Николай С.

Да, еще хотел добавить. В соседней ветке муфта под стандартную ПВХ трубу диам. 32, аесли использовать такую муфту, как у Вас, к ней придется искать трубу.

Муфта с цанговым зажимом, это хорошо, не надо сваривать. Вам на каждый переход потребуются 2 муфты. Вставляете в емкость резьбой наружу (предварительно отвернув цанговый зажим), мягкая резинка внутри, надеваете более твердую прокладку, заворачиваете гайку и цангу. То же со второй емкостью. Вставляете отрезок трубы, затягиваете цанговые зажимы. Между двумя емкостями получится внятное расстояние. Наверное, его можно уменьшить, подрезав муфты. Второе, Вам потребуется труба 38 мм, таких Пвх труб нет (т.е. может быть есть дюймового стандарта, я не видел), наверное есть полипропиленовые. Учтите, они толстостенные и внутренний диаметр будет существенно меньше. Конечно, для протока чистой воды диаметр будет достаточным, вторую трубу ставят как аварийную на случай улиток, зайцев и т.д. Вот здесь соединение двух сампов http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=11679 а здесь тумба Рио 300 http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...=9380&st=40. Насчет УФ не знаю, не использую.

Те, кому нужна муфта на 50, агрисовгаз не покупают . Топикстартер просил подешевле, а подешевле только он, отечественный.

Во-первых, у Вас не получится соединить две емкости одной проходной муфтой. Во- вторых, все переходы надо продублировать, т.е. муфт нужно в четыре раза больше. В третьих эти переходы сожрут половину пространства, не говоря уже о сварке полипропилена. Я в свое время думал над такой задачей (у меня РИО 300), там тумбочки побольше, и мне удалось втиснуть в боковую тумбочку сампик 44х27, куда влезли пенник и возвратная помпа. Во второй боковой стоял внешний Эхейм. В конце концов все равно купил тумбу. Мне кажется, что максимально что можно сделать в такой ситуации, это поставить в средний отсек в сухой самп внешний пенник, его выход через дырку в стенке вывести вбок и сверху или через проходную муфту с цанговым зажимом в маленький самп с водорослевиком и возвратной помпой. Помпа на такой объем нужна маленькая, и ширину возвратного отсека можно сделать 10 или даже 8 см. Естественно надо просчитать, чтобы не было потопа при остановке помпы с учетом высоты пенника,расстояния от дна до выходной трубы и т. д.

Это фото не соответствует ни одной муфте из списка. Это просто иллюстрация

Вот фотографии этой муфты в сборе и разобранной. Ширина фланца в самом узком месте 6 мм, ширина резиновой прокладки 7 мм. Неужели этого мало? Или Вы имели ввиду другую муфту?

Почему?

Там оптовая компания, машинами покупают. До них легко добраться, от м. Волгоградский проспект на маршрутке 10 минут.

Вот здесь http://www.bona-plast.ru/catalog/424 муфта А-22 Д-32 стоит 146 руб. Дешевле только даром. Причем эта муфта цанговая, т.е. ее не надо клеить и проходящую трубу можно регулировать по высоте. Не покупайте муфту LIV-32, у нее нестандартный внутренний диаметр и короткая внешняя резьба.

Калибровочный раствор здесь http://www.moemgorod.com/index.php?categor...slug=ec-testers 240 ppm=500 микроСименсов. Наверное, еще зависит от вида растворенных солей.

Извините, перепутал TDS с проводимостью.

0.02 или 0.002? 0.02-это 20 микроСименс, многовато.

Оолитовый песок состоит из оолитов, образовавшихся в кальциевых водорослях типа халимеды. Песчинки имеют круглую форму и размер в десятые доли миллиметра. Когда идешь по нему, он скрипит, как снег на морозе. Арагонитовый-это окатанные обломки кораллов, ракушек. Я думаю, что в торговле оолитовый песок-это просто мелкая фракция песка (кто ж его сортировать будет?). Поправьте, если ошибаюсь.

