Равиль

Если же интерес научный, то и подход должен быть научный. В первую очередь надо решить какие факторы будут учтены, какие нет. Затем записать соответствующие уравнения, решить их и получить ответ. Ясно, что все это не для форума по аквариумистике. Если же попроще, то можно рассуждать так. Если предположить, что количество воды стекающей в первый самп, количество воды стекащий во второй самп и количество воды, подающейся из второго сампа в аквариум всегда равны между собой, то можно систему разбить на три отдельные части. А именно предполагать, что вода самостоятельно циркулирует внутри аквариума, первого сампа и второго. Если непонятно, поясняю. Воду из второго сампа можно подавать не в аквариум, а в отсек постоянного уровня второго же сампа. Аналогично поступаем и с первым. Сифон заменяем на помпу. А раз все составляющие разделились, то естественно уровень будет меняться в отсеке переменного уровня для каждого сампа. Мы взяли очень сильное предположение о постоянном равенстве производительностей стока из аквариума, сифона и помпы. Если же их отличия являются величинами достаточно малыми, а время наблюдения также относительно небольшое, то система будет вести себя примерно также, как описано выше, т.е. уровень будет меняться в обоих отсеках. С уважением Равиль

Относительно слива из верхнего сампа в нижний. Если это простой сифон, то можно рассматривать только идеальный вариант, т.е. сифон и возвратная помпа полностью компенсируют друг друга. Если это так, то конечно на первый взгляд кажется, что будет меняться уровень в обоих отсеках. Но тогда для справедливости надо также учесть, что производительности сифона и помпы будут величинами переменными, зависящими от разности соответствующих высот. Причем производительности обоих будут вроде бы уменьшаться. Но как они соотносятся - это достаточно сложный вопрос, зависящий от многих факторов. Предполагать, что они всегда будут равны, слишком примитивно. Получаем, что состояние системы неустойчиво, и какой будет конечный результат совершенно непредсказуемо. Это все конечно интересно с научной точки зрения, но вряд ли представляет интерес для практической аквариумистики. Если же исходить из практического интереса, то слив с верхнего сампа может быть выполнен только из какого-то отверстия на боковой стенке или на дне (переливная коробка - это в принципе тоже относится туда же). Колебания уровня в верхнем отсеке, как я уже писал, не могут быть больше толщины струи, в частности, если это отверстие в боковой стенке, то больше диаметра отверстия. В практических системах, по-моему, это непринципиально, поэтому можно пренебречь. Отметим, что производительность помпы зависит от очень многих факторов, например, суточные колебания напряжения в сети, заглязненность шлангов, старение и т.п. Мое мнение : из-за испарения существенно уровень будет меняться в нижнем отсеке, колебания в верхнем отсеке будут несущественны и ими можно пренебречь. С уважением Равиль

Уровень в отсеке может меняться только, если оттуда вода подается куда-нибудь помпой. Если же вода стекает из отсека самотеком, то уровень воды там может меняться не более чем на толщину струи (я думаю, что этим можно пренебречь). Отсюда вывод: уровень будет меняться в отсеке нижнего сампа. С уважением Равиль

Если клеить фон изнутри плюс - фон ярче, минусы - со временем выцветают, верхний слой отстает, трудно менять. Но старужи клеить такой фон, по-моему, вообще не стоит из-за страшного вида (разных подтеков и т.п.). Поэтому, если аквариум позволяет раз в несколько лет менять фон, то можно использовать пленку и клеить ее изнутри. Если же аквариум этого не позволяет, то лучше использовать что-то другое, например, объемный фон или просто доверху обставить камнями. Токсичности не замечал. Равиль

Для указанного размера аквариума вполне достаточно 8 мм оргстекла. Просто нужны либо стяжки поперек, либо ребра жесткости вдоль переднего и заднего стекла. Равиль

По-моему, указанные три типа аквариума должны быть построены по разным схемам. Например, свет: для рифа как можно больше, для рыбного практически любой; УФ: для рифа не нужен, для рыбного желателен и т.д. и т.п. Кстати, все споры о комплектации аквариума, по-моему, в основном и возникали из-за того, что один подразумевал риф, а другой рыбный аквариум. Смешанный же аквариум в некотором смысле является компромиссом и все зависит от конкретного населения. С уважением Равиль

