Александр059

Oleg_il, большое спасибо за ответ!

А что в этой книге советуют по свету???

А как определить существенны или нет? Если пульсации можно различить глазом - значит существенные. У меня балласты VS и Осрам. Дрожжания нет. На каких есть очень хотелось бы узнать, чтоб не купить!

Сделаю предположение, что Magnetic Pulse Start ballast - это электромагнитный балласт с встроенным зажигающим устройством (зажигалкой). Magnetic ballast - просто дроссель, к которому зажигалка покупается отдельно. Преимущества последнего в легкой замене зажигалок, которые часто выходят из строя, т.е. срок службы дросселя несравнимо велик в сравнении со сроком службы зажигалки, но срок службы определяется у Magnetic Pulse Start ballast именно зажигалкой.

Обсуждая "прелести" надежного ЭмПРА напрочь забыли о мигании (пульсации) света. Даже собственные глаза от этой пульсации устают.

Вы собираетесь море оснащать у себя в магазине, если у вас там кроме акваэля и тетратека ничего нет? Осваивайте интренет лучше.

А самому какую лампу хочется? С какой красивше по-твоему будет? Такую и ставь, кораллы приспособятся.

Освещенность от мг на расстоянии 20см и от лл на расстоянии нескольких см освещенность можно считать одинаковой (измерял). МГ отлично освещает небольшой участок площади и недосвечивает другие. Это дает возможность прямо под мг выращивать более чувствительные к освещенности кораллы, а в "тени" - менее чувствительные. ЛЛ равномерно освещает аквариум, что дает возможность выращивать больше кораллов с одинаковой потребностью в свете. Светоотдача мг "морского" спектра очень низкая (в два раза ниже, чем у бытовых). Люминофоры лл дают возможность акцентировать энергию лампы на нужных линиях, что и дает возможность подобрать нужный оттенок. Этим и эффективен вариант актиники и мг, когда белая мг дает все цвета, а актиники хорошо подсиняют (максимальная отдача от каждого источника). МГ дает очень как бы "живой" свет. Поэтому тяжело принять решение перейти от мг к лл. Но блики можно создать диодами. Это реальный вариант. Только делать надо самому - вот небольшой недостаток. У меня прямо по центру под мг сидит пузырьковая актиния. Ей вроде нравится. Ниже актинии садил зоантусов (на дно) и клавулярию. Пришлось переместить, т.к. открываться не хотели. Полипы клавы были скрюченные, если открывались. Отсаженная в угол она стала нормально открываться, также и зоантусы. Глубина у меня 53см. Боюсь, что свет до дна от люмок просто не дойдет, приспособу, чтоб люксметром на дне освещенность померить, пока не сделал. Тоже мучит проблема, что же лучше, поэтому тема крайне интересна!

А водорослей совсем у тебя никаких нет? Может это они размножаются и тебя зря беспокоят? Пенник - это не панацея от неприятностей. Уф-стер любую муть быстро убирает. Поставь и забудь.

Так ведь резистор для того, чтобы ограничить ток в момент пуска. К источнику питания он никакого отношения не имеет. Резистор продляет жизнь диоду.

Если указано, что напряжение питания 12в, значит все нормально. Просто подключать не перегружая бп. А там резисторы уже есть?

У нас этих кальмаров в каждом магазе завались. Написано "кальмар свежемороженный". Если есть сомнения в том, сваренный он или нет, то купите свежемороженной морской рыбы. Рыба мягкая и вроде всем она больше кальмара нравится. Только кету и горбушу не берите, почему-то мои звери ею плюются. При покупке надо обратить внимание на цвет рыбы: мякоть должна быть белой.

Я согласен с Piton'ом. Мои зоантусы сначала также открылись. В них был весь камень. Потом они тоже открывались, но полипы пропадали. Я убил много времени на выслеживание невидимого врага, а его не было. Колония все уменьшалась и уменьшалась. Кучка осталась штук в 20. Потом часть заонтусов (штуки 4) как бы отвалилась, но не до конца, в таком положении и осталась, потом заметил, что количество стало увеличиваться. Вот так они привыкали.

Светильник вполне можно на стену повесить. Не тонну же он весит.

