Можно ли склеить самп из экструдировыанного оргстекла?

[Vitaliy 1]

Честно говоря я бы сам хотел найти такой клей которые хорошо заполняет пустоты в неконгруэнтных местах но при этом не дает трещин пока надежного такого клея я не нашел и пользуюсь дихлорэтаном.

Торгующие у нас оргстеклом фирмы в один голос сказали что однокомпонентные клея на основе растворителей для склейки сампа не подойдут . Из подходящих ACRIFIX 190 (смущает только "Во многих случаях во вре-мя затвердевания адгезива соединения нельзя подвергать нагрузке, зажимать их и т.д.") и ALTUGLAS Р 10 (здесь "На склеиваемые поверхности должно быть осуществлено небольшое давление (50-300 г/см2)").

нужна хорошая оснастка.

Сейчас этим и занимаюсь,делаю верстак с камерой для отжига,купил столярную 900мм струбцину,отец фрезерует 63 уголок для направляющих для фрезеровальной машины. Есть гараж,в котором машину не ставлю,буду всё делать там.

P.S. вчера померял ротаметром расход воздуха,потребляемого моим инжектором - ~600 л/ч, хочу ещё померять счётчиком расход воды,чтоб знать соотношение.

[Comander Shran 0]

,делаю верстак с камерой для отжига

 

Если еще верстак не сделал - есть идея - можно отжечь листы оргстекла в малярной камере на автосервисе - некоторые камеры греются до 130 - это если красят старыми красками МЛ , а так чаще всего до 80.- малярка у вас наверняка найдется , только листы на чё-нить ровное положить , чтоб буквой зЮ не скрутило.

С малярами , думаю , договориться не проблема , причем можно не вынимая авто из сушки , главное чтоб пыль после покраски улетела - ну и вперед.

 

 

хочу ещё померять счётчиком расход воды,чтоб знать соотношение.

А че там мерить - производительность помпы.

 

 

что однокомпонентные клея на основе растворителей для склейки сампа не подойдут .

- Странно - 30 лет назад и до момента появления силиконов все подходило и вдруг перестало?

У родителей аквас на 100 л клеенный дихлоретаном простоял 25 лет- когда его делали других клеев не было - все нормально.

[Vitaliy 1]

Если еще верстак не сделал - есть идея - можно отжечь листы оргстекла в малярной камере на А че

Гараж пустой,верстак всё равно нужен. На железной дверце два вентилятора от комп.блоков питания,термодатчик от духовки,керамика со спиралью и термометр чтоб термодачик выставить,вот и весь шкаф для отжига.

там мерить - производительность помпы.

Если на выходе помпы поставить кран ,то расход воды можна менять от 0 до 5500 (заявленная производительность АтманМР5500).В роли крана у меня инжектор(см.фото).На сколько он снижает производиельность помпы покажет счетчик воды. В среду уже приедет из Киева ротаметр,сооружу измерительный стенд в ванной (привяжу к палке прозрачный шланг,предыдущие показания подозреваю искажало то,что я сразу после инжектора трубу опускал в воду;надо определиться с расстоянием,на котором струя воды разделившись снова смешивается) и всё перемеряю .

- Странно - 30 лет назад и до момента появления силиконов все подходило и вдруг перестало?

На сайтах производителей оргстекла есть рекомендации по разным типам клёв для разных материалов.Страюсь ими и руководствоваться. Если есть из чего выбирать,ИМХО надо брать рекомендуемое производителем. Раньше кроме дихлорэтана то и небыло ничего.

[Stanislav 3]

Клеять можно по идее любыми клеями которые заявлены для подходящего стекла , одни клеят только литое другие только экструзионное некоторые универсальные но все они отличаются по заполняемости пустот и по тенденции растрескиванию стекла, некоторые больше некоторые меньше. Все дело в том что одними удобнее потому что клеят неотожженое стекло и хорошо заполняют щели а другие наоборот но и ими тоже нормально клеять если соблюдать технологию.

