ealex

Не любые балласты смогут перенести параллельное соединение.

А напряжение - это неважно. Балласт - это стабилизатор тока. А напряжение - какое получится - такое получится.

Ужас... :shock:

Вот правильная ссылка на углублённую статью: http://advancedaquarist.com/issues/jan2003/feature.htm

Я уже несколько лет пользуюсь противогазными фильтрами, в основном от органики и механический фильтр A2P3 http://www.scottsafety.com/downloads/Pro20..._RUS_091106.pdf Ничего негативного не заметил, сильно сомневаюсь, что их проверяют чем-то ядовитым. В моих фильтрах механическая часть даже при потреблении воздуха 2500 л/ч не забивается за год нисколько.

Согласен. :-)

Что есть качества песка ?

Тоесть что согласно вашему опыту для ДСБ было бы необходимым и достаточьным чтоб делать его глубоким?

 

Папример

1. Он должен быть арагонитовый

2. Он должен состоять на Х% из действительно дикого песка с рифа

 

Просто у меня грунт изначально был 5-8см, за полтара года растаял до 3-6см, и теперь вообще перестал работать, дейтрит начал собираться и червей намного меньше.

Под качественным песком я имею ввиду, что мелкий коралловый лучше силикатного. Силикатный иногда изготавливается перемалыванием металлическими шарами, шары со временем перемалываются вместе с песком. В Финляндии в силикатном песке часто много машинного масла и металла, который прилипает к чистящему магниту.

ИМХО нет такого показателя, который ограничивает глубину песка.

Я не рекомендую меньшую глубину песка, а высказался где ИМХО лучше сэкономить, если это надо.

Здравствуйте, Александр,

раз уж вы нашли время ответить на старые вопросы...

давно хотел спросить -какие колебания KH, Ca , Mg вы допускаете в своей системе.Иными словами-насколько вы им позволяете опускаться и подниматься без волнения?

И какие цифры у вас аквариуме на данный момент?

 

P.S Сорри ,не додумался сразу глянуть на T.of the M. на РС -

 

КH- 6-9 , Ca- 380-400 , Mg -1200.

 

За два года всё по-прежнему? Бывают колебания ещё выше(ниже)?

Спасибо.

Сейчас КН около 7 и Са около 360. Кальций стараюсь держать ниже 400, иначе при нормальном рН надо чаще чистить помпы от отложений кальция на роторе.

Если Са 350 то я не волнуюсь, иногда Mg был около 1000, тоже не волновался. КН иногда опускался до 5.

А вот более современное "углубление" этой статьи: http://advancedaquarist.com/issues/jan2003/feature.htm (исправил ссылку)

Список замечательных статей Рэнди по водной химии можно найти здесь: http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=102605

Раньше Аквамедик продавал такой же антифос, как и все другие фирмы, то есть красноватый. А теперь у них ржавчина какая-то и у меня есть подозрения, что им можно потравить кораллы. Сам я больше не рискну таким пользоваться.

Значит вы не любитель ДСБ.. ну во всяком случае не рекомендуете. А почему?

Просто интерестно узнать.

Я любитель ДСБ и всем рекомендую, но если надо экономить, то лучше этого не делать на качестве песка.

Я считаю совершенно неправильным утверждение, что песок должен быть не меньше определённой толщины, чтобы он вообще работал. Конечно, чем толще песок, тем лучше он работает, но ИМЕ даже тонкий слой работает намного лучше, чем голое дно.

Здраствуйте Ealex! Что то давно нет новостей о вашем аквариуме? Очень хотелось увидеть новые фото и помучать вас глупыми вопросами. Подскажите пожалуйста а каким готовым фитопланктоном вы пользуетесь и каким способом у вас сейчас поддерживается КН-при смешивании соды и хлорида кальция получается карбонат? :tuplu: Спасибо заранее за ответ.

Пользуюсь в основном фитопланктоном GroTech.

ealex скажите Вы продаёте фраги из своего аквариума?

Продаю, но на данный момент почти ничего нет. Собираюсь "пересадить" кораллы в аквариуме и сделать отдельный аквариум для выращивания в магазине.

Ealex, привет. В своей новой системе на 900 л. я планирую использовать 18 литров активированного угля, имею возможность добавить еще 12. Какое количество наиболее оптимально с точки зрения чистоты воды?

Планирую разделить общее количество угля на 8 частей и добавлять их по очереди, для его дальнейшей поэтапной замены. Система планируется как смешанный риф с СПС, ЛПС, мягкими кораллами и небольшим количеством рыбы. Большое количество угля планирую использовать для поглощения продуктов "коралловых" войн и "ядовитости" мягких кораллов для СПС вообще. Все бы ничего, но в ходе обсуждения этого вопроса с несколькими коллегами по хобби выяснилось, что такое количество угля будет работать как огромная "фабрика" нитратов. Об этом я не подумал. Как решаете этот вопрос Вы, если он перед Вами стоит? Как можно получить хороший сорбент и избежать "фабрики" нитратов. Может перед выходом внешника расположить электрод ORP-контроллера и на основании его показаний озононировать в реакторе засасываемую во внешний фильтр воду? Или проблему решит частая подмена угля?