Ножку светильника - на стенку, фильтр можно приладить сбоку, сделав приставку к тумбе, т.е. стоять он будет на тумбе, а не висеть на стенке, а лучше всего - самп и затолкать всё туда. У меня есть канистра тетра ех 1200 с пресного, не течет. Сейчас слышал, что текут. На другом форуме, по отзывам, ех 700 не текут. Но зачем внешник? Лучше открытый фильтр. Еще вариант аэробного фильтра - просто губка.

Купил не много. 50 белых, 30 синих. Сколько люмен наберется - измерим, самому интересно. Диоды поставлю в добавок люмкам. Хочется сохранить "игру" воды на предметах в аквасе, убрав мг. Не дадут много света - "игру" то всё равно дадут.

Чтоб не быть голословным, купил синих и белых китайских сд на ebay. Ждёмс.

Господа не путают централизованую систему с автономной. Просто расход воды растет, централизованый нагрев не справляется с объемами, поэтому ставят дополнительно еще автономные системы. Ничего в горячую воду, кроме ржавчины от теплообменника не добавляется. Можно, конечно, думать, что в теплообменнике есть дыры и теплоноситель смешивается с нагреваемой водой, но это уже черезчур. Целая тема на форуме есть про то, что нитрит не опасен. Думаете, что опасен, делайте биофильтрацию.

Значит то, что сделал Oleg_il, практически не светит? И все изощрения напрасны? А как быть с автомобильными фарами на сд?

Николай, ужос в том, что мы оцениваем лампы не по их параметрам. Из-за этого адекватно и однозначно не можем их сравнивать. Присутствуют лишь субъективные оценки 'красиво'/ 'не красиво'. Читал я по вашей ссылке уже не раз. Подобные статьи дают возможность производителю халтурить и продавать хлам за большие деньги. Расти будет и под хреновой лампой. Это Амано нам показал ярко на примере своих 'неправильных' по общепризнаным меркам лампах. Здесь людям иногда хочется лампу поярче. Были бы аквалампах люмены, таких вопросов не возникало.

Номинальный ток провода сечением 2.5мм2 19А. Так что 4 квадрата можно сделать - с запасом будет. Диодов будет около 50-100. Не решил еще. БП - поищу схемку. Транс разделительный + мостик. Диоды, благо, хоть на 100 ампер есть (для мостика). Напряжение там указано 5В (у сд). Ток измерю при подключении. Как подключать - подумаю. Прислушаюсь я к Андрею, подожду немного. Но один человек уже купил диоды. Получит, спаяет и сообщит результаты всё равно.

В бойлерах нагревается обычная вода. В подвале стоит эта штука, внутри трубки, по ним теплоноситель проходит, нагревает воду. Никаких ингридиентов туда не добавляют. Не путайте с теплоносителем, который в батареях и который нагревает воду в бойлере. Набирайте воду в то время, когда максимальный расход воды, тогда она будет похолоднее. У нас такое тоже бывает.

Я не собираюсь использовать 10вт диоды. Толко 0.5вт. Не собираюсь тратить стока зелени, была бы она у меня - купл кондишн и поставил мг 400вт. Куплю, попробую, не получится - фиг с ним.

У нас на работе диоды горят без схем. Простейший транс, диодный мостик, стоит один резистор и то далеко не везде. Светят прекрасно, не перегорают. Куплены за гроши. Надо учитывать, что лл и мг еще теряют много на том, что светят во все стороны. Особенно, лл, которые поток в нижнюю плоскость имеют до 60% от потока лампы при отличном отражателе. Факт в том, что все наши заявления здесь - гадание, нужен реальный опыт и измерения. Хочу купить именно недорогие сд, собрать именно супер-бюджетный светильник, даже бп применять неохото. vahegan, думаете стоит придумать аквалюмен? Стоит понять, что если в море синий свет, если вы его видите, если обычный люксметр его фиксирует, то сделаный похожий свет в аквасе, создающий ту же освещенность аналогичен свету в море.

Конечно, другие.... Из космоса. У мг 14кк BLV поток 6800люмен. У 20кк - еще меньше. Ну и на что это походит? По-моему, так на 45лм/вт. Светоотдача мг до 120лм/вт. Ну и как, замечательны наши мг?