Kiraso

если 2 светильника по 20 светодиодов ( 5 белых + 5 синих + 10 рояль ), то имхо, оптимально подключить к БП на 24 вольта (максимум 6-7 светодиодов на драйвер) соответственно надо 4 драйвера на светильник. если драйвера MW, то любой серии (L или H). можно конечно сократить число драйверов до 3х на светильник, подключив к БП на 36 вольт (но они реже встречаются, хотя и есть), тогда хватит 3 х драйверов, но я бы не стал так делать. еще один вариант, для кого-то может показаться извратом, но считаю в некоторых ситуациях вполне приемлемым, сделать 3 цепочки: 1 цепь: 6 роялей 2 цепь: 5 синих + 1 рояль 3 цепь: 5 белых + 1 рояль тогда опять таки 3 драйвера, при 24 в БП и 18 диодов (можно и 20 попробовать подключить, но надо ли? если выбрать вариант с упаковкой на 3 драйвера в светильник, можно взять такую плату драйверов, сразу на 2 светильника (там питание раздельное по 3 драйвера, если что)

не по минусу! а по логическим уровням, лог."1" - ON, лог."0" - OFF ни каких минусов там нет

в цепь питания не светодиод (именно так они часто изображаются), а выпрямительный диод, на напряжение 20-40 вольт минимум и ток 1-2 Ампера и ставить его в самом начале (чтоб и вентилятор защищал) НО, еще раз повторю, можно и без всего этого!!!!

если так всё тяжело в понимании, то забей... ни чего не ставь больше. а так: резисторы (в разрыв между ардуиной и драйверами (оптимальней на каждый драйвер свой)) любые в диапазоне от 220 Ом (можно и меньше в принципе, но не нужно) до 1 кОм (также +- не критичен), по иде надо ставить еще BAV99, но щас моцк тогда закипит диод также любой, если через него и вентиляторы пойдут, то чтонить типа SS24 (это шоттки, но можно и обычные) будет выше крыши, опять таки цель диода: защитить схему от неправильного включения, если уверен в себе, то он не нужен. по поводу 10 вольт, полностью поддерживаю, можно и 9 вольт также БП, есное дело минусами соединяются вместе и коротким проводом

о каком минусе идет спич? это не ЭСЛ логика, канувшая в лету

да, так будет работать.... хотя и тут есть что дополнить, но необязательно. у БП либо смотрим маркировку, где плюс , а где минус, или тестером проверяем. можно поставить диод перед ардуиной, защитит от переполюсовки. также я бы поставил между драйверами и ардуиной резисторы 220 Ом ...1 кОм зы: у часов с двух сторон сквозные пины, так что подключать можно с любой (удобной) стороны

начну с конца: 3 - это собсно нагрузка ( 220 вольт или что-то другое, не принципиально ) по контактам также все понятно, там переключатель, т.е. есть НЗ и НО состояние, подключаешь к какому надо (нарисовано, как выключенном реле контакты соединены). 2 - все GND ( ардуина, часы, блок реле ) соединяются вместе и это "-" (минус) источника питания 1 - вот тут ошибки! - адаптер 9-12 вольт необходимо подключить ( "+" ) к "VIN" контакту Ардуины (он самый верхний в правом ряду на фото) - от контакта "5V" Ардуины провод необходимо подвести к часам, контакт "VCC" и ВСЁ, больше ни куда! - с данным блоком реле всё сложней, если бы реле там стояли на 12 вольт, то контакт "VCC" блока реле также пошел бы к адаптеру 9-12 вольт (в данном случае всёж 12 вольт, ибо от 9 вольт реле могут и не работать), здесь же блок реле работает от 5 вольт, НО линейный понижающий стабилизатор, что стоит на ардуине, хиловат чтобы тянуть 4 реле с 5 вольтовыми обмотками (существуют сверхчувствительные реле с слаботочными обмотками, но это не тот случай). выход тут: ставить дополнительный понижающий стабилизатор для блока реле на 5 вольт... какой, надо смотреть на хар-ки реле. зы: контакт RST оставь в покое, это RESET