Еще один воспрос, который встал передо мной - ДСБ или нет. В ДСБ привлекает последнее предложение от Аквалого с "живым" песком, которое поможет форсировать заселение ДСБ. Хотелось бы еще иметь такой дополнительный фактор заселения ДСБ как камни "с колес", однако Константин (Morshnev) их не рекомендует, а предлагает брать по крайней мере после 7-дневной передержки.

Мой план таков - слой 10 см. кварцевого песка, 60 кг ЖК "с колес", после установления параметров - 10 кг "живого" песка. В дальнейшем - добавление еще пары десятков ЖК отдельными порциями. Что посоветуете. Спасибо

Слишком много угля с точки зрения фильтрации не бывает, но побочные эффекты угля, конечно же усилятся, такие как выделения самого угля (например, фосфатов) и фабрика нитратов.

Я отдельно с фабрикой нитратов не борюсь, так как это довольно сложно. Озон применять не советую и не думаю, что он эффективен для ликвидации фабрики. Угля использую примерно 4 литра на 1000 литров. Можно ещё использовать более эффективный Seachem Purigen.

Я бы лучше сэкономил на живом песке и толщине, и использовал мелкий, хорошо промытый коралловый песок.

Лучше поздно, чем никогда... :oops:

"Однако хоть цвета кораллов и в порядке, они действительно стали сейчас светлее, это результат моей борьбы с водорослями, которые никто не ест и которые всё ещё мучают меня после гибели рыб и передержки живности в системе подключенной к аквариуму."

А какие это водоросли? И как вы с ними боретесь - уменьшаете концентрацию nutrients снижая интенсивность кормления?

Водоросли, вероятно, какая-то разновидность бриопсиса, стараюсь регулировать нагрузку соответственно состоянию аквариума, улучшить экспорт питательных веществ итд.

Здравствуйте, Александр.

В теме про использование ПВП в аквариуме Вы упоминали hw Hydrokoll.

 

В инструкции, конечно, указано рекомендуемое количество и частота применения. Но интересно было бы узнать мнение практика. Как часто использовать? С какой скоростью вводить? Каковы видимые результаты применения? Что делать со скиммером в это время?

 

Альтернатива это активированному углю или дополнение?

Используется не по инструкции, а покапельно, внимательно следя за реакцией скиммера.

Не является альтернативой угля.

некарбонатный буффер не увеличивает КН, поскольку КН - это именно карбонатная жесткость. увеличивается только общая алкалинити. а на рост рН из некарбонатов влияют только гидроксиды.

проблема именно в карбонатах как таковых - живности нужен кальций (катион) и карбонаты (анионы) - из них живность формирует карбонат кальция, каковой и является "строительной базой".

Некарбонатный буфер увеличивает тот показатель, который аквариумист измеряет как КН. Да, это алкалинити, и любой тест на КН измеряет на самом деле именно его.

а балласт в этом овердрайве от т5 или т8 ?

54Вт балласт от Т5.

Для 15Вт такой овердрайв был слишком, Марко сменил их быстро на 18Вт, с ними работало хорошо.

Пждите а как подключают лампы на овердриве, например Марко поключает как то 2 влампы по 18 на один баласт на 52.

Последовательно, посередине все контакты соединяются между собой, так работают две лампы, три - не думаю.

Не сильно верю я в этот овердрайв. Увеличение тока через лампу в полтора раза вовсе не означает увеличение светимости в полтора раза. В Т5 в отличии от T8 люминофор итак уже почти в насыщении.

Измерения показывают, что яркость возрастает пропорционально мощности , в овердрайве используют T8.

p.s. никогда ЛЛ лампы не подключают параллельно, через лампы одного типа разной мощности всегда течёт одинаковый ток, а напряжение пропорционально длине лампы.

Я более чем убеждён, что если использовать смеситель калквассера то такое будет обязательно рано или поздно по той или иной причине. И у Хаага и у меня такое было не один раз. Если использовать смеситель, то пожалуй, единственный выход это поставить подачу калквассера независимо ни от чего определённое количество меньшее, чем испаряется, и автодоливом доливать чистую воду. А лучше всего не использовать смеситель, а доливать наготово намешанный калквассер.

Этих моторов, по-моему, меняется больше, чем имеется этих смесителей. Проблемы не всегда в моторе, иногда в электронике.

Кто-то предположил, что проблема может быть в реагировании чего-либо (в данном случае, возможно, смазки подшипников) с влажным воздухом. Говорят, что герметизация оси мотора помогает.

Такие подшипники (говорят) легко снимаются без специальных инструментов, нужны только охлаждающий spray и умение.

Самое смешное что они показывали практически одинаково и отличие было буквально полделения...

Иногда одинаково, иногда нет? Предполагаю, что дело в приклеившихся к стрелке пузырьках воздуха. Стрелочные гидрометры надо хорошо промывать в пресной воде после пользования и вымачивать под краном перед пользованием.