Относительно занятия площади аквариума. Конечно внутренний самп некоторую площадь займет, например, для аквариума в 300-400 литров где-то 20 см у торца, т.е. примерно 15%. Каждый исходит из своих потребностей. Я лично теряю этот объем, но выигрываю многое другое. Шикарный аквариум так, наверное, не создать, но для рядового домашнего аквариума плюсов много. С уважением Равиль

Я уже неоднократно писал, что для удаления пленки (и размещения флотатора и т.п.) можно прямо в аквариум поместить специальный отсек, чтобы вода туда вливалась сверху. Оттуда может забираться либо в биофильтр, либо к флотатору, либо прогоняться через уголь. В любом случае пленки на поверхности не будет. Отсек можно поместить даже в действующий аквариум (опыт у нас есть). С уважением Равиль.

У меня в спальне находятся семь аквариумов (общий тоннаж 1600 литров). Используются либо внутренние сампы (в трех аквариумах), либо канистры, либо донные фильтры. Никаких проблем нет. В зале (спит сын) коралловый аквариум с внутренним сампом. По его словам тоже проблем нет. Так что эта проблема мне не совсем понятна. С уважением Равиль.

Мне кажется, что вопрос не совсем корректный. Точнее, на такие вопросы должны отвечать специалисты по данной области, причем они должны указывать свое образование. Например, я математик, доктор наук, но мое мнение в данном случае - это нуль, так как я не специалист. Конечно есть личный опыт, но он тоже очень личный. С уважением Равиль

Спасибо за предыдущие ответы. Но у меня созрел новый вопрос. В принципе ведь я могу добавить одну МГ 250 к двум имеющимся МГ 150. Мой вопрос: с точки зрения SPS кораллов что лучше 2МГ150+1МГ250 или 2МГ250? Именно с точки зрения SPS кораллов! С уважением Равиль

Извините, я снова возвращаюсь к своему вопросу. 2 Du Возможно я что-то путаю, но посмотрел выходные данные ламп Сальвиния (10000 К). Там получается, что светоотдача у 150 вт 9000 лм, у 250 вт - 14000. Я еще раз повторяю, что возможно я что-то путаю, но вроде получается, лампы 150 вт выгоднее (по свету). 2 Lev Тут финансовая сторона такая. Я привел размеры, чтобы было удобнее сравнивать, а на практике у меня аквариум 130х50х60 - высота. Сейчас это аквариум с мягкими кораллами и там горит МГ 2х150 вт. Есть тайное желание перейти на SPS. Тогда нужно 2Х250. Но мне выгоднее добавить 1 на 150. Тем более, что такой светильник (уличный вариант, внешний вид меня интересует меньше всего) в Казани стоит 50 у.е. плюс лампа в Москве 70 у.е. Это гораздо дешевле, чем покупать в Москве 2х250 (в Казани их просто нет, я по крайней мере не нашел). Останутся деньги и на последующие замены ламп. В любом случае мне со светильниками на 150 гораздо проще. Вот я и думаю, 3х150 потянут SPS или нет. С уважением Равиль