Есть в наличии ацетон со стройрынка и изопропанол из Чип и Дипа (абсолютизированный 99,7 %). Ацетон этот плохого качества, оставляет разводы, ватка после высыхания воняет каким-то керосином. Раньше клеил маленькие (до 80 л) аквариумы, обезжиривал ацетоном, потом протирал салфеткой. Хочу склеить аквариум побольше (140 л). В связи с этим вопрос, как лучше: 1. Сразу обезжиривать изопропанолом. Нужно ли протирать? 2. Обезжирить ацетоном. Протереть? Обезжирить изопропанолом.

Я использовал несколько лет (правда я не держал жесткие кораллы). Никаких следов ржавчины или износа не было. Советую регулярно проверять, особенно сначала. Качество металла может зависеть от партии. Эта помпа очень тихая, мощность всего 5 или 6 Вт. Зазор 1-2 мм достаточно.

Помпы на 3000 л/ч бывают разные. Например, помпа Aquabee 3000 с макс. подъемом 2,4 м при подъеме на 1,5 метра даст немного больше 1000 л, а Tunze 1073.50 =-]http://www.tunze.com/149.html?&L=5&C=RU&user_tunzeprod_pi1[predid]=- с напором 3,9 м-около 2000 л/ч. Поэтому для конкретной помпы нужно посмотреть по графику ее производительность при нужной высоте подъема (разность между уровнями в возвратном отсеке и акве). Реальная величина будет еще меньше из-за потерь на трение в трубах. Лучше всего поищите в разделе "Мой аквариум" похожую по объему систему, которая Вам нравится и существует достаточно долго, и посмотрите, какая там помпа.

Я где-то на форуме встречал такую тему, поищите. Там есть два способа, первый- это расширить имеющееся отверстие специальным инструментом типа шарошки или цилинлрического камня или же приклеить фанерный кондуктор скотчем соосно имеющемуся отверстию и аккуратно просверлить. Посоветуйтесь со стекольщиками. Это, в принципе, решается.

35 мм-это под трубу 25, в нее возврат не влезет (или влезет, но она не сможет быть аварийной). Для слива 25 мм тоже маловато на такой объем, лучше пересверлить оба отверстия на 43-45, или сделать возврат снаружи.

Термин "фабрика нитратов" ввел в оборот пользователь Smallreef много лет назад, увидев вот это: http://www.aqua-medic.de/index.php?r=catal...id=36&id=93 С тех пор эта шутка превратилась в распространенное заблуждение.

В аппноутах производителя триаков ST пишут, что сильно маленькие нельзя ставить из-за большого импульса тока при открывании, правда там другой триак. Рекомендуют мин. 47 ом. В даташите Moc3063-39 ом и в Wave контроллере Oleg_il тоже. Поставлю 39 ом. Я еще не допаял, припаял только два симистора: BTA12-600B и BTA12-600SW (все никак не доеду до Митино за CW), работают одинаково хорошо без снабберов. Проверял на различных нагрузках от 4 вт (микрокомпрессор и маленькие обычные помпы), ЛЛ 24 вт и 2х40 вт с электронными пускателями и до 3х150 Вт МГ с обычными дросселями. ЛЛ и помпы включал-выключал многократно (до 50 раз), Мг-несколько раз. Ради интереса измерил температуру симисторов при различной нагрузке с помощью датчика температуры: Без радиатора 150 вт-64 градуса, 300 Вт-97, С маленьким П-образным радиатором из тонкого металла 10х15х20: 150 Вт- 45 град.,300-61, 450-86. Симистор с буквами SW на 4-5 гр. холоднее. Сейчас, как Паниковский, пилил радиатор, такой ,как у тебя, потому что не лезет в мою маленькую макетку. Доделаю-обязательно напишу и покажу.

Карен, а какой у тебя номинал резисторов в снабберах? Я их пока не припаивал (работает и так), купил на 39 ом, почитал несколько статей, там разброс от 39 до 630 ом.

Давно они у Вас работают?

У меня так же. На входе TDS 700, при постоянно работающем осмосе 10, в питьевом бачке, куда вода поступвет небольшими порциями 30.

Нет, просто перед подключением полез в даташит уточнить цоколевку, увидел, что мосфет подключают не всегда, хватает подтяжки, вобщем толком не разобрался, решил уточнить.

Карен, подскажи, пожалуйста, температурные датчики питаются паразитно, или нужно подавать отдельно питание?