Если выбирать "на следующее утро" пролежавшие в коробках камни, или пролежавшие ночь в воде, то я бы, конечно же, выбрал в воде. По-моему многие слишком дословно отнеслись к понятию "с колёс".

Растворимость кальция тут совершенно не причём, как раз наоборот, отсутствие карбонатного буфера мешает потреблению кальция, то есть выпадению его в осадок.

Алекс, можно ли остановиться на этом подробнее, пожалуйста.

Не скажу, чтобы меня одолевали нежелательные водоросли, но вы затрагиваете достаточно интересный вопрос об эффективности потребления кальция беспами.

Буфер в морской воде состоит из карбонатного и некарбонатных буферов, но потребляется при кальцификации только карбонатный. Некоторые добавки, однако, содержат и некарбонатный буфер, на случай если кальцифицирующие животные израсходуют почти весь карбонатный буфер и помрут (обычно по методике этих фирм это неизбежно :lol: ), то рН не упадёт слишком низко и рыбы будут жить.

Есть такой реактор для разведения артемии в аквариуме - в него насыпаются яйца а выклюнувшаяся артемия должна в принципе выплывать из него сама, только не так хорошо работает, как хотелось бы. Чищенную артемию вполне можно добавлять прямо в аквариум, только та, которую мне приходилось пробовать, была очень плохого качества. :roll:

Ну вот, как я и прогнозировал. Химия конечно плохо. Но Prorocentrum lima еще хуже. Тут уж скорей не стоит вопрос - риф\не риф. Вопрос чаще другой задают : "а может в баню весь этот морской аквариум ?"

 

По поводу методики фильтрации диофлагелят из столба воды ночью: скажу честно, не пробовали. С другой стороны - возвратная помпа + скиммер всю фитопланктонную живность должны по идее изничтожить куда скорей, чем механический фильтр.

 

PS Если есть злостные конкуренты по бизнесу в Финляндии, можем выслать для них немного этой водоросли, монополия обеспечена

Если по ночам динофлагеллаты убивать (помпами, хотя они и не эффективны в этом, или УФ), то толку никакого не будет, питательные вещества останутся в воде и за день они быстро снова вырастут, поэтому надо фильтр, которым их фильтруют, обязательно по утрам тщательно промывать.

Я утверждаю, что динофлагеллаты (в том числе и "нехорошие" виды) есть в любом аквариуме, просто не в каждом создаются условия для их массового размножения, так что высылайте их сюда, положу во все аквариумы, не моргнув глазом. В определённые периоды созревания они и у меня были, как я уже писал, избавится от них не так уж и сложно, единственная проблема - поедающие их улитки впадают в кому, и если этот процесс затягивается - умирают.

Если по ночам водоросли не пропадают, то это не (или не только) динофлагеллаты.

кальция 550, (КАК УМЕНЬШИТЬ), КH 8 (СЫПЛЮ ТАБЛЫ)

Думаю, проблема может быть тут. В аквариуме потребляется только карбонатный буфер, а таблетки, скорее всего, содержат и некарбонатный, который со временем накапливается. В итоге потребление кальция становится невозможным и в аквариуме ничего кроме водорослей не растёт.

ИМХО использовать химию, значит забыть про риф навсегда, приемлемый аквариум с набором кораллов ещё можно будет сделать (хотя и не легко) но не риф. С динофлагеллатом довольно просто бороться без химии, достаточно фильтровать их из воды ночью, когда они отправляются в плавь и тщательно промывать фильтр каждое утро.

2 ealex.Интересно.Странно, что европейцы это на своих не ставят, или эффект настолько не существенный? В любом случае это элементарно делается дома.

В зависимости от конструкции в этом может не быть надобности или это может быть решено другим способом.

Слегка улучшает, так как уменьшает турбулентность внутри скиммера.

Другими словами-мягкий силиконовый лабораторный шланг, плотно прилегающий к помпе и не травящий воздух?

 

Или вы имели ввиду не транспортный шланг на жидкости а сантопреновый шланг самой помпы?

Помпа не "травит" ни при каких условиях, в отличие от Аквамедика. Раздувание шланга от давления может остановить моторчик, думаю, что на 10м она поднимет, если соединение шлангов не откроется.

Иногда позитив от ealexa с утра очень радует.

У меня за почти год работы лампы гасли два раза.Всегда во время грозы(это в этом году у нас зима такая)и сильного ветра, когда где-то попадали деревья на провода или были проблемы на трафостанции.

Постояли 10минут выключенными, остыли и включились опять.

Собирался я на розетку к МГ посадить предохранитель от скачка напряжения вверх.Те которые продают в компьютерных магазинах и выглядят как розетка.

Никак не соберусь прочитать тему здесь о этом, что-бы спрашивать боле-мене осмысленно, если от этого будет какая-то польза

Это совершенно нормальное явление, что гаснут, тут хороший УПС может спасти, с защитой от грозы. Были бы у вас ЭПРА, вполне возможно, что после грозы их надо было бы менять.