Эта инфа с сайта фирмы оргстекло, там много можно почерпнуть по технике склеивания. Кстати литое оргстекло нет нужды отжигать.

Трубы надо отжигать после распиливания обязательно.

 

Виталий а зачем вы изобретаете инжектор ведь есть готоые варианты? Вам не кажется что проще и дешевле заказать самп в фирме если конечно вы не собираетесь открывать фирму по склейке сампов?

[Vitaliy 1]

Виталий а зачем вы изобретаете инжектор ведь есть готоые варианты? Вам не кажется что проще и дешевле заказать самп в фирме если конечно вы не собираетесь открывать фирму по склейке сампов?

Пришло время рассказать как всё начиналось:

Перед поездкой в ноябре в Египет было принято решение продать живших у нас 2 года астронотусов.Поход в магазин и вопрос про море закончился покупкой рекомендованной продавцом книги "Морской аквариум" автор Лютц Гор(для уровня этой книги на последних страницах должны быть раскрашки рыбки Нэмо) и озвученной суммой в 3000$ под переделку пресника.Поездка в Египет закрепила в нас желание видеть у себя море. Пресный аквариум был продан,т.к. переделывать его под море оказалось делом неблагодарным.Аквариум заказал,сам сидел читать форумы. Два месяца чтения этого форума расставили в моей голове всё на свои места(как позже оказалось не всё,поэтому я зарегистрировался и стал взывать к помощи и опыту форумчан) и вдохновили меня на построение собственного моря. Я начал поиски инжектора и пенника под него ещё в декабре, в феврале я понял что мне проще сделать их самому. Как показала практика и народная мудрость : если хочешь сделать хорошо - сделай всё сам(очень много жизненных примеров) и ещё - боюсь что в нашей ридний краини дешевле купить оборудование и сделать всё самому,чем заказать готовую вещь(или то на то и выйдет,зато останется оборудование). Я замахнулся на большой проект : в нём будет механизм вертикального подъёма крышки на противовесе, особый механизм течения и стодонтовые декорации (1м плита под ЖК и декорация шахт),светильник на 7шт. Т5 ламп. Тумбу тоже буду варить сам, во вторник забираю профильную трубу с базы. Прекрасно знаю,что каждый оценивает свою работу посвоему, но только готовый проект сможет расставить все точки над И.

За время чтения форумов видел много тем и вопросов,на которые не было получено ответов. С каждой новой самоделкой их будет становится меньше. Возможно мой пример убедит человека или отказаться от какой-то идеи или её развить себе на радость

P.S. К слову о фирмах : вчера заходил в тот магазин,где мне продали книгу и смотрел на их 3 морских аквариума - жалкое зрелище,там же на прилавке лежали фитинги,которые мне прислали с Киева,только в 1.5 раза дороже. Вопрос : почему я должен выручать этого барыгу,который будет зарабатывать на каждой привезённой мне позиции оборудования 50% ?

[Aleksandr P. 57]

Да ,делать систему с нуля и самому очень увлекательное и захватывающее занятие :vo: и я думаю судя по тому, как Вы начали у Вас получится интересная система

[Vitaliy 1]

Да ,делать систему с нуля и самому очень увлекательное и захватывающее занятие :vo: и я думаю судя по тому, как Вы начали у Вас получится интересная система

Только что ребёнку показывал Ваш аквариум и аквариумы других форумчан - есть к чему стремиться, спасибо за поддержку.

[Comander Shran 0]

почему я должен выручать этого барыгу,который будет зарабатывать на каждой привезённой мне позиции оборудования 50%

 

Точно - всех барыг за борт.У меня похожая ситуация - пойти купить трубу из акрила для скиммера или сделать самому- купить 3000 руб , сделать прим 10 часов - вот размышляю...Или сделать квадратный по подсказке А&A ...но круглый красивше - наверно сделаю 2 - все равно собирюсься делать 2 моря.

