Александр059

И всётаки разница между 5кк и 10кк видна...

Ну, конечно же, пары - важные штуки, но почему-то сам же Николай писал, что у него под строительной лампой коралл нормально рос и не ПАРился, как мы здесь.

Ну выход один: не слушая советов, взять и попробовать)) Утверждать, что одни методы плохие, лучше вместе с предложением иных методов. Пара актиников коралстар сильвания на расстоянии 10см от поверхности (на поверхности воды) дают 50тыс. люкс. Другое дело, что этот свет рассеяный, далеко не весь он войдет в воду, очень много отразится, но в случае с сд всё будет наоборот. Если сд дадут больше люкс, это будет плохо, прибор соврет и тд? Количество люкс от дешевых китайских 0.5вт сд люксметр тоже показывает. Вполне можно сравнивать источники света, используя люксметр. Здесь на форуме многие спрашивают, какие актиники более синие. Им дают ответы. Люди синеву определяют чем-то другим, а не на глаз?

Если подмести люксметр к актинику, то он однозначно покажет цифру, если поднести его к синему сд, он тоже покажет цифру. Что мешает их сравнить и сделать вывод? И на глаз диоды синее. Хорошие диоды: БЕЛЫЕ и СИНИЕ. Вот эти сд можно разогнать до 3вт, хотя параметры светоотдачи указаны при 1вт. Разгоняется путем установки тока в районе 1А. Практически требуемого тока можешь достигнуть, подбирая напряжение и измеряя ток в цепи. Есть еще такие БЕЛЫЕ мощные сд, но фирма менее надежная, лм/вт поменьше (у КРИшек оно тоже понизится с разгоном) однако, читал здесь мнение, что только с ними стала расти хетаморфа. Что за сд в той лампе по ссылке - не известно, световой поток не известен, а это очень важно.

Как много людей, так много и разных аквариумов. Иногда очень сложно проявить критику к самому себе, тем более не охото слышать ее от других. Плюс к этому разные возможности. Самое главное, что даже цели у всех разные. Я, например, все же затолкал лаву в аквариум и результат был вполне предсказуемый и меня устроил Обращать внимание на подобные выпады в ответ на критику тоже не надо. Новичкам часто хочется сказать гадость. Такое ощущение осталось у меня еще с пресных форумов, когда читаешь как все угробилось.

1. Одноваттные леды - они же трехваттные, только разогнаные. Здесь в теме полно ссылок на них. Чем мощнее лед, тем бОльшую глубину он "пробъет". 2. Выбирать нужно по количеству люмен/вт, больше сотни - отлично, превосходит белые мг. 3. Побольше и лучше - обдуваемый. Чем лучше охлаждение, тем больше проживут диоды и дольше не деградируют. 4. Мне тоже такое советовали, но что-то сомневаюсь, что разоганые на 250% леды можно цеплять на такой профиль. Неразогнаные можно, но использовать диоды неразогнаными менее рационально. 5. Световой поток морской мг 14кк 150вт в районе 7клм. Нетрудно подсчитать. Если вернешся здесь немного назад, то найдешь ссылки на магаз, который паяет на одной подложке по 7сд, вот 4 таких подложки превзойдут мг (разогнаные). 6. Не нашел данных по люменам у актиника, нашел у аквастара сильвании 39см - 1960. У коралстара или актиника - гораздо меньше, тем более, раз не написано. Если предположить, что 2000лм, то ошибка будет в лишь в бОльшую сторону. Дальше умножаем на 0.5 (коэффициент использования светового потока лл) и получаем 1000лм. 7. Китайские леды брать есть смысл, если можно найти их очень дешево, мне кажется, на ебей дорого. При покупке есть некоторые тонкости. Нужно брать с большим числом кандел. Выбрать с наибольшим числом кандел и самым широким углом. Связано с подсчетом количества люмен и просто валяющимися в столе куплеными диодами. Актиник можно заменить вполне.

