dr_myth

Что-то в этом роде ?

Стекло просто уже есть такое 30*57 - одна из стенок шахты, чтобы не выкидывать - пусть в дело пойдет, я думаю его достаточно будет.. а шахту склею из оставшихся 3-х стекол

Ну вроде шахта является как бы защитой от того что если что то произойдет с трубами и муфтами.... илии для замены.ремотна этих самых труб.

Например если просочится муфта то шахту можно осушить и заменить муфту, то же самое с чисткой труб. Шахта является как бы бваьером, чтобы не слился весь аквариум "в трубу".

 

В Вашем варианте опасное место это "оголенная" муфта по центру аквариума (и входящая в шахту), если с ней что то произойдет то ни какая новая шахта не поможет. Но если надо будет почистить (переделать) сливную трубу в самой шахте то она конечто поможет не осушить аквариум.

В таком раскладе конечно безопаснее Ваш вариант с Г образной шахтой.

 

По мне то можете и без шахты делать, то, что она должна защитить (ну мой вариант шахты), тут не проходит. Но с шахтой это бы выглядело акуратнее.

 

Вариант со сверлением новых отверстий в правильном месте и заклейкой старых Вы не расматривали ?

Честно говоря, я как раз про него думаю - есть знакомые на строительном рынке, у которых обычно заказываю стекло для сампов и проч поделок - попросить подъехать и просверлить.

А одну из стенок бывшей шахты положить на герметике на дно - закрыть старые отверстия.. шахта получиться по середине задней стенки размером 30 * 15 см.

Но я переживаю за прочность конструкции - дно лист 160*60 из 12 мм оптивайта, а тут еще и отверстия рядом - это основной сдерживающий фактор от переноса отверстий.

Уважаемые моряки,

Может быть все-таки есть еще варианты?

Получиться ли сделать Дюрсо или другой бесшумный слив..?

Вчера разобрал все трубы: в дне аквы 3 отверстия по 45мм для 32-го перехода на емкость, как делать дюрсо не очень понятно...

Без шахты я бы не делал.

Но Г образный вариант тоже не ахти, есть недостигаемая зона и нет возможности разобрать трубу, например для чистки, как только разбирать шахту, да и установка трубы в такую Г образную шахту возможна только до склейки самой шахты, и много места сьедается в аквариуме.

 

Может быть такой вариант ?

Да, ваш вариант удобный!

А чем плох вариант без шахты ? Шахта ведь нужна только для забора пленки с поверхности, поскольку уровень в шахте можно сделать меньше и + периметр слива больше, чем просто у трубы... Вот и все ее функции вроде..

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, оптимальный способ переместить шахту и трубы из центра.

Сейчас все выглядит вот так: :shock: :shock:

...

Я придумал 4 варианта :

1. Переслерлить отверстия, а старые заклеить. :suspence:

Мне этот вариант, честно говоря, не нравиться, т.к. очень уж хлопотно, и прочности это явно не прибавит.

2. Изогнуть трубы у дна и сделать шахту перевернутой буквой "Г".

Но внизу получается застойная зона, где будет накапливаться всякая гадость..

3. Аварийку и возврат сделать аналогично варианту 2, а слив сделать без трубы вообще.

Отверстие для слива сделать без утрубы (просто переход на емкость, а под аквариумом из него уже будет начинаться труба. Этот вариант позволит избежать образования застойной зоны т.к. воду будет забираться прямо с дна шахты. Остается одни большой недостаток - вынуть что-то их шахты практически невозможно, если туда что-то попало!

4. Без шахты, просто загнуть трубы, как как на варианте 2, но шахту не делать, а трубы декорировать камнями.

Я склоняюсь к последнему варианту + сделать что-то вроде переливного стакана с прорезями сверху в верхней части трубы для слива - чтобы пленку собирал.

Может быть есть варианты лучше ??? - Поделитесь, пожалуйста! :tuplu:

Сначала надо разобраться откуда фосфат, в исходной воде или после угля, но я бы однозначно сменил уголь на арагон; механика , два арагона, мембрана, ди смола!

А зачем 2 арагона? Может лучше две механики? - у нас вода не оч в этом плане меняю механику раз в 3 мес! Уголь как предфильтр получается выкинуть?

Коллеги, аналогичная проблема - фосфаты после осмоса. Аквафор осмо 100-6

После мембраны идет бак и две ветки - для питья (кокос-угольный постфильтро + минирелизатор) и на аквариум с DI картриджем. Получается перед DI надо Арагон поставить? Арагон перед мембраной ставить неудобно, там 3 предфильтра - два для физической 20 и 5 мк, третий вроде уголь ставил(точно не помню).. угольный заменю на новый. Или лучше угольный выкинуть и поставиться Арагон вместо третьего? Или сделать: 5мк - уголь - арагон - мембрана-бак-DI ?

Подскажите, пожалуйста, какую лучше последовательность сделать? - вечером в мерлен поеду - закуплю картриджи и доп колбу если надо для арагона..

