SergK

Продано.

Видел на "Птичке", в крытых рядах. 100 рэ за штуку.

Скиммер продан. Остался реактор Тунз.

"Шишкин лес" - довольно сильно минерализованная вода. Посмотрите состав на этикетке . У меня нет под рукой. Наверняка, там уже большое содержание карбонатов, гидрокарбонатов и кальция. Вы еще добавляете их с солью и излишки выпадают в осадок в виде малорастворимых отложений. То есть "вода грязная" действительно.

Уфф..., отлегло. :lol:

Извините, что вторгаюсь с вопросом на по теме. Каков первоисточник данной таблицы? Или какие соображения использовались при ее создании? Или ....? Суть вопроса - почему КН=7-8 не соответсвует Са=410-420?

:oops: Поспешил с выводами, не владея информацией. Получается, что обсуждаемым прибором пользоваться можно, но протарировав его по эталонному раствору в приемлемом температурном диапазоне. Сложно и хлопотно. Посоветуйте, пожалуйста, марки приборов с реальной термокомпенсацией. Желательно, доступные и в России.

Перефразирую вопрос, в тот, который меня волнует. "Нужна ли решетка под ЖК?" Я о решетках не позаботился вовремя, теперь боюсь, видя какой вокруг них ажиотаж. Бывали ли случаи продавливания 10 мм стекла, лежащего на хорошей плоскости, при высоте каменных горок 40-50 см? Или я буду первый пострадавший от этого?

Кодовое слово - "песок". Сухой, 20 кг. Возьми из него тест воды на нитриты и нитраты. Шприцом или трубкой. 99%, что зашкалят оба. Я както добавил в систему (450л) 20 литровый рефугиум. Засыпал сухим песком (арагонитовый мелкий), положил ЖК из основной живущей банки. Через неделю у меня передохло все в этих 20 литрах. Улитки, падающие на песок переставали шевелиться довольно скоро. Лакмусовый тест воды из песка на нитриты и нитраты зашкаливал ровно за 1 секунду , вместо легкого посинения через 1 минуту. Такой песок нужно заквашивать отдельно от живности и ЖК. Промывка не поможет. Если "фонит" песок, его можно отсифонить в отдельную бочку, поставить перемешивание, аэрацию, добавить бактериальную закваску, подменивать воду по немногу. Погонять его недельку и померить снова. Потом вернуть обратно. Мне кажеться так и живност на камнях сохраниться частично и песок живой не надо будет покупать.

1,023, если это плотность (в граммах на см кубический) при 25 гр С, то соленость ~35 ppt. Посмотрите в каких единицах г/мл или SG отградуирована шкала прибора.

Поддерживайте КН в районе 8-10. Скоблите стекла и отмывайте роторы помп в уксусе (периодически). Ждите когда кальций приблизиться к норме (для КН=8 Са=410-420). Ждать, может быть, неделю. Проверте еще и магний. Его не должно быть меньше 1250-1350. Он, кстати, препятствует выпадению карбоната кальция в виде осадка. Если его мало - карбонат легче осаждается на неживых поверхностях.

1) Зашкаливает тест. Проверь его работоспособность. Разбавь воду из банки в 10 раз свежеприготовленной и промерь. Изменяться ли показания в 10 раз? 2) Не знаю про Нитривек, но АммоЛок блокирует каким-то образом аммиак и аммоний. Но они продолжают определяться тестами еще несколько дней (неделю?) в неизменном количестве. 3) Попробуй вычистить все камни от останков. Обрати внимание на сами "камни". Мне один раз досталось довольно много мертвых кораллов. Сверху это как камень покрытый коралиной, а внутри сплошная органическая масса с перегородками. Воняло очень долго. Пришлось выбросить. Про перезапуск, мне кажеться - рано. А сделать паузу - в самый раз.

15.05 Са у Вас был 480-490. За три недели добавления соды Са не только не упал но и вырос. Чудеса... Гдето Вы нахимичили....

А что добавляли для поддержания параметров последние три недели?

C почином!