Виталий а зачем вы изобретаете инжектор ведь есть готоые варианты

--оно верно - колесо тоже несколько тыщь лет все круглое - , но постоянно совершенствуется - литые диски , состав резины...

 

 

Если на выходе помпы поставить кран ,то расход воды можна менять от 0 до 5500 (заявленная производительность АтманМР5500).В роли крана у меня инжектор(см.фото).На сколько он снижает производиельность помпы покажет счетчик воды.

 

Придется как то учесть что счетчик воды будет показывать расход воды уже с пузырьками воздуха - то есть имеем погрешность.

ИМХО - дался тебе этот расход воды - главный показатель жывность процветает и норма.

[Vitaliy 1]

Придется как то учесть что счетчик воды будет показывать расход воды уже с пузырьками воздуха - то есть имеем погрешность.

Счётчик уже не подошел - он 1/2 дюймовый и по секундомеру показал расход 20л за 58 сек. ~1200л/ч.(помпа АтманМР5500 ).А трубы у меня и сам инжектор на 3/4. Буду обычной канистрой мерять. Сначала посчитаю расход воды при полность закрытом воздухе,потом с воздухом.Интересно будет узнать чему равна разница этих показателей.

ИМХО - дался тебе этот расход воды - главный показатель жывность процветает и норма.

Живности то пока нет, поэтому все цифры беру с форума. Производительность известных моделей пенников довольно часто встречается в разных темах, хочу сравнить с тем,что получилось у меня.

Отностельно пенника и инжектора иллюзий не строю и сделать лучше мировых брендов не пытаюсь.

Делаю их из доступных любому начинающему моряку комплектующих (покупать акриловые 2м трубы по 80$ трёх разных диаметров для производства одного пенника по крайней мере нелогично) и хочу сделать из этого максимально производительный пенник и поделиться моим опытом(возможно результат будет даже отрицательным) с теми, кому по некоторым причинам просто недоступны фирменные . У меня уже целая папка чертежей и фото пенников,собранная за 3 месяца по разным источникам,вариантов масса, принцип действия один - смешать воду с воздухом.Каждый это делает по своему и никто до сих пор не сказал что у него получился плохой пенник. Второй момент - делать из канализационных труб тоже не стал, ибо не есть естетично с моей точки зрения.

P.S. простейший инжектор можно получить склеив 4 детали - краник для воздуха,половинка обратного клапана,муфта соединительная 1\2" и кусочек трубки 1\2". Это был мой первый эксперементальный. Его минусы - неразборность и маленький диаметр воздушного отверстия,производительность ещё не мерил,ротмаетр приедет только в четверг (возможно он ничего и не покажет на таком малом расходе воздуха). Поэтому я сделал разборный на 3\4" с двумя отверстиями 8мм,на него делаю ставку Фото 1\2" -вого ниже.

[Oleg_il 62]

Vitaliy. Задам глупый вопрос. А почему не склеить самп из стекла, не будет нужды ни в духовом шкафе, спецклее и тд. А уже купленному акрилу найдется применение, изготовление всяких коробочек и прочее, не требуещее таой подготовки?

[Comander Shran 0]

Отностельно пенника и инжектора иллюзий не строю и сделать лучше мировых брендов не пытаюсь

 

А вот , батенька, напрасно , напрасно.

 

все лучшие изобретения делались по принципу - Есть что то , которое делать не следут, все об этом знают, приходит новый человек , которому неизвестно , что это делать нельзя - делает , получается - имеем изобретение.

[Vitaliy 1]

Vitaliy. Задам глупый вопрос. А почему не склеить самп из стекла, не будет нужды ни в духовом шкафе, спецклее и тд. А уже купленному акрилу найдется применение, изготовление всяких коробочек и прочее, не требуещее таой подготовки?