Как-то тема заглохла, а жаль, я за ней активно слежу :hmmm:

Сейчас идет ремонт, т.к. новая емкость потребовала внести конструктивные изменения в устройство пола, но когда все будет готово, хочу запустить пелеты и пока не очень понял, какой реактор брать, какие пелеты :suspence: ...

Кстати на буржуйских сайтах упоминаются N и P пелеты (в частности, в статье, на которую была ссылка выше, где 4 системы сравнивают: 100мл N и 100мл P пелетов в реакторе) .. а у нас они как-то все под одним названием обсуждаются..

Сорри за дилетантский вопрос: пелеты обеспечивают полный цикл вывода амиака или только часть?)) Я планировал аэробную колонну сделать(это не сложно, т.к. мебель могу заказать с учетом ее скрытой установки), вот думаю нужна она с пеллетами или нет..

Если не сложно, посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать систему фильтрации с пелетами в расчете на 700-800 литров: сколько и каких пеллетов и реактор штоб не слипались :497762: Водорослевик конечно будет, для подстраховки, но если все будет ок - просто буду его как отсадник использовать.

.......

 

Наблюдаем ...................

И как результаты ?

а аквариум какого объема? если позволяет произведите шок-замену 50% воды. пару дней устаканится, посмотрите параметры, я в нано своем такое периодически провожу, но мои все товарищи к таким вещам привыкли давно, посему практически не реагируют на большое количество свежей воды, и еще, а вы мерили свою плотность/соленость?

Недавно увеличивали объем (было 130 стало 260) то есть добавили 130 литров свежей воды - не помогло!

Молодой кустик стоит уже месяц и с ним все отлично - пушистый и пульсирует. А большая колония на камне все в таком же состоянии!

К сожалению то что рядом с закрытой стоит такая же ксения открытая не показатель. Вторая еще мало находится в системе. На закрытой нет ли паразитов ? А в камне не сидит ли кто то и мешает ? Вы писали, что был уголь и его убрали... это может быть последствие его присутствия. Ксюха и правда его не любит.

Паразитов нет, камень вроде тоже нормальный. По крайней мере, ничего нелегального не замечали.

Уголь убрали пару месяцев назад.. Если ксения получила стресс из-за угля, возможно ли, что за 2 месяца она так и не пришла в себя?

А вы , перед стрессом ксюхи не добавляли уголь в систему или меняли?

Наоборот, убрали из системы.

Ее обжечь никто не мог? У меня эуфилия обожгла кончики и теперь ксюха точно в таком же состоянии как и ваша.

Нет, никто не мог.

Камень стоял отдельно от основных камней, чтобы ксюха не перебралась на них.

Поэтому никакие кораллы даже не касались ее.

В общем, изначально уберем фосфаты из системы, а потом уже будем смотреть по состоянию.

Удивляет то, что ксюха на этом камне закрытая, а рядом с ней новый камушек с ксюхой - никаких проблем...

Нитраты - 0

Фосфаты - 0,11

PH - 8

Может это быть из-за фосфатов? :tuplu:

Уважаемые форумчане, подскажите!

Не понятно с чего ксения начала сначала плохо пульсировать, а потом и вовсе закрылась.

Что только ни делали с ней: меняли течение, убирали в тень/переставляли на свет, делали подмену воды...

Безрезультатно

Уже 2 месяца стоит в таком состоянии.

Взяли новый кустик (у того же человека, у кого и первую ксению брали), посадили в аквариум - растет, пульсирует, выглядит отлично.

В чем может быть проблема? И как привести ксению в чувство? :tuplu:

+1 к термоусадочной трубке.

Я повесил вентиляторы и контроллер над дальним краем аквариума, датчик в термоусадке просто свисает в воду на глубину 20 см (длина всей трубки 30). Висит год - никаких проблем.

П.С. При перегреве термоусадка начинает плавиться и гореть, надо подержать подольше над зажигалкой, а потом сжать плоскогубцами - термоусадка заплавиться. Провода лучше взять одножильные - можно будет придать любую форму - удобнее.

Безобидный этот Ваш "ужас".

Это Sipunculida Worms (peanut worms).

Выпускайте в аквариум.

А польза от него то есть??? Кроvе кулинарной ценности, про которую активно пишут в интернете :suspence:

В наследство с камнем досталось что-то страшное! Девушка хотела выкинуть, но я пока держу оборону и не даю :497762: отсадил ужас в отдельную баночку.. надеюсь пару дней там протянет, пока не выясню что с этим делать...

В списках нелегалов не нашел (( толстый конец, кажется, не шевелится, но длинным тонким вертит во все стороны :suspence:

Унитазировать ужас????

аквариум с сампом ?

С сампом и с отсеком для возвратной помпы (туда датчики и поставлю).

Давайте все-таки разработаем финальную схему, которая бы всем понравилась (более или менее). Мне кажется, она многим бы пригодилась(функционал то от нее всегда примерно одинаковый требуется), да и не всегда легко купить нормальный автодолив, а так будет готовая инструкция к действию: посмотрел схему, распечатал список покупок, съездил в 2-3 магазина и за пару вечеров все собрал!