Уффф.... Ну и озадачили Вы меня. Пришлось разбираться что есть что. Та таблица, о которой Вы говорите дает зависимость плотности ( грамм на сантиметр кубический) от температуры и солености. Вы ей пользоваться не можете, т.к. меряете SG. SG - отношение плотности раствора при данной температуре к плотности чистой воды при той же температуре, величина безразмерная. Таблица кореллирует с другими источниками ("техническое оснащение аквариума" М.Сандерс; статьи в интернете). Пока разбирался нашел "не правильные" таблицы и источники. Это Дейкин "морской аквариум", Иванов А. Савчук С. "Рифовый аквариум" (оттуда взяты таблица (синяя) и текст с обводками). В обеих книгах вместо перевода термина "SG" используется термин "плотность". Но если в "Рифовом Аквариуме" вместо "плотность" читать "SG", то все встанет на место. Посмотрите статьи в ссылках ниже. http://www.advancedaquarist.com/2002/1/che...iew?searchterm= http://www.reefkeeping.com/issues/2004-06/rhf/index.php Во второй статье таблица №1 подтверждает правильност показания Вашего прибора при 25 С . Соленость у Вас сейчас 33 ppt. Есть куда стремиться (солиться ). Таблица зависимости SG от Т и солености обязана существовать . Пока не нашел. А вот общей таблицы для перевода показаний всех в мире приборов из всех в мире относительных единиц в соленость наверное не существует.

Я так и думал. ИМХО, термин "термокомпенсация" относиться только к физическим характеристикам самой стрелки с поплавком. И она честно меряет SG раствора при данной температуре не внося ошибки, обусловленной изменением от температуры ее собственных свойств. Но, естественным образом, SG раствора данной солености меняется от температуры. Я бы пользовался Вашим прибором следующим образом. Считал с прибора показания SG (не ppt), записал температуру, при которой измерение сделано, а далее по таблице зависимости SG от Т и ppt для морской воды определил бы реальную соленость. Или еще проще: всегда измеряйте своим прибором при температуре на которую он рассчитан. Скорее всего 25 градусов. Может я и не прав, т.к. выводы делал исходя из результатов всего трех измерений.

К сожалению, показания рефрактометра тоже зависят от температуры и довольно сильно, т.к. с температурой меняется показатель преломления измерительной призмы. Устанавливать "0" прибора по дистилляту мерять соленость необходимо при одной и той же температуре прибора. К стрелочным приборам с термокомпенсацией 100% доверия пока нет. Нужна проверка независимости их показания от температуры на одном и том же образце воды. Если кто-то это делал - напишите, плз.

Спросите у приверженцев BB. Они скажут что это сульфидные отложения, все плохо, надо удалить песок и т д. Но камни лучше лишний раз не ворочать. Sergius прав, на мой взгляд.

Предположительно - пузыри азота. На всех фото работающих ДСБ эти пятна есть.

По моему, у Вас сильное смещение баланса в сторону Са. При kH=7 Ca должен быть 410. (см http://www.andy-hipkiss.co.uk/index.htm?ht.../caalkcalc.htm). Кн поднимать надо, но не резко. Все равно он у Вас будет падать за день-два и будет выпадать осадок карбоната на стеклах и помпах. Обсуждение этого можно найти в теме "Мой запуск Игорь.А" Кстати, при аналогичных показаниях тестов у меня не хотел работать кальцевый реактор. Сложно растворить карбонат кальция, когда на входе вода уже содержит кальция более чем достаточно. Если Ваши тесты не врут конечно. Надеюсь, не Sera? Отредактировал второй абзац. "Его" имелось ввиду "кальция"

Спасибо за ссылки. Буду растить, если весь кальций не съест.

А что это за зеленые росточки? У меня такие же проклевываются, но их подъедают "травоеды". Может стоит их покультивировать (в смысле - изолировать и взращивать)?

"Ми жэ Вас прэдупрэждали" про то что нужно знать время в дороге. На самом деле, не смеюсь и не иронизирую, грустно. Поверьте. У меня их было 40 кг. И ничего... Все животные в акве выжили. С камней через несколько недель повылазили черви, "улитки" и т.д. (ничтожно мало). Даже пара поритов и какие-то инкрустирующие сверхмелкополипчатые коральчики. Но по началу - тихий ужас. Тухляк, аммиак и прочая, и прочая...

Продается скиммер H&S 200-2xF2001. Внутренний, до 1500 литров. 20 000 рублей (700$) http://www.hsaquaristik.de/start_eng.php Проработал неделю. Для меня крупноват. Кальциевый реактор Tunze 3174/3. Б/У полгода, с коралловой крошкой - 4 000 р 765-11-58, или пишите в личку. Сергей.