Саларьевец

Вот поэтому когда во Владике екнулся американский б-29, Сталин и запретил изобретать велосипед, сказал просто и емко- сделать копию.... В результате в стратегической авиации появился первый отечественный стратегический бомбардировщик ту-4. Мораль проста- изобретать велосипед интересно- но последствия...... Не перевелись еще энтузиасты подхода к делу с ПОДВЫПОДВЕРТОМ....

Насколько я понимаю- металогалидник находится на равноудаленном растоянии от наружных швов банки, и внутри.. Перелив находится ближе к лампе и греется скорей всего через стекло, то есть стекло пропускает световой поток, при этом обращаем внимание- пузырьков ниже уровня воды почти нет..... Ступил- перелив то является регулятором высоты столба-- просто автор слил воду для констатации факта... ну все таке думаю - причина в кипении уксусной кислоты...

Насколько мы знаем- шов не полимеризируется по все толщине, а процесс идет от края внутрь шва... Мое мнение - банально кипит не схватившаяся уксусная кислота... Если вспомним теорию и сравним с практикой склейки, то даже по истечении 5-6 месяцев, силиконовый шов внутри *сырой*..... температуру кипения уксусной кислоты надеюсь все знают *Температура плавления – 16.75°С, кипения –- 118.1°С. Неограниченно растворима в воде * Вот и вся теория пузырьков..

С точки зрения производителя, я бы не стал сразу вот так резко обвинять МА, в грехах по изготовлению системы... Бывает что клиент ставит такие требование по ТЗ (тех заданию), что они в корне не выполнимы... Или менеджер не понял идеи вашего заказа... На самом деле, читая форум, очень рад за то что ни ОДИН человек не обратил внимание на шумность изделий... А представьте каково нам пришлость помучиться , когда нам пришлось глушить шум от системы,( морской комплекс) клиент был недоволен шумом потока... МММ, мое дополнение к системе упрочннения столешницы, показаный Борисом Крамером. Как показывает наша статистика, со временем даже металлокаркас ведет, особенно если между опорами расстояние превышает 500-600 мм. Предлагаю по возможности ставить опороы и деревянного бруска 40-40,, если у вас тумба из ДСП, естественно не в ущерб конструктиву...

Я бы не советовал после 3-5 отверстий выбрасывать коронку... Сверлим в среднем по 6-8 месяцев коронками , и ни каких проблем... Только 2 варианта приходит в голову- или коронка не очень качественная, или денег много... Стекла сверлить лучше и менее опасно на весу, если с противоположной стороны закрепить площадку из материала типа фанеры(10-15 мм), тогда площадь нагрузки на стекло разнесется. Советую использовать аккумуляторный шуруповерт, с трещоткой под нагрузку, тогда при подклинивании сверла в отверстии, трещотка спасет ваш аквас...не случится подрыва инструмента... Дрелью не сверлили, стремно- особенно 19 мм стекла...

Самый простой вариан- любой фрезер имеет рабочую площадку- подложите с одной стороны пластину нужного размера(или аккуратно наберите скочем)- в целом получится не очень большая толщина подкладки...

Сорри- писал на ходу- книга у нас одна и таже- все у вас будет хорошо...))) все правильно..

В целом после отжига, если вы не будете подвергать лист термонагрузке (фрезеровать по предложеной технологии), то никаких проблем не возникнет... Склейка шва- есть тонкий нюанс- распиловка ,или фрезеровка торца склеиваемой поверности, долнжна производиться в угол порядка 1 -1.5 градуса, на тощине 10 мм, тогда внутренняя часть листа стоит на собственном углу, внешная часть образует зазор,при установке ваших стекол в 90 градусов, после этого, при проливе шва акрификсом, он согласно физике- капиллярному натяжению, затечет до стыка стекол, в результате чего, на внутреннем торце шва будет все красиво и ровно(не будет потеков клея). Не забудьте обработать склеиваемые поверхности обезжиривателем (можно изипропиловым спиртом). Внешнюю часть шва потом , фрезернете фрезой с роликом...получите аккуратный шов. При формовке изделия -в местах изгибов или переходов, естесно толщина уменьшится(стекло вытянется), но если сильно не увлекаться (разрыв), то согласно сопромату , приобретете жесткость изделия.

По ссылке на герметезацию панелей в самолетах- как я понимаю панели не на силиконе держатся- они только загерметезированы. Аквас- у него фактически швы то несущие... По поводу силиконов- где гарантия, что силикон хранился в в нормальных условия(учитывая наших дельцов- они могут и переморозить силикон) Так что вы - профессионал, дело свое знаете туго, а вот клей вам продали - *****). И какой будет вывод? А-А: не поделитесь секретом- какой марки вы использовали силикон купленый в 1990году?

