ealex

Всем привет. Распылитель опустил как можно ниже пены нет

Откуда же ей быть, если воздуха и так не хватало, а после опускания распылителя его стало поступать ещё меньше.

Померил расстояние отводы да края пеносборника см 6,5-7. Завтра поставлю копрессор четырех кональный на 960л/ч если и этот зверь не поможет :shock: то буду очень сильно думать :tuplu:

При таком расстоянии, боюсь, этого компрессора не хватит. При расстоянии 7см самый мощный мембранный аквариумный компрессор Schego WS3 должен работать на полную мощность, а распылитель должен быть высшего качества.

В четырёхканальном мембранном компрессоре выход каналов не складывается вместе математически, в худшем случае соединив разные каналы, вы получите выход меньше, чем из одного канала, это зависит от конструкции и качества клапанов внутри компрессора. :roll:

Мне показалось, что расстояние у вас меньше, я бы порекомендовал для начала 4-5см и самый мощный мембранный компрессор.

Почему тогда на старых камнях и новой воде кораллы стоят с закрытыми полипами и медленно чахнут, а на старой воде и долитой немного новой чувствуют себя отлично?

И с новой и со старой водой, так же как и с новыми и с передержанными камнями, запуск может (и ИМХО должен) проходить легко, если всё делается правильно. Разница только в том, какой результат потенциально можно получить в будущем - с новой водой и хорошими камнями потенциально намного больше возможностей.

На фото уровень воды у пенника вполне нормальный, опустите распылитель и добавьте воздуха, если не поможет, замените распылитель.

В таком пеннике важно зглубление :shock: его. От поверхности воды до нижнего края сборного стакана должно быть сантиметра 2-3. Иначе пены будете ждать ....долго.

Если воздуха достаточно, то IME замечательно работает и при расстоянии 7см, кстати, в 2-3 раза эффективней, чем при расстоянии 2-3см. Пены ждать при большем расстоянии придётся меньше, если воздуха конечно достаточно, так как пенник в целом будет работать эффективнее.

Можно использовать только свежую воду, и избежать проблемы, приготавливая хорошую свежую воду.

Эх, сколько раз советовали хорошо промывать песок... Я недавно тоже сделал один нано-аквариум с очень мелким арагонитным (коралловым) песком - промывал вручную аккуратно, ничего (кроме грязи) в канализацию не вылилось, и вода была чистой сразу после заливки.

Распылитель в пеннике надо опустить ниже и подавать на него намного больше воздуха. Вода из скважины обычно богата минералами, что нехорошо для морского аквариума. Померейте КН в аквариуме и в сырой воде.

Электронный балласт это регулятор тока, переменное сопротивление и т.п. Вот примеры

Не электронный (называют также магнитный, реактивный, индуктивный ...) - постоянное сопротивление, подобранное к ЛЛ соответствующей мощности.

(Закон Ома). Отсюда возможность включать ЛЛ и балласты параллельно или последовательно в любой комбинации, соответственно. Только не путать где парр-но, где послед-но, как у меня получилось.

Вполне возможно, что существуют электронные балласты, к которым можно подключать лампы разной общей мощности, но подавляющее большинство рассчитано на определённую мощность - если подключить лампы меньшей общей мощностью - будет гореть ярче, большей - тусклее.

Кстати, в показанных вами схемах нет ни одного примера, подходящего для Станислава.

Я доволен, спасибо!

Упс! Фирменная аква-медиковская лампа - и на тебе...

А точно, что если гудит - значит, скоро загнется (и как скоро это будет?)?

Будет работать так же хорошо, как и не гудящий.

Лампы подключаются последовательно, как одна, между лампами контакты просто соединяются, достаточно соединить два контакта, но можно и все четыре.

Ах да, я бы ещё несколько раз проверил, действительно ли балласт электронный, немцы называют обыкновенные балласты электронными, не моргая глазом, видимо имеют ввиду, что он не механический. :lol: Для магнитного балласта схема другая.

Хорошо, а меры какие-нибудь можно принять?

Кроме как поменять балласт, я думаю, никаких. :hmmm:

В связи с сильно ограниченным временем у меня возникла необходимость добавлять отправленные личные сообщения в соответствующую папку по умолчанию, иначе никак не уследить, на какие сообщения ответил а на какие нет. :hmmm: Ставить крестик каждый раз, чтобы скопировалось в "отправленные" не подходит, всё равно нет уверенности, то ли не отправил, то ли забыл крестик поставить. Да и размер почтового ящика было бы неплохо увеличить...

День добрый!

Лампа - аквалайн, 10000 К, аквамедиковская.

Поставлена в светильник примерно полгода назад, светит постоянно около месяца.

Через полчаса после включения вдруг загудела, довольно громко, и так в течение минуты...

Пора запасаться новой (в он-лайне-то я ее не смогу купить, если что)?

