alex-pro63

Вот тут эта самоделка. http://reefcentral.r...r-iz-lampy-drl/ Это конечно убойная штука. Только прежде чем заниматься озоном, нужно чётко понимать опасность озона и для человека, и для аквариума. Можно таких дров наломать. Поток после озонатора подавать обязательно в пенник, контролировать редокс-потенциал.......Ну и мощность (производительность) озонатора должна быть соизмерима с "размерами" системы (аквариума, пенника). Вообще, идеальный вариант, чтобы озон в пеннике полностью растворялся в воде и не выдувался из пенника в комнату. Этого достичь очень сложно. Поэтому применяют ОВП-метр и таймер на включение-выключение озонатора, активированный уголь. В общем, тему надо изучить глубоко, прежде чем включить в розетку. Критерий "сильно ли пахнет в комнате озоном после 2-х минут работы?" - это опасный критерий. Не шутите.

Я верю. Но это не я сказал.

Вам дешевле, а кому-то, кто с любовью относится к своим питомцам - нет......Кто-то может в будущем прочитает эту тему - для них будет полезно. Это флуд в данной теме относительно лечения крипта. Если Вы меня не поняли, и я сказал что-то заумное, я перед Вами извиняюсь.

Нет, не закроем.....пока не вылечим рыбу.

fish-man, Вы зря с таким негативом относитесь к моим постам. У Вас в аквариуме беда. Занесли Вы крипт с хепатусом или он был раньше.......это сейчас вопрос третий. Да, скорее всего он принёс беду. Хепатусы сильно криптующие рыбы. На форумах встречается эта беда с ними довольно часто. Сейчас нужно победить болячку, чтобы остальные рыбы не свалились. И единственно правильное решение - это мощный проточный УФ-стерилизатор. Это то, что можно сделать быстро. Строить проточный озонатор, покупать редоксиметр, таймер - это всё гораздо затратнее и сложнее.......и опаснее. Знаю случаи (на производстве), когда люди попадали в больницу с тяжелейшим отёком лёгких от вдыхания озона. А проточный УФ-стерилизатор для бассейнов - это абсолютно безопасно и эффективно. Поверьте.......И всё у Вас будет благополучно.

А вот это, уважаемый, уже флуд.

Успокоиться мне, или нет, это мне решать. У Вас умерла рыба, Вы взываете о помощи в заголовке темы. Вам советуют опытные люди (не я конечно, а Лев), что нужно делать, а Вы .......Вы просто не слышите. Пожалуйста, не кричите! (Для справки. Текст заглавными буквами расценивается в сетевой переписке, как крик на собеседника.) Так вот, Лев выше советовал срочно приобрести мощный УФ-стерилизатор для бассейнов. Именно мощный. Не аквариумный на 18 Вт. Почему? Читаем статью. Очень полезная, кстати, статья. Перед Полиной просто нужно шляпу снять. Коротко, на пальцах, что написано там. Cryptocaryon irritans существует в трёх "формах" - 1) это взрослый паразит, который закрепился на хозяине, 2) циста, лежащая на дне и ждущая своего часа "вылупления" и 3) так называемые теронты (грубо говоря "личинки", которые вылупились из цист и поплыли в поисках хозяина). Вы согласны, что ни паразитов на теле рыбы, ни цист никакой ультрафиолет или озон убить не способен в разумных концентрациях? Можно конечно довести концентрацию озона до таких значений, что погибнет всё живое в аквариуме, включая саму рыбу.....Но ведь это бред.......Это же не метод. Значит, мы можем убить только плавающих теронтов, которые не успели ещё сесть на рыбу. Вот почему нужен мощный проточный УФ-стерилизатор, о котором говорил Лев. Нужна однократная летальная доза облучения ультрафиолетом этой плавающей "личинки". То есть, в момент когда бродяжка проплывает, гонимая потоком, через колбу УФ-стерилизатора, на выходе она должна быть уже мёртвой. Сублетальные дозы, которые создают маломощные аквариумные ультрафиолетовые игрушки, не способны убить эту гадость. Она проскочит через УФ-стерилизатор и всё равно в полуобморочном состоянии сядет на рыбу и продлит свой жизненный цикл, плодя миллионы себе подобных. Болезнь пойдёт по второму-третьему-четвёртому кругу. То есть, способ борьбы с криптом ультрафиолетом основан на убиении только плавающих "личинок" крипта. То есть нужно разорвать цепочку постоянных превращений из цисты во взрослую особь. Крипт продолжает сидеть на рыбе, .....в грунт высеиваются очередные партии яиц.......из яиц вылупляются плавающие теронты. Вот в этот момент мы должны их убить, чем самым прекратить (через некоторое время) их постоянный цикл размножения. И через время, этим мощным проточным УФ мы сократим в ноль крипт на теле рыбы. Мы лишим "потомства" активных, живущих на рыбе паразитов. А, они, паразиты, постепенно сдохнут сами. Их жизненный цикл 3-7 дней. Летальная доза ультрафиолета для плавающих теронтов - вот что спасёт рыбу от крипта. Включая УФ-лампу или озон в помещении мы никогда не получим этой летальной дозы. А когда бродяжка (теронт) уже села на рыбу, даже при воздействии многократного, но сублетального облучения, достигнутого ультрафиолетом - это всё мимо........Опять идём по замкнутому кругу. Вы спрашивали, как выглядит крипт? Вот примерно так.