В одном диоде ток может быть 1А, в другом - 1.1, в третьем - 0.9 и тд. Драйвера для того делают, чтоб контролировать ток в каждом диоде или последовательной цепочке, т.к. ток в ней одинаков через все диоды. Вообще-то ты конечно можешь рискнуть, если не жалко пару - тройку сотен баков. Если напруга колебаться не будет, то разброс тока будет не большим. Используй все таки последовательно-параллельную схему, больше сд подключишь. Померь ток в паре цепочек при установленном напряжении, занизь от 1А немного, а потом цепляй остальные.

А что за бп? Старый для проверки электронных плат или что-то другое? Тебе ведь придется диоды вешать последовательно-параллельно, т.е. пара штук - последовательно, и сколько угодно в пределах тока (до 20) цепочек параллельно. В каждой последовательной цепочке ты контролировать ток не можешь, а это - плохо. Загвоздка именно в том, чтобы контролировать ток в последовательной цепочке.

Спорить я тоже не хочу, но мне кажутся очень заманчивыми затраты по мощности в пару раз меньше. СПСник меня почему-то не очень интересует. Мягкие кораллы более живые что ли

Если считать, сколько стоят хорошие актиники плюс то, что их надо штуки 4, плюс нагрев от столь мощной печки.... А эффективность... Ведь отражатели в основном не индивидуальные, лампы близко друг к другу, т.е. коэффциент использования менее 50%. Лм/вт диодов больше, коэффициент использования более 90%. Не думаете, что с той же мощности можно получить света в два раза больше? Ну и срок с учетом разгона даже в 30тыс. часов - супер (находил такую цифру). Если диоды охладить получше, то еще больше.

КПД (лм/вт) выше, коэффициент использования (часть светового потока в нижнюю плоскость) диодов повыше будет, чем у трубок (0.5 - обычно, у офисных светильников, в пределе - немногим больше).

Рома, ну нафига тебе уголь класть? Почему ты думаешь, что у тебя так много органики, что с ней надо бороться? Где-то здесь Карен писал, что вообще добавляет азотные удо в небольших количествах. Разве не существует систем без угля и без нитчатки? Моя никудышная аква с никакой фильтрацией, толстым слоем грунта неживого, с запахом если копнуть поглубже, не знает что такое нитка. Если охото сд, то почитай тему про сд на 1вт. Там есть примерный вариант эквивалента (в большую сторону) мг по световому потоку только стоимость его 600уе (4 подложки по 7 лед: 4 белых, 3 синих), если брать хорошие леды с оптикой, готовыми пусковыми, неплохие радиаторы и какой-нить корпус (например из-под галогенного прожектора). Если охото дешевле, что нужет больший процент рукотворчества. Была мысль на форуме, что неэффективны именно источники синего света, т.е. леды применять как актиники. Думаю, что это очень правильно. Можно заказать подложки только с синими диодами и использовать простую белую мг. Света прибавится в разы. Приблизительно - в пару, реально - гораздо больше.

Про Джубера почитай ТУТ. Это натуральная система. Тебе ничего не мешает нагрести реально живого песка. Над фракцией ломать голову нет смысла, просто набери какой в море лежит. В сампе твой песок просто лежит, а хетаморфа бы росла и приносила пользу. Твое течение, наверное, такое, что весь песок бы подняло в воду Я тоже свет собираюсь поменять. Вначале было 5кк, потом 10кк, 20кк, 30кк. Верну 5кк +4 актиника в ближайшее время.

:oops: Вот так мы и ставим опыты на людях.... Спасибо! Времени ждать масса. Диоды уже валяются несколько месяцев, полежат еще столько же. Наверно низя гонять эту микруху на таких токах как 3А

Рома, а почему бы тебе не усреднить свои условия? Т.е. насыпать песка, заселить его предельно тебе ничего не мешает. Тебе под силу такая роскошь как Джубер даже в чистом и в сколь угодно смешаном виде. Используй сухую соль. Не ставь экспериментов, ничего не меняй и не трогай, не добавляй и не убавляй ничего, кроме коральчиков. Песок из сампа убери, оставь только пенник и хету.

А не моглибы вы указать параметры резисторов для тока светодиода 1А и максимальной частоте? Вообще-то я подожду вашего опыта. А можно эти драйвера цеплять параллельно на диод? Мне надо тока почти 3А на сеуловский.