Это что-то вроде спортивного интереса.Склеить из стекла займёт один день,а тут тема уже 2 недели обсуждается Про склейку и сверление стекла написано много, про акрил поменьше. Я ведь уже после покупки узнал что акрил бывает разный! Следующий начинающий моряк прочитав возможно уже не пойдёт этим путём, а может и наоборот ...

Вот кстати полезная ссылка по работе с акрилом ХТТП://www.izoplast.ru/pub/pub05/p01.shtml

получается - имеем изобретение.

Ну в душе конечно теплится надежда что всё получится,а ещё лучше если всё хорошо получится )

[Comander Shran 0]

ещё лучше если всё хорошо получится

 

Если сразу не получится - отрицательный опыт тоже важен - уже ясно как не надо делать.

 

именитые производители тоже барахло выпускают , но уже серийно.Например автоВАЗ - и ничего - пипл хавает , матерится правда

 

Насчет ссылки - это уже попадалось - все верно , и научным языком с углами заточки инструмента , примерно что я и пытался на "пальцах" объяснить.

С некоторыми вещами не могу согласиться - резание 1000 об.мин ??? - без охлаждения режущей зоны ну никак , при 700 фреза уже синеть начинает без охлаждения, акрил плавится , все клинит .

[Саларьевец 0]

Как показывает практика- ну никак не может фреза синеть (то есть пережигаться при 700 об.м)

Работаем фрезерами фирмы Фесто- начальные обороты от 3000 ,и при этом на нижней границе оборотов начинает срабатывать защита(перегрев от нагрузки на малых оборотах)

По теме- для грамотной фрезеровки стекла по размеру, можно предварительно отпилить с допуском на размер около 1 мм, потом берете фрезу цилиндрическую с упорным роликом(подшипником), и используя ровную направляющую, достаточной толщины,на которую будет упираться пролик(подшипник), фрезеруете( упорный ролик скользит по поверхности линейки...

Только единственный момент- линейку нужно прижимать к обрабатываемой поверхности струбцинками(ипользуем специальные линейки фирмы Фесто, у них струбцыны входят во внутрь линейки, сложного профиля)

После фрезеровки, фактически получаем аккуратную, годную к склеиванию поверхность(главное не жадничать, не давайте фрезе снимать слишком много материала- от 0и до 2 мм, при диаметре фрезы 25 мм, получается отличная для склеивания поверхность), а так же при большой глубине обрабатываемой поверхности, не берите сразу всю глубину, берите так же по 2-3 мм глубины- и поверьте, все получается отлично.

Можете, и нужно использовать домашний пылесос для, удаления стружки из зоны обработка, ловите 2 зайцев- видна картинка работы+ обдув зоны резания.

По поводу термокамеры- так вам по любому придется пилить листы в черновой размер- отжигать(усадка материала около10% от размера(информация фирмы ДегуССа, усадка от влажности оргстекла)) и уже потом, после отжига , доводить до точной геометрии.

 

Склейка фирменными клеями типа Акрификс требует определенной геометрии швов, которые можно и нужно, или скачатть с инета, или взять тех докумендцией у фирм поставщиков оргстекла.

Клеить в креста- я считаю видом извращения- проще клеить горизонтом по 2 шва- или 4 шва, если условия возволяют.

Нормальную инфо можно так же посмотреть в документации по клеям фирмы Акрификс.

Если уж и сделали термокамеру, то можете и заняться на досуге пласт формованием деталей гнутой и сложной формы-будуте барыжить)))...

[Vitaliy 1]

Только единственный момент- линейку нужно прижимать к обрабатываемой поверхности струбцинками(ипользуем специальные линейки фирмы Фесто, у них струбцыны входят во внутрь линейки, сложного профиля)

Почти понял о чем речь, похожую линейку видел на складе оргстекла вместе с дисковой пилой (правда без струбцин),что-нибудь придумаю, спасибо за подсказку.

По поводу термокамеры- так вам по любому придется пилить листы в черновой размер- отжигать(усадка материала около10% от размера(информация фирмы ДегуССа, усадка от влажности оргстекла)) и уже потом, после отжига , доводить до точной геометрии.