Мистер Петров- ваш энтузиазм заразителен... поддерживаю. Если при разрушении вашего конструктива не зальет соседей снизу- поддерживаю. Ну и логично размышляя- все энтузиасты, профессионалы, и аквариумные фирмы, зарабатывающие деньги на изготовлении и продаже аквариум, уже прошли момент истины(протекшие, и лопнувшие банки) И не всегда можно договориться с пострадавшими, о словесном утешении, требуются и материальные компенсации. Так что по хорошему- хотите что бы все было хорошо, доверьтесь и не мешайте профессионалам.

Как показывает практика- ну никак не может фреза синеть (то есть пережигаться при 700 об.м) Работаем фрезерами фирмы Фесто- начальные обороты от 3000 ,и при этом на нижней границе оборотов начинает срабатывать защита(перегрев от нагрузки на малых оборотах) По теме- для грамотной фрезеровки стекла по размеру, можно предварительно отпилить с допуском на размер около 1 мм, потом берете фрезу цилиндрическую с упорным роликом(подшипником), и используя ровную направляющую, достаточной толщины,на которую будет упираться пролик(подшипник), фрезеруете( упорный ролик скользит по поверхности линейки... Только единственный момент- линейку нужно прижимать к обрабатываемой поверхности струбцинками(ипользуем специальные линейки фирмы Фесто, у них струбцыны входят во внутрь линейки, сложного профиля) После фрезеровки, фактически получаем аккуратную, годную к склеиванию поверхность(главное не жадничать, не давайте фрезе снимать слишком много материала- от 0и до 2 мм, при диаметре фрезы 25 мм, получается отличная для склеивания поверхность), а так же при большой глубине обрабатываемой поверхности, не берите сразу всю глубину, берите так же по 2-3 мм глубины- и поверьте, все получается отлично. Можете, и нужно использовать домашний пылесос для, удаления стружки из зоны обработка, ловите 2 зайцев- видна картинка работы+ обдув зоны резания. По поводу термокамеры- так вам по любому придется пилить листы в черновой размер- отжигать(усадка материала около10% от размера(информация фирмы ДегуССа, усадка от влажности оргстекла)) и уже потом, после отжига , доводить до точной геометрии. Склейка фирменными клеями типа Акрификс требует определенной геометрии швов, которые можно и нужно, или скачатть с инета, или взять тех докумендцией у фирм поставщиков оргстекла. Клеить в креста- я считаю видом извращения- проще клеить горизонтом по 2 шва- или 4 шва, если условия возволяют. Нормальную инфо можно так же посмотреть в документации по клеям фирмы Акрификс. Если уж и сделали термокамеру, то можете и заняться на досуге пласт формованием деталей гнутой и сложной формы-будуте барыжить)))...

Очень хотелось бы пожелать успеха в склейке Акваса для акул, но интересный момент- банка будет черновая? То есть сама красота от банки будет? Каким образом планируется склейка стекол? Как будет осуществляться транспортировка? Как будет расчитываться фильтрация? Я конечно понимаю что может быть Клиент ОЧЕНЬ богатый человек, но по первичным подсчетам стоимость всего проекта минимально выползает в районе очень немаленькой суммы...

Если перелив делать по боковой стенке(торцу), то не всякий человек, просто так с бухты-барахты, просверлит отверстие алмазной коронкой необходимого размера, плюс еще надо выдержать температурный и технологический цикл сверления. Если сверлить дно, то тоже выдержать все параметры просверловки с непривычкм тяжело будет. А, компрессионный фитинг для дна , самое удобное дело...все равно толщины фитингов не видно под грунтом. Резьба с силиконом- не держит соединение , со временем начинается течь, так что вариант на резиновой прокладке самый живучий.

Уважаемый Александр, позвольте с вами немножко подискутировать)))... Если у тумбы погрешность 2-3 мм, и у аквариума, то не факт что аквариум даст точные показания))) Недаром стали придумывать измерительные приборы, которые скажем так, поточнее народных средств (бутылка с водой, и воздушным пузырьком)....

К сожалению на фотке не разглядишь что стоит внутри тумбы, (черные полосы), как понял я, это металлокаркас, сечением примерно 25-25 мм. Если не прав, поправьте... А разговор как я понял, чуток не правильно построен, хозяйка аквариума спрашивает ( не потечет ли аквариум?). Для вопроса о протечке, надо осматривать сам аквариум, а здесь происходит изменение геометрии, и уровня наклона всего изделия. Самое опасное, это возможность того что тумба развалится... Но в данном случае, те 2 двери ,которые мы видим, при изменении геометрии тумбы фактически заклинит, и это будет звонком о предстоящей тревоге... самый практический момент который можно посоветовать, это проверьте 4 плоскости- пол, тумба(столешница,и основание тумбы, за дверьми), и саму банку...и увидите , по полу- как ровно стоит ваш дом, по тумбе- как повело ее на нижней и верхней плоскости, и аквариум-как он стоит ровно,относительно всего вашего конструктива... По моему мнению, то что мы видим, погрешность составляет по уровню в районе 1-1.5 градуса.....