Спасибо за приглашение.....Но нет. Я много лет работал с УФ-стерилизаторами и озонаторами для воды...... и физику процесса я знаю. А Вы, похоже, нет.

Вы это связываете исключительно с применением "горелки" от лампы ДРЛ? У меня тоже есть рыба, есть хирурги, был хепатус (продал, т.к. для моих 230 литров хепатус не подходит, шибко тесно было ему)......И нет, и никогда не было УФ-стерилизатора.....И никогда не будет. Благополучие в аквариуме достигается другими методами. Вовсе нет. Нужно помочь человеку избавиться от крипта, а не предлагать совершенно бесполезные действия и опасные устройства. В таком виде, как Вы предлагаете, не помогает. Я знаю. Вы всё-таки почитали бы статью о крипте на Рифценрале.

То, что Вы придумали - это "как слону дробина". Озонировать воздух в комнате, чтобы компрессор закачивал озонированный воздух в аквариум - совершенно не эффективно. Концентрации просто не хватит, чтобы в аквариуме можно было что-то убить. Даже низшие водоросли или бактерии от этого в воде не погибнут, не говоря уже о паразитах или их капсулах-бродяжках. Мощности этой лампы попросту не хватит, даже если гонять её круглосуточно. А чтобы хватило концентрации, нужно так комнату травануть.......что можно и соседей заодно. Сами подумайте. Аквариумная вода насыщена органическими веществами, микробами, бактериями, азотными соединениями......и.т.д. и. т.п. Всё это влияет на поглощаемость озона. Он просто израсходуется на окисление чего-то другого, не дойдя с нужной летальной концентрацией до паразитов. Я много лет работал с промышленными озонаторами и УФ-стерилизаторами для обеззараживания питьевой воды, поэтому немножко в теме: что, как, и в каких концентрациях убивает. Озонаторы, применяемые в морской аквариумистике, создают концентрацию озона в прокачиваемом через него воздухе раз в 1000 больше, чем даст Вам этот приём с медицинским стерилизатором для помещений. Он может убить бактерии в воздухе помещения, но не паразитов в аквариуме. Это было "во-первых". А во-вторых, предложенный Вами "озонатор" вовсе никакой не озонатор. Это УФ-стерилизатор. Там стоят две одинаковые УФ-лампы с длиной волны 253,7 нм. (Вон они, валяются у меня шкафу). Одна из них открытая, а вторая закрытая. Открытую включают в отсутствии людей. Закрытая применяется в присутствии людей в помещении, чтобы они не видели излучения лампы и не сожгли себе сетчатки глаз. Стекло, из которого изготовлены эти лампы, т.н. увиолевое стекло, не пропускает коротковолновый ультрафиолет, способный "генерировать" озон в воздухе. Это сделано специально, для безопасности. Чтобы в воздухе не образовывался опасный озон. Кварцевое стекло, из которого изготовлены "горелки" в лампах ДРЛ, которые вы обсуждали выше, оно пропускает весь спектр, в том числе жёсткий УФ ниже 200 нм, от которого может образовываться озон. Но, уважаемый strema, Вы не могли убить этой концентрацией озона в комнате (от этой лампы) крипт в аквариуме. Даже если ощущали очень сильный запах озона. Скорее всего, у Вас было просто стечение обстоятельств.

Самп много "бабуличек" не потребует. Нарежьте стекла 6мм в стекольной мастерской и склейте его самостоятельно. Если нет опыта склейки, то там как раз и потренируетесь......Там красота не нужна. Единственное, куда самп потянет деньги - это возвратный насос и все приблуды для слива (муфты, трубы, кран) Зато Вы оцените техническую выгоду сампа. Думайте. Не торопитесь.