Тут я запутался :tuplu: : читал что отжиг нужен для снятия напряжений при обработке, если после отжига ещё обрабатывать, то опять создадутся напряжения и опять понадобится отжиг. Или это только для распиловки а при снятии фрезой малого слоя материала они не возникают?

Склейка фирменными клеями типа Акрификс требует определенной геометрии швов, которые можно и нужно, или скачатть с инета, или взять тех докумендцией у фирм поставщиков оргстекла.Нормальную инфо можно так же посмотреть в документации по клеям фирмы Акрификс.

Клеить в креста- я считаю видом извращения- проще клеить горизонтом по 2 шва- или 4 шва, если условия возволяют.

 

"Руководство по практической работе компании ROHM A Huls Group Company" стало моей настольной книгой А можно практический вопрос ?

Решил клеить ACRIFIX 190, сейчас жду к нему катализатор. В инструкции пишут вот что :

"Полимеризационные адгезивы (например, ACRIFIX 190, 192; см. п. 2.4 «Адгезивы компании Rohm») Стыки должны иметь такую форму, чтобы зазор, заполняемый адгезивом, всегда четко просматривался. Во многих случаях во время затвердевания адгезива соединения нельзя подвергать нагрузке, зажимать их и т.д."

Можно ли вертикальные листы 500*500 мм под собственным весом опирать на нижний или только такая схема склейки |___| , в которой клей будет заполнять шов самотёком ?

Если уж и сделали термокамеру, то можете и заняться на досуге пласт формованием деталей гнутой и сложной формы-будуте барыжить)))...

Вы прочитали мои мысли насчёт желания чего-нибудь сформовать, я вот только не пойму пока как на углах прямоугольной модели будет себя вести лист акрила. Он там станет тоньше (и насколько при толщине листа в 5 мм) или примет форму угла? Насчет барыжить - у меня с этим трудности , отдам в добрые руки - это по нашему

[Саларьевец 0]

В целом после отжига, если вы не будете подвергать лист термонагрузке (фрезеровать по предложеной технологии), то никаких проблем не возникнет...

Склейка шва- есть тонкий нюанс- распиловка ,или фрезеровка торца склеиваемой поверности, долнжна производиться в угол порядка 1 -1.5 градуса, на тощине 10 мм, тогда внутренняя часть листа стоит на собственном углу, внешная часть образует зазор,при установке ваших стекол в 90 градусов, после этого, при проливе шва акрификсом, он согласно физике- капиллярному натяжению, затечет до стыка стекол, в результате чего, на внутреннем торце шва будет все красиво и ровно(не будет потеков клея).

Не забудьте обработать склеиваемые поверхности обезжиривателем (можно изипропиловым спиртом).

Внешнюю часть шва потом , фрезернете фрезой с роликом...получите аккуратный шов.

 

При формовке изделия -в местах изгибов или переходов, естесно толщина уменьшится(стекло вытянется), но если сильно не увлекаться (разрыв), то согласно сопромату , приобретете жесткость изделия.

[Vitaliy 1]

в угол порядка 1 -1.5 градуса, на тощине 10 мм, тогда внутренняя часть листа стоит на собственном углу, внешная часть образует зазор,при установке ваших стекол в 90 градусов, после этого, при проливе шва акрификсом, он согласно физике- капиллярному натяжению, затечет до стыка стекол, в результате чего, на внутреннем торце шва будет все красиво и ровно(не будет потеков клея).

Сначала пытался понять всё с Ваших слов,вроде понял, потом побежал смотреть настольную книгу - оказывается там всё уже описано! Такой способ склейки мною почему-то был игнорирован полность(наверное стереотипы ), к тому же для избежания потеков клея я собирался клеить малярную ленту по всему периметру,а оказалось всё намного проще. Вы меня СПАСЛИ :vo: Прошу единственное уточнение - углы. Там в книге цифры такие :

[Саларьевец 0]

Сорри- писал на ходу- книга у нас одна и таже- все у вас будет хорошо...))) все правильно..