и BAV99 или аналог поставьте на пин тини, но можно и без онного конечно

именно так, аккуратно отпиливаете часть муфты и уголка и склеиваете. внутри же идет кусок трубы, поэтому прочность клеевого соединения будет большой, даже при неидеальном срезе (хотя на стусле можно сделать очень аккуратно и прямо), у нас же тут нет давления как в магистралях. вот тут возник другой вопрос: у меня отверстие сделано примерно также, и уровень воды в "шахте" примерно на половине трубы (вроде как и рекомендуют), но вот ток воды через такой слив имхо небольшой выходит, типа самотека, а по идее должен быть больше (труба на сливе 32 мм, кран открыт полностью, но есть ссужение перед краном, точнее на вертикальном участке, до 25 мм).

нет, 75 вольт! ТОЭ в помощь

дык 2 цепочки (по 20) параллельно! зы: цель то какая? зачем параллельно подключать хотите?

в данном случае резисторы эти будут дикие печки, я уж не говорю о кпд всей схемы в целом к тому же, как диммировать/управлять этим хозяйством? при большом числе каналов имеет смысл переходить на DC драйвера, громоздко не получается (даже с учетом первичного БП, есть аккуратные в пластиковом корпусе). вариантов таких драйверов полно. вот один лишь пример:

ну да, хотя можно везде одинаковые поставить, наиболее вероятный сценарий, это КЗ в цепи светодиодов (коротыш винтов на звезде, повреждение изоляции провода в отверстиях радиатора/корпуса/тумбы и прочее), при этом mbi чипы очень славненько сгорают. если учесть, что в MW LDD стоят одинаковые чипы, а разница лишь в токозадающих резисторах, да и светодиодам xbd (про xte я и не говорю) кратковременно 1,5А не так страшны,имхо. но если будут на цветных каналах 1А предохранители, хуже не будет

в целом уже лучше, правда дорожки не идеально выглядят, а некоторые даже не дорисованы... я так понимаю, это просто набросок того что куда пойдет в конечном итоге. да, и ради 2 перемычек нет смысла городить двухсторонюю плату, просто проволочные перемычки поставьте зы: кто мешает хотя бы линию +48 вольт, провести по середине драйверов (короткое соединение слева), чем гнать через верх... вообще тут главное замечание: эти длинные силовые дорожки... лучше их минимизировать по длине, даже путем увеличения кол-ва перемычек предохранители порядка 1,5А я бы поставил

да, для одиночного образца, да еще и первого, я также за макетку! о чём и выше говорил. но, время затраченное на разводку не пропадет зря. ставите на макетку компоненты также как сделали на разводке и оголенным проводом (луженкой) ведете по пятакам макетки (пропаивая) от компонента к компоненту в точности повторяя рисунок печатки. получаете аккуратное изделие без соплей проводов и прочего зы: из компактных предохранителей посмотрите на серию ВП4, маленькие с выводами и не дорогие

в ряд еще проще развести, выходы все в ряд, прям на клемники (или что там) рядом. если использовать двух сторонний стеклотекстолит, можно со стороны элементов оставить его полностью (не надо ЛУТа, только защитить от травления), раззенковав отверстия где нету контакта с общим, тогда по этой стороне пустить GND. для простоты часть фольги (где идут контакты на лед) просто снять или что проще может показаться, диммируемые сигналы (их всего 4) сделать с перемычкой (проводок со стороны элементов). единственная сложность то перевести компактно сигнал ШИМа через питающие шины

если есть возможность то лучше сделать толще и, главное, оптимизировать разводку, такие длинные завихрения (с петлями) силовых и сигнальных линий вместе - не лучшее решение к примеру, кто мешает поставить 6 драйверов в один ряд? убрав тем самым такое нагромождение. да и если будет место, я бы поставил плавкие предохранители на выходах драйверов (именно плавкие, а не полисвичи). это защитит драйвера от случайного коротыша в цепочках ледов с одной стороны, с другой стороны предохранит светодиоды от битого драйвера (если всёж подгорит).

