-medic-blenny-80-l/page__st__20 Айптазию убивают точечно инъекцией чего нибудь, что она не любит. Трогать ее не нужно, в нее нужно вводить раствор.

Нормальный светильник для 2х метровой банки. С таким и в СПС можно немного. Единственное, 3х250мг будут выделять много тепла.

всмысле обычный аквафор в стакане? Ну фильтровать то конечно можно, вот только толку будет никакого. в обычном стаканном аквафоре вместо фильтра только активированный уголь. Вам же нужна 4-5 ступенчатая очистка с деионизирующей смолой.