[Vitaliy 1]

все у вас будет хорошо...))) все правильно..

Посибо :gygy: . Но новый вопрос меня мучает - фрезер не лобзик, в нём можна менять глубину,а как в нём выставить угол наклона? Или в Вашем есть такая возможность? Сегодня покручу в руках свой, может что и придумаю (у меня такой хттп://www.instrumentum.ru/catalog/2005.html) или нужна фреза специальная угловая ?

[Саларьевец 0]

Самый простой вариан- любой фрезер имеет рабочую площадку- подложите с одной стороны пластину нужного размера(или аккуратно наберите скочем)- в целом получится не очень большая толщина подкладки...

[Vitaliy 1]

Самый простой вариан- любой фрезер имеет рабочую площадку- подложите с одной стороны пластину нужного размера(или аккуратно наберите скочем)- в целом получится не очень большая толщина подкладки...

Тож так подумал, спасибо. Отпишусь как всё закончилось. Вроде вопросов не осталось. Всем спасибо за консультации, очень сильно помогли :vo: . Поехал домой испытавать инжектор с новым ротаметром (старый вызывал у меня подозрения, был взят на пару дней попробовать). Результаты испытаний и отчёт появятся уже в новой теме...

[Comander Shran 0]

Как показывает практика- ну никак не может фреза синеть (то есть пережигаться при 700 об.м)

Работаем фрезерами фирмы Фесто- начальные обороты от 3000 ,и при этом на нижней границе оборотов начинает срабатывать защита(перегрев от нагрузки на малых оборотах)

ну и т.д. -

 

Мы тут про разные методы обработки материала - у меня обычный горизонтальный фрезерный станок. И фреза все же синеет( есть пару штук , которые сломались при перегреве - приплавились) - только при снятии не 1-2 мм а около 30 за проход . если я буду елозить по миллиметру - один измеритель буду делать вечно , т.к. в работе в основном блоки толщиной 50 мм.Поэтому и фреза другая и скорость оптимально 600 об\мин, подача 84 мм\мин , но чтоб буквально состругивала сектор 50 мм блока высотой 70 за один проход. Да и поверхность получается практически полированная - фото на пред странице.

 

 

Но новый вопрос меня мучает - фрезер не лобзик, в нём можна менять глубину,а как в нём выставить угол

 

Есть куча фигурных фрез - можно найти подходящую у которой какой то участок имеет нужный угол , на крайняк можно подложить чё нить под подошву - только все должно быть устойчиво - а то фрезер подпрыгивать будет.

 

 

Клеить в креста- я считаю видом извращения- проще клеить горизонтом по 2 шва- или 4 шва, если условия возволяют.

А вот в том то и дело -ЕСЛИ условия ....Крестом опробывалось именно при отсутствии условий и проф инструмента - все отлично . И ошибки при кривом раскрое не так значительно играют роль.

Впрочем, каждый извращается по своему - главное чтоб результат был нужный.

[Comander Shran 0]

Склейка шва- есть тонкий нюанс- распиловка ,или фрезеровка торца склеиваемой поверности, долнжна производиться в угол порядка 1 -1.5 градуса, на тощине 10 мм, тогда внутренняя часть листа стоит на собственном углу, внешная часть образует зазор,при установке ваших стекол в 90 градусов, после этого, при проливе шва акрификсом, он согласно физике- капиллярному натяжению, затечет до стыка стекол, в результате чего, на внутреннем торце шва будет все красиво и ровно(не будет потеков клея).

- А вот этот "нюанс" зависит от текучести клея Если клеить чистым дихлоретаном (без стружки ) угол в 1-1.5 в общем и не нужен , как раз желателен ровно 90 - стык получается идеально ровный , без пузырей , правда нужна сноровка. А густой клей на основе растворителя после высыхания даст утяжку - шов провалится в этом месте.