Гудит не лампа, а балласт.

Возникла тут мысль - а не использовать ли в качестве средства восстановления работы пенника при серьёзных происшествиях Поливинилпирролидон. Отличный комплексообразователь, входит в состав многих лекарств - сорбентов.

В аптеках продаётся свободно как в качестве растворов, так и в виде порошков.

При отравлениях действует заметно лучше, чем уголь.

 

Вот и пытаюсь выяснить - как он будет выводиться из системы...

Я подобным много лет пользуюсь: http://www.coralreef.fi/shop/catalog/produ...products_id=267 главное дозировать покапельно и не отходить от пенника.

И так далее. Согласитесь, не совсем похоже на Ваши определения.

Соглашусь - там значительно более подробнее, поэтому я и написал:

Дополнительно о SG и плотности: http://www.advancedaquarist.com/issues/jan2002/chemistry.htm

Кстати, там нигде не написано, что SG это что-то другое, чем отношение плотности солёной воды к плотности чистой, хотя вы прокомментировали:

А тут не согласен почти ни с чем.

В теоретической части первой глав читаем: (стр. 7)[/i]

 

Плотность выражается в граммах на кубический сантиметр. Как отношение массы к объему этот показатель зависит от температуры.

Заметьте, Спот так же, как и Рэнди отдельного определения плотности не даёт, справедливо считая, что оно всем известно, и, кстати, использует ту же форму слов, что и я – ”отношения массы к объёму”. Ещё одно подтверждение, что этой дискуссии просто не должно вообще быть. :roll:

По поводу таблицы Спота – согласно своему названию, она не содержит значений SG ни при какой другой температуре, кроме как 15,56С, а содержит значения показаний определённого конкретного прибора, что не есть одно и то же, о чём я долго пытался вам намекнуть. То есть, понимая это, эта таблица не может быть использована для перевода плотности при 20С или SG (20/20) в солёность, как вы это сделали.

Далее, пользуясь правильными определениями и калькулятором 1 мы получаем солёность, например, по SG (20/20) (из CRC для солёности 34,84) – 34,6 а не 37, как вы получили.

Поэтому я позволил себе усомниться в вашем понимании таблицы Спота и использовании терминов «плотность» и «удельный вес». :hmmm:

Я их заказывал очень давно, тогда в AIMS они были точно дешевле, чем на Амазоне. То ли с тех пор цены поднялись, то ли курсы изменились, то ли я неправильно посчитал, но почему-то мне запомнилось, что они вместе с диском без скидки обошлись мне чуть больше 100?, поэтому я предположил, что без диска и со скидкой может быть и меньше 100$.

Чем вариант с помпой более правильный? Зачем усложнять конструкцию помпой, если можно просто поднять бак, а в слив установить клапан? Хоть механический, хоть электромагнитный. Для надёжности можно включить два клапана последовательно.

Те, кто пробовали так делать (я например), знают в чём проблема (с механическим клапаном).

Вот фото БМ с новыми помпами:

У моего корпус такой же, но помпа ещё Eheim.

Ни каких прецендентов не бывает, когда нормальная карта и нормальный магазин. Единственное я встречался с таким, когда адрес картодержателя расходиться с адресом отправки.

А как замешан в эту кучу IP компа или провайдера, я ума не приложу. Хотя от американцев можно ожидать все.

Почему от Американцев, в России это очень широко развито - не хотят платить за международные коммуникации, и блокируют нерусские IP. :roll: Я, например, не могу пользоваться некоторыми интересными русскими сайтами, например вот этим: http://www.elcats.ru/ "Доступ к ресурсу возможен только из сетей Росии и стран СНГ. Для IP x.x.x.x доступ закрыт."

Думаю, что Американские магазины (а точнее, скорее всего компании, предоставляющие магазинам сервис по оплате кредитками), могут блокировать некоторые русские сети, так как попыток обмануть оттуда приходит не меньше чем попыток честно воспользоваться карточкой.

ЕM1262 я так понимаю это 1260+ротор.Александр, не знаете где можно купить этот ротор.(у вас магазине например? :hmmm: )

Помпа именно 1262, проверил. Она доработанная, то есть если хотите сделать сами, то одну доработанную помпу надо купить для образца. Ротор (или помпу) можно купить в нашем магазине.

Александр,

в какой пропорции к двум главным растворам добавляете морскую соль без NaCl.Или регулярной пропорции у вас нет- просто тестом следуете один из параметров?( Рh или КН ?).

И каким образом добавляете магний?Или в варианте (CaCL2 +2H20)+Na2HCO3 + KW в добавлении магния нет необходимости.

Спасибо.

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...ost&p=48662

В варианте с солью без NaCl в добавке магния нет необходимости.

1.Александр объясните пожалуйста подробно о дозирующих помпах добавляющих хлорид кальция и соду?