Сделаю предположение, что надувается актиния при слабом освещении в надежде большей площадью поймать больше света. Теплые мг света дают в пару раз больше.

Чем больше растет моя актиния (пузырек), тем больше я замечаю за ней странности. Может неделю две роскошно надуваться, потом сдуется, щупальца-пузырьки вытянет как толстые нитки или сожмется, соберет в кучку щупальца, уменьшит их в размерах. Только это совсем не беспричинно. Если хорошо подумать, поискать, то причина найдется. Понижение солености из-за споласкивания губок и дополнение объема пресной водой (у меня губки крупные), наведение порядка в аквасе (чистка стекол, выщипывание водорослей) сопряженное с подъемом в воду детрита, понижение температуры из-за похолодания на улице (забыл при этом понизить скорость вращения кулеров), ослабление течения (нечаяно задел ручку контроллера управления вейвбоксом и не обратил внимания на уменьшение волны), отключение электричества во время отсутствия дома, что узнается после "пытки" соседей и управляющих компаний (это в случае, если никаких прочих причин не видно). Поищи среди этих причин. Прибавление течения до волны почти 5см, включение света на более длительное время (13-14ч), кормление при замеченных улучшениях, понижение (повышение) температуры, долив КВ помогает вернуть хорошее самочувствие за день, два - в пределе. У меня актиния не перемещается с самого того дня как она у меня появилась. Как усадил ее в дырку в камне, так она там и сидит уже год скоро, выросла раз в 10 от того, что было. Прямо по центру под мг.

Проблемы есть. Как раз в том, что точно не понятно как и что сделать. Это здесь и выясняем. Например, в даташите этой микрухи так непонятно все написано, что просто ужас. Собрать прожектор можно было уже сейчас, но это стоило бы 600уе, замена мг 150вт по лм, в пару раз дороже чем качественная мг+эпра, но если считать быструю деградацию мг, замену ее раз в полгода, то оправдается за 2 года. Хочется дешевле, но при сегодняшней цене сд, похоже, что стоимость ненамного можно понизить. У меня валяется пара сд. Один на ток 2.8-3.5А и 3.7-4.2В сеуловский, другой непонятно какого производителя на ток 1А и напряжением 10-12В. Хочется хотябы их подключить и как можно дешевле.

Посмотрел даташит hv9910. Мягко говоря кое-что не понятно)) Нашел некоторые значения параметров. Нигде не нашел допустимый ток и как его регулировать, т.е. его зависимость от величины резистора. Еще там указаны значения резисторов в зависимости от частоты. С этим что делать? Эту микруху тоже надо на радиатор лепить?

А как подобрать к этой схемке элементы?

А в чем проблемы с упаковкой? Т.е. HV9910 просто припаять к схемке и все? Нет скрытых проблем?

А что вы думаете про эту схемку? Вроде простая.

Последнее мне не спаять))) Смотрел драйвера на ебей. Есть совсем дешевые, но нет на 1А. Может эти сд нельзя на таком токе использовать? Если взять комповый бп, сделать схемку на кренке-ст.тока, то напряжение "лишнее" - 2В гасить дополнительным резистором или стабилизатор тока справится??

Паяльнег нам покупать не надо. Просто чисто цена диодных светилок, а я хочу 12 белых и 12синих, будет в районе 5тр даже без оптики. Наплевать на нее, мне более рассеяный свет даже больше нравится, большее пространство в аквасе осветит. Так вот эти 24 дорогущих мелких светильничка надо так окружить заботой, чтоб они не перегорели. Ну и о корпусе забывать тоже нельзя, не в воздухе же им болтаться. Транс понижающий от галогенок и диоды с креном, резюками и кондерами я без проблем могу спаять, но вот работоспособна ли будет схема? Наверное не зря драйвера придумали, а так каждый бы собрать и подключить мог. Луны, рассветы и закаты меня абсолютно не волнуют, мне именно надо вкл/выкл. Драйвер за 300р на 1000ма я бы очень рад был посмотреть, но пока такие мне не попадались.