Если количество пористых живых камней достаточно для выполнения функции субстрата для бактерий,......и стоит хороший пенник.....то канистра ИМХО лишняя. Хотя, есть выражение, что фильтрации много не бывает. ПС Юрий, а почему Вы избегаете применения сампа? На 200-250 литров самп прямо таки просится. Всё равно, это будет тумба. В тумбе под аквой глупо терять пустое пространство. И объём системы (а значит её стабильность) можно увеличить за счёт сампа. И проблема с водорослевиком решается. И пенник прячется с глаз долой. И кальц-реактор в тумбу спрятать. У меня Ваш объём. И самп ещё 90 литров. Уже получается 300. В сампе один отсек наполовину загружен боем ЖК. Второй отсек - хетаморфа. Нитраты и фосфаты упорно стремятся к нулю.

Лев, можно уже сказать, что это я накаркал.....когда предупреждал, что хепатусу нужен и объём побольше и обязательно укрытия, чтобы рыба могла успокоиться, освоиться. Они все носят на себе крипт, также, как, например дискусы все носят в себе гексамитоз.....или как фирменная болезнь неонов - "неоновая болезнь".. Но ослабление иммунитета к нему (к крипту) и взрыв болезни начинается с "психологического" состояния рыбы.......и, в первую очередь, от условий содержания (и транспортировки и пересадки). Я не хотел каркать. .....Мне рыбу жалко..

Любой из тех, кто занимается продажей рыбы и отправляет её в пакетах покупателю, наоборот пару дней не кормят рыбу.......совсем не кормят. Это нужно для того, чтобы кишечник рыбы во время транспортировки был пустой......чтобы рыба не гадила себе в пакет.....и не получила бы аммиачное отравление от собственных фекалий. Это надо знать аквариумисту. Тетровскими тестами можно замерять примерно нитрАты....может быть КН. Аммиак/аммоний, нитриты, и уж тем более фосфаты мерить тестами Тетра - это баловство......хоть они и позиционируются, как для морской воды. Тетра не морская фирма. Их удел - пресняки. Но это к делу (крипту) относится в меньшей мере. Можно вопрос? Вы рыбу после покупки как переводили в аквариум?

Сожалею, но не посоветую. Никогда не держал в руках подобные навесные устройства. Знаю, что неплохие отзывы о Deltec MCE 600.

Нитраты перерабатывают до элементарного свободного азота анаэробные бактерии. Анаэробные (в отличие от аэробных) не нуждаются в кислороде. Это их фишка - жить в бескислородных зонах и "кушать" нтирАты. Давным-давно моряки использовали в морских системах так называемый фильтр DSB. "Deep sand bed" переводится дословно как "глубокое песчаное основание (ложе, кровать)". То есть, в аквариумах делали ооочень толстый слой мелкого песка, скажем сантиметров 10, .....И там, в глубине песка, куда не проникал кислород, развивались колонии анаэробных бактерий. Но это всё в теории. На практике ЭТО ни пощупать руками нельзя, да и спрогнозировать правильную работу такого DSB-фильтра тоже невозможно. Эта система практически неуправляема и чревата коллапсом в виде сероводородных образований в песке. Давно уже не видел DSB в современных системах. Может и есть у кого, не стану утверждать с уверенностью. Другой метод снижения нитратов - это т.н. "метод водки". Ежедневно в аквариум вносится какое-то количество этилового спирта, который служит "подкормкой" для анаэробных (и аэробных тоже) бактерий,..... которые, как мы уже знаем, "кушают" нитрАты. Этот метод был описан в книге Дитера Брокманна "Биотоп - морской аквариум". Метод тоже, как говорится, на интуиции. Можно положить аквариум легко. А. Юсупов описывает это в своей статье http://aquacontrol.n.../spirt/teor.htm Вносят также сахар. Биологический смысл тот-же, что и с водкой. Ну и наконец биопелеты. Это такие шарики, состоящие из вещества, типа крахмала. Цель опять та-же, что и при внесении водки - обеспечить бактерий углеродом, чтобы они использовали недостающий для синтеза белка азот из нитратов. И фосфаты заодно. Биопелеты требуют использования только в фильтре кипящего слоя, иначе они просто слёживаются и слипаются (это же крахмал) .....и перестают выполнять свою функцию. Вот тут есть зачитанные до дыр темы http://seaforum.aqua...877-biopeletsi/ http://reefcentral.r...74-био-пелетсы/ Ну и ещё два метода - это тот, что Вы упомянули, - это 1. водорослевик (хетаморфа, каулерпа), и 2. скраббер - устройство для выращивания низших водорослей, которые прекрасно поедают нитрАты и фосфаты. Периодически растения/водоросли удаляются из системы, чем и обеспечивается экспорт нитратов-фосфатов. Коротко, быренько, на пальцах не получилось.....

