Alex_M

Не обязательно брать БП 10В, обычно 12В БП позволяют регулировать выходное напряжение, но именно ваш БП (на фотографии) скорее всего не позволяет этого. Так как у вас сейчас нет большой нагрузки через ардуину и вы не найдете БП на напряжение 9-10В, то можно использовать БП на 12В. Можно.

Михаил, Все основное вам уже написали, от себя могу добавить следующие моменты: 1. Если БП на 12В позволяет настраивать/регулировать выходное напряжение, то желательно установить 10В. Это снизить нагрузку на ардуино нано, рекомендуемое входное напряжение на Vin 7-10В., 12В многовато. Вентилятор на 10В тоже будет работать тише. 2. Выходы «-» на БП 12В и 48В соединить, иначе не будут работать ШИМ на драйверах.

В DMS 500Pl есть штатная луна, вот и использую штатную луну. Вполне допустимо использовать один из каналов (голубой или циан) в качестве луны, это на ваше усмотрение. Но возможно это будет слишком ярко даже на шим=1.

Т.е. проблема не в сборке Дмитрия, с ней все нормально. Проблема негативного влияния на зрение может возникнуть в процессе управления (последовательности включения/мощности каналов) этой сборкой, а это уже «человеческий фактор». «Любое лекарство может быть ядом, все зависит от дозы» Для решения данной проблемы достаточно внести в программу управления сборкой в готовом светильнике или невозможность включения только коротковолновых светодиодов без длинноволновых (вызывающих защитную реакцию), и/или вывод сообщения/предупреждения о возможном вреде зрению в программе управления при включении только коротковолновых светодиодов.

У Дмитрия в сборках самые короткие волны начинаются примерно с 375-380нм. С Ваших слов этот диапазон волн (примерно до 400нм) вызывает проблемы со зрением. Тогда, например лампы Giesemann POWERCHROME T-5 pure actinic, ATI T5 True Actinic также вызывают проблемы со зрением, так как имеют в своем спектре волны длиной менее 400нм.? И данные лампы Т5 нельзя использовать, особенно Giesemann POWERCHROME pure actinic? Я правильно Вас понял?

Привет Андрей, На сегодня в новой банке засолил воду, добавил песка и СРК, из оборудования запустил возврат, пенник и свет (пока без рассветов/закатов). В DMS 500pl пока лью баллинг, потом дозатор перенесу в новую систему. У меня дозатор GHL Dosing Unit SA 4 (с своими мозгами), работает нормально. Растворы кальция и соды самодельные, а третий раствор покупной (PRO-SPECIAL MINERAL TM). Что/какой лучше купить не подскажу. Под баллинг места тоже надо не мало, это три емкости для растворов, сам дозатор. Если делать емкости маленькими, придется часто добавлять растворы – это не удобно. Никогда не добавлял железо в банку морскую, а какие показания тестов на NO3 и PO4?

Согласен, надо ближе к центру, если есть возможность, перемести или разверни радиаторы. Так как у тебя без линз, то угол 120, очень много света будет падать на боковое стекло -> будут зарастать.

Самвел, С Днем Рождения!!!

Без линз, т.к. расстояние от воды несколько сантиметров.

Примерные размеры:Посадочная площадка 2х2см (+/- 2мм) Контактные площадки 0.5см с каждой стороны. Для нормального размещения на радиаторе нужно место размером примерно 2.5х3.5см.

Максимально по центру

Вечером посмотрю.

Будет значительная засветка мути в воде (хотя и флуоресценция увеличится), особенно если «левый хвост» распределения уйдет за 400нм.

Не давно поставил, пока рано делать выводы…По цвету все нормально.

По каналам на максимуме: 1. TV сейчас 0.6А, планирую 1А 2. RB сейчас 0.7А, планирую 1А 3. B сейчас 0.6А, планирую 0.7А 4. C+G сейчас 0.5, планирую C 0.5А, G 0.6A 5. DR отключен 6. CW сейчас 1А, планирую 1А Последние фотографии есть в моей теме Вот такие 420nm 430nm

Я еще прошлым летом делал светильник с добавлением зеленых светодиодов , и использую их все это время (общий спектр становится немного приятнее для глаз).А вот DR уменьшал до тех пор пока не отключил совсем.

С штатными лампами (Resun) 72Вт мало, если заменить лампы на Arcadia (но сейчас достать их практический не возможно, выпуск прекратили) то немного лучше (по цвету). Можно добавить еще одну лампу (места хватает), тогда будет 3*36Вт. Это уже достаточно для не очень сложных кораллов. Далее у меня было МГ 150Вт + 2*24Вт, но тогда надо снимать крышку. Этого достаточно практический для всего, но не удобно. Потом я перешел на светодиоды… Для меня это пока самый привлекательный вариант. В текущий момент порядка 70Вт., планирую увеличить до 100-120Вт. Много света не бывает (ИХМО).

Да, продают, н-р ebay CORAL FRAG DISKS

Спасибо, Все это растет под светодиодами уже почти год Основы покупные.

Александр, Поздравляю с назначением! Удачи.

Начал обновление светильника: На данный момент выкинул все фиолетовые светодиоды (от 385 до 420нм) и поставил COB 420нм 1шт и COB 430нм 2шт. COBы работают сейчас на 0.6А и общая мощность примерно 16-17Вт. Планирую использовать их на 1А, тогда будет примерно 28-30Вт. После замены: флуоресценция уменьшилась, но и засветка мути в воде тоже исчезла. Цвет более приятный на глаз. Объединил цианы и зеленые в одну цепочку, отключил DR совсем. Далее планирую: увеличить количество RB до 10-12шт, B до 8шт., возможно, уменьшить CW до 4шт.

Обновим тему

Поздравляю с Днем Рождения!!!

Тоже порекомендую Константина, клеил мне самп (стоял в очереди за Владимиром, как раз в цеху были его сампы). Самп склеил на отлично и цены приемлемые.

Все 3 посылки получал в этом году, таможню посылки проходили Самаре, Брянске и Санкт-Петербург , хотя адрес доставки МО.