Я готов выступить подопытным кроликом :497762: - надоело воду 2 раза в день доливать

Просто инфы куча, кто как делает и собрать ее в одном месте в качестве некоторого итога было бы здорово!

Начните с самого начала. выпишите на бумажке то что вы хотите получить в итоге в асмых общих чертах

к примеру:

1а. Автодолив. Доливаем из емкости помпой в основную банку.

1б. Автодолив. Доливаем напрямую из осмоса через эм-клаппан основную банку.

 

А далее начинаем уточнять/прорисовывать детали, в конечном итоге должны получить схему "черного ящика".

Задачи:

1. Доливать осмос из емкости помпой в основную банку. В идеале предусмотреть модификацию схемы с заменой помпы на клапан, чтобы сделать схему универсальной (это в идеале).

2. Сигнализатор и отключение помпы на случай опустошения емкости с осмосом. Чтобы не включалось и достаточно громко пищало, когда вода для долива кончится.

Требования:

1. Надежность системы в целом с учетом использования стандартных датчиков (пусть улитки ползающие по датчикам будут самым слабым звеном, для перестраховки будем использовать аварийный датчик отключения).

2. Простоту изготовления.

3. Использование дешевых и доступных компонентов (пролетаем с твердотельными реле). Бюджет пускай будет ограничен 1500 рублей по ценам Чип и Дип на все, кроме БП и помпы.

Ок ?

Ну надо же отделять мух от котлет, да ? одно дело супер маломощная пружина в герконе которая срабатывает от минимального усилия и другое, примерно в 1000раз более сильная, в реле.

 

В общем делайте как хотите ...

Блин, да я уже не знаю как делать .. запутали

А чего паять? Схема с транзисторами не рабочая. Там от датчика нижнего уровня ни чего не зависит.

Ставь смещение базы 47к, а включение 1к. чуть больше/меньше значения не имеет, все равно как ключ работать будет.

 

Вот вариант с оптопарами. В теории должно работать.

Геркончики счастливы.

 

А точно работать будет?? Извините, конечно, что сомневаюсь но обидно будет если сделаю, а оно не заработает.

Товарищи аквариумисты разбирающиеся в электронике, подскажите пожалуйста по номиналам.. сегодня/завтра вечером паять буду!

А зачем столько датчиков? на один уровень нужен один датчик и таймер для обеспечения гистерезиса и постоянного точного уровня воды.

Для надежности еще можно аварийный датчик повыше поставить.

В моей схеме нет таймера. Использование таймера сильно усложняет схему и самое важное - снижает ее надежность :!:

Таймер включается только 1 раз, и если нижний датчик по какой-то причине останется в состоянии включено автодолив больше не запустится!

В моей схеме он продолжит работу, просто будет включаться чаще, чем обычно. Верхний датчик - аварийный, по идее он всегда сухой, на схеме написано.

Конечно, использование твердотельных реле, хороших датчиков, таймеров и проч - здорово, но тогда стоимость схемы получиться оч высокой и время на ее разработку и покупку деталей.. - проще пойти в магазин и купить автодолив! Я хочу достаточно простую, быструю в реализации схему, при этом надежную и не дорогую.

Кстати, есть еще вариант простой: использовать герконы и твердотельные реле. Это неиндуктивная нагрузка, да и ток на единицы миллиампер, вполне приемлемое сочетание и ничего больше не нужно.

Правда, они несколько дороже обычных. Вот, например одноамперные ZG3V-301B чуть более 5 долларов за штуку, или восьмиамперные ZG3M-308B по 7 долларов.

Я их смотрел, но есть несколько минусов:

1. Сложнее сделать сигнализацию, когда вода в емкости с осмосом заканчивается.

2. Цена разработки вырастет, в Москве они намного дороже, а ждать месяц не охота.

А чем мой вариант подключения алярмы не понравился, там датчик переделывать не пришлось бы.

И сопротивления.

Не уверен что 2.5 вольта на базе откроют транзистор. 1.2 кОм откуда номинал взялся?

Может наоборот поставить 4.7 кОм на базы а 1.2 открывашка

Понравился - он красивее Но, мне кажется, с точки зрения расположения дорожек на текстолите он более сложный...

Номиналы, честно говоря, взял с аналогичной схемы тут я больше на ваши советы полагаюсь :620522: спаять смогу, но вот номиналы посчитать - для меня темный лес :tuplu:

Сгородил крепление для датчиков, чтобы высоту можно было регулировать.

Труба - обычная 16мм ПВХ из бонапласта. Белые штучки - два крепления для 16мм труб склеенных вместе термоклеем. Осталось придумать как прикрепить трубу к стенке САМПа.

Наконец осилил :venus: :

Ничего не напутал?? :suspence: :suspence: :suspence:

П.С. Все датчики замкнуты - автодолив работает (положение ножек реле)

Кстати, а как маленькие картинки в сообщение вставлять??

А вот так выглядит разобранный датчик