2.Ведь насколько я понимаю для этой цели наиболее удобны дозаторы, на которых можно устанавливать на табло численное значение объёма раствора который необходимо перелить?

3.Вы снова сделали сами такой дозирующий девайс сами или используете фирменный типа гротеховского?

4.В каких количествах (и пропорциях если можно)вы льете эти два раствора?

5.Не добавляете ли вы сульфат магния?

6.Как то вы в личной переписке упомянули, что не видели на тот момент необходимость перехода с калькреактора на болинг что вас побудило перейти? Чем Калькреактор опаснее ?

 

А еще мне показались кораллы менее интенсивно окрашенными чем на более ранних снимкахэто почему - особенность обработки фото или они правда побледнее стали?

1,2,3. Дозирующие помпы вообще не нужны, можно подливать растворы ежедневно вручную. Я использую обыкновенные дозирующие помпы, управляю ими программируемыми часами.

4. О пропорциях солей я дал ссылку выше, растворы можно делать так, чтобы доливались 1:1, раствор Са можно делать и в несколько раз более концентрированным, тогда его не надо так часто намешивать, как соду.

5. Не добавляю.

6. Чем меньше потребление кальция в аквариуме, тем проще использовать баллинг по сравнения с кальциевым реактором. В моём случае особого смысла переходить на баллинг не было, ”уговорил” себя перейти для поднятия рН и потому, что нашёл моющую соду, которая растворяется в два раза лучше, чем пищевая (в два раза реже нужно заправлять бочки с растворами).

Чем меньше техники, тем лучше, таким образом удаётся избавиться от баллона с газом, регулятора и самого реактора.

С окрашенностью кораллов особых проблем нет, а вот моим фотоаппаратом очень сложно сделать приличные снимки, автоматический white ballance даже сейчас не достаточно хорошо работает, хотя освещение в целом не синее. Вручную выставить WB я в этот раз поленился, фотографии получились синеватые, как бы монотонные. Однако хоть цвета кораллов и в порядке, они действительно стали сейчас светлее, это результат моей борьбы с водорослями, которые никто не ест и которые всё ещё мучают меня после гибели рыб и передержки живности в системе подключенной к аквариуму.

Помпа там доработанная Eheim 1262, воздух подаётся на вход и ”перемалывается” ”мохнатым” колесом. Расход воздуха около 1800 л/ч, объём пены 4-5 л.

Работой скиммера я очень доволен, колесо там перемалывает воздух так хорошо, что он почти не реагирует на жир в воде, абсолютно никакой регулировки в нём нет, все части скиммера снимаются одной рукой без какого либо крепления, в том числе и стакан. Работает он довольно тихо, по сравнению с Беккетом совсем бесшумный. Стакан практически не пачкается изнутри, так как уровень пены практически не опускается при кормлении, то есть мыть его можно значительно реже. Одна проблема – он у меня стоит в сампе, под аквариумом, воздух там плохо меняется и вонь от него образуется немалая, видимо оттого, что мыть его можно реже.

В одном растворе у меня хлорид кальция, в другом карбонат натрия. Временами вручную доливаю раствор морской соли, без пищевой соли (это и есть Balling Methode).

Калквассер использую для поддержания рН в аквариуме повыше (кстати, я использую карбонат, а не бикарбонат натрия, который тоже поднимает рН) и для отчистки аквариумной воды от фосфатов и прочей гадости.

При чём тут это? Человек пишет о совсем другой проблеме - карта совершенно рабочая, а вот пользоваться ей с ”забаненного” Российского IP-адреса невозможно. :roll:

IMHO колебание 8,2 - 8,5 совершенно в норме, я бы ничего не делал.

Сделал несколько фотографий аквариума, ему сейчас 4 с лишним года: http://ealex.aqua-web.org/8.10.2006/index.htm Похвастаться особо нечем, занятие бизнесом не сказалось положительно на состоянии аквариума, так как сначала передерживал живность на продажу в системе подключенной к аквариуму, да и внимание на аквариум особо не уделялось. :hmmm: Довольно много фрагментов кораллов в последнее время было удалено из системы - самые большие не влезали в 12л вёдра.

Изменения в технике - свой самодельный скиммер я перенёс в магазин, в аквариуме стоит ATI Bubble Master: http://www.coralreef.fi/kuvat/ATI_BM/ Фитопланктон больше не выращиваю, использую готовый. Кальциевый реактор тоже убрал, перешёл и я, наконец, на Balling Methode - подливаю кальций в виде двух растворов дозирующими помпами. Из реакторов остался только смеситель калквассера.

Но это придется вбухать вечером сразу литров 5 КВ. А вольется это за часочек. Не многовато?..

Во всяком случае, скачёк рН таким образом будет намного резче и больше, но многие именно так делают "для стабилизации", так как рН ночью не измеряют.