там для идеальных условий расчет. плюс не факт, что учитывает длину дорожки. двухкратный запас не будет лишним точно.

да, в sprint-layout`е, им же пользуетесь, есть калькулятор тока через проводник прям на лету.

сразу бросилось в глаза: -забыли питание подключить к среднему драйверу в нижнем ряду. -уберите эти огромные резисторы, там достаточно 0,125 ватта - у них же: зачем такие сложности с разводкой? сначала дорожка от +5вольт идет вниз, потом хитросплетенно к драйверам через верх. вообще разводка не читаема/удобоварима так.

о том, что можно было не тратить деньги на профилюкс и собрать электронную часть светильника с лучшими параметрами и за меньшие деньги... и с меньшим геморроем, готовых решений полно 2evgeny30ru на макетке с одной стороны ставите компоненты, а с другой медные площадки соедините проводом (что есть) в данном случае той же витой парой. для начала лучше расположить компоненты и нарисовать "дорожки" на макетке таким образом, чтобы было минимальное кол-во пересечений (в идеале без них), тогда оголенным медным проводом все и пропаиваете, как если были бы печатные дорожки.

можно еще проще: настроить луну на постоянку (подобрать ток/резистор) и пускай горит постоянно. днем свет луны не будет ни на что влиять.

2Петя77 я сразу поправил себя в своем посте, о том что делают (ставят вентиляторы) и так и так. в предыдущей и в последней моей машине вентиляторы стоят спереди. пропеллер на муфте просто по другому не поставить (только между радиатором и двигателем) ибо он жестко связан с самим мотором, отсюда и такая компоновка агрегатов пошла. с электромоторами всё проще, ставь куда хочешь. к примеру, у машин с сильно скошенной мордой радиатор сложно поставить близко к переду, а значит пропадает место под капотом, так почему же не поставить принудиловку спереди? вот и ставят. на счет мешать воздуху, закройте радиатор сзади чем нибудь, это не будет мешать воздуху? так и лопасти пропеллера что там , что там дают дополнительные потери, но они небольшие. 2antil предлагаю более спокойное общение, иначе просто опять скатывание чёрт знает куда.... ну и на досуге подумайте о температурном режиме, какой достается электрическому вентилятору (коллекторному кстати) установленному после горячего радиатора

да, Лев правильно предупреждает, если делать аквариум выступающий на обе стороны, то с каждой стороны сверху будет очень мало места (для стандартных размеров банок) ведь часть ширины украдет перегородка, а оставшееся будет поделено пополам (если одинаково выпускать). я в свое время себе такое сделал (точнее мне сделали, а я не не вникал особо), теперь мучаюсь (ширина банки всего 50 см, т.е. с каждой стороны примерно по 20 см всего), кроме того еще и ребра есть, т.е. жесть. иногда посещают мысли заказать новую банку без ребер (стяжек и не было) на это место (другие габариты невозможны, ибо всё капитально было сделано, и с электрикой и водопроводом и с канальей), но это перезапуск....

на современных машинах вентилятор(ы) стоят между решеткой капота и радиатором и дуют всегда НА радиатор! я говорю именно об электрических вентиляторах (а не о пропеллере с муфтой от двигателя - это уже редкость, имхо, на современных машинах, либо гибрид, либо чисто на лепестричестве, как на моей последней) зы: может конечно я и погорячился, что охлаждение через муфту ( я и забыл ужо про такое ) изжило себя, но, как минимум немецкие марки (а они эффективность считать умеют) перешли на электрические вентиляторы охлаждения и ставят их перед радиатором