Не совсем корректно сравнивать протеиновый скиммер и внешний фильтр. На пальцах попробую объяснить. Есть белок. Это корм, слизь с рыбы, отходы жизнедеятельности. Белок в конце концов разлагается с образованием азотного соединения - аммиака/аммония (NH3 / NH4). Это ядовитое соединение для всей живности аквариума. Далее аммиак/аммоний "поедается" аэробными бактериями. Они живут на субстрате - на камнях (и внутри них), в песке, на стенках аквы, на всём. "Кушая" аммиак, бактерии вырабатывают нитриты NO2. Другие аэробные бактерии, которые живут там-же (на камнях) "кушают" нитриты. ......И на выходе они выделяют в воду нитраты NO3. Это цикл азота. Неполный. Чтобы он стал полным, нужно, чтобы кто-то схавал нитраты. .....Это уже другая тема. Так вот, внешний фильтр, набитый субстратом, например боем ЖК, - это биологический фильтр, который перерабатывает аммоний до нитратов. То есть, весь разлагающийся белок в этом фильтре пройдёт цепочку, которую мы описали выше. Значит, вывод: чем больше аммония будет "на входе", тем больше нитратов будет "на выходе". А не проще на самой первой стадии отнять у аквариума бОльшую часть белка при помощи протеинового скиммера (флотатора)? На выходе получим гораздо меньшее количество нитратов. Кроме того, за счёт мощной аэрации воды внутри флотатора, из воды "выдувается" СО2, которое кислит воду и снижает рН. Днём фотосинтетики выделяют кислород, а ночью выделяют углекислый газ. В результате рН днём и ночью в аквариуме будет разный. Флотатор сглаживает эти скачки. Внешний фильтр на это не способен. Как-то так. .....Быренько.....На пальцах

)

Сейчас всё, что угодно можно ожидать при покупке соли. РедСи является сырьём для приготовления соли РедсиПро. Они просто поднимают кальций и КН......А копают в одном карьере. Но это мы так думаем.....и свято верим. А на самом деле, где и как сейчас делают соль......только догадываться.

Читали про Ваш эксперимент Да, кстати, про соль забыли. От "хорошей" соли можно чего угодно ожидать

Нитчатка бывает не только от наличия силикатов в воде. Как низшее растение, она может потреблять азот в форме аммония. Может быть много кормите, или кто-то умер в аквариуме......а система не справляется с биофильтрацией ( переработкой аммония нитриты-нитраты). Это как вторая версия. А по первой версии......может быть конечно, но маловероятно ИМХО. Было всё нормально, а потом попёрла нитчатка. ТДС=17 после мембраны может быть. Смотря какая там мембрана. Как вариант, чтобы не забивать никогда голову с силикатами и тонкостями водоподготовки, поставьте ионнообменную смолу после мембраны. ТДС будет 000

Вы же не слушаете что Вам говорят. Когда Вам говорят, что 100 литров не для хепатуса, Вы говорите, что мол зебра живёт, а это тоже хирург......И теперь Ваш аквариум, с поселением хепатуса смотрится "целостно"! Когда хепатус на Вашем видео выше ложился на песок плашмя, и "прикидывается мёртвым", Вы умилялись. Теперь, когда он, бедняга, пытается зарыться в песок, Вы спрашиваете нормально ли это. Хирурги норы в песке себе не строят. Это он от безысходности. Хепатусы, белогрудые - они вообще "с шизой в голове". Их поведение во многом отличается от привычного поведения других рыб. Это нужно учитывать. В первую очередь на их поведение влияет объём (территория) и наличие/отсутствие укрытий. Вы вообще внимаете тому, что Вам говорят? Ваша излишняя самоуверенность во всех темах, не подкреплённая даже начальными знаниями или опытом просто шокирует (да ещё и советы пытаетесь давать морякам с ....дцатилетним стажем). Читайте больше.

Да, мало пожил.......61 год

Прокачает легко, как сказал Александр. Просто добавлю. Высоту подъёма в случае с внешним фильтром вообще не учитывайте. Подпор на всасе насоса (то, что вытекает из аквариума вниз до фильтра) равен высоте напорного столба воды (после фильтра). Они компенсируют друг друга. Учитываем только гидравлическое сопротивление фильтра и шлангов.

Ну и слава Богу. Лишь-бы Вам нравилось.