2Jakcon Я полностью с Вами согласен, что основная причина заболевания рыб - это стресс в той или иной форме. В отлаженном аквариуме рыбы практически не заболевают (если конечно не сажают новых). Но и в отлаженном аквариуме могут возникнуть сбои, например, при достаточно продолжительном отключении электроэнергии. Это с большой вероятностью приведет к вспышке болезни. Если же сажается новая рыба и это оставляется без внимания, то велика вероятность, что она заболеет (новые условия, стресс при транспортировке, агрессия со стороны старожилов и т.д.). Конечно надо эту вероятность по возможности уменьшить. Но, к сожаления, она никогда не будет равна нулю. Относительно лечения в декоративном аквариуме. Надо каждый аквариум и случай рассматривать отдельно. Но надо помнить, что если Вы видите признаки болезни на одной рыбе, то остальные уже заражены. Поэтому и получается, если аквариум позволяет (нет беспозвоночных, ЖК) и рыб выловить практически невозможно и некуда, то лучше лечить в самом аквариуме. Конечно вода до некоторой степени испортится, но лучше потом повозиться с водой, чем потерять рыбу и возможно в большом количестве. В рифовом же аквариуме я поступаю несколько по другому. Во-первых, стараюсь посадить рыбу только после продолжительной передержки (мое хозяйство это позволяет). Во-вторых, плотность посадки рыб существенно ниже. В-третьих, если болезнь все-таки началась (у меня было так раза два), то стараюсь каким-то образом больную рыбу выловить и лечить в карантинном аквариуме. Обычно обратно я ее уже не пускаю (опять же у меня есть возможность посадить ее в рыбный аквариум). Последнее может быть не обязательно. А карантинный аквариум, по-моему, должен иметь каждый хоббист, если его интересуют рыбы. Объем этого аквариума должен быть соизмерим с объемом основного аквариума. В одной из книг предлагается применять при лечении аквариум в половину основного. С уважением Равиль

Есть просьба к Аквалого: сообщать не в прошедшем времени, а в будущем и желательно точную дату хотя бы дней за десять (для иногородних). С уважением Равиль

Я лично считаю (и по-моему, не только я), что криптокориоз - одна из самых серьезных болезней для аквариумистов. С одной стороны, действительно ее не очень трудно вылечить, а с другой, ее возбудители есть практически в любом аквариуме. В обычном состоянии побеждает иммунитет рыбы, но если происходит какой-то сбой, то иммунитет понижается и рыба заболевает, а когда заболеет, то количество возбудителей резко возрастает и уже заболевают и остальные рыбы. Надеяться, что все пройдет само, по-моему, по крайней мере жестоко по отношению к рыбам. Если мы сами болеем, то как миленькие глотаем пилюли. Поэтому и рыб надо лечить, причем лучше всех, находящихся с ней в одном аквариуме. А мнение, что лечить - это травить, не верное. Проблема не в самих средствах (медь, антибиотики), а в том, что они портят воду. Просто это каким-то образом надо свести к минимуму. Конечно в каждом конкретном случае надо выбирать свою методику. Если не обращать внимание на болезнь, конечно может быть и пронесет (хотя в большинстве случаев врядли), а может очистить весь аквариум, такие случаи также бывают. Мое мнение - если есть возможность лечить, то надо лечить, причем можно использовать совершенно разные средства. Умение вылечить рыбу - это тоже показатель уровня аквариумиста. С уважением Равиль

Спасибо за ответы. С уважением Равиль

2Du Вы считаете, что у 250 вт ламп светоотдача на ватт выше или общая светоотдача? Если первое, то это конечно вопрос принципиальный, если второе, то нет. Чтобы использовать 150 вт у меня есть причины, в том числе и финансовые. С уважением Равиль

В аквариумах месяца на Рифцентрале обычно на банки 180х60х60 ставят МГ 3х250. Не будем обращать внимание на ЛЛ. Такой вопрос: можно ли вместо 3х250 использовать 5х150? Если нет, то почему. На вопрос цены просьба внимание не обращать. По ваттажу оба комплекта одинаковые, но нет ли здесь какой-нибудь разницы в люменах и т.п. С уважением Равиль

Я не слышал, чтобы трубочник разводили в домашних условиях, обычно он просто хранится. Вы уверены, что он у Вас разводится? Если да, то как Вы этого достигли? Перед использованием трубочник надо несколько дней выдержать в кувете с ежедневной заменой воды. Тогда опасность отравить рыбу практически сведется к нулю. С уважением Равиль

Сразу я хочу заявить, что я не являюсь ярым поклонником канистр и вообще биофильтров, но считаю, что эта методика также жизненна и может успешно применяться и развиваться. Здесь против канистр выдвинули три обвинения. Первое - повышаются нитраты (цикл незамкнутый). Повторяю - ну и что. Замкните, например, большим количеством водорослей в аквариуме. Указывали, что нитраты поднялись до 200. Да это много, но это, я думаю, из-за неправильной комплектации аквариума или неправильного ухода (перенаселен, перекорм или еще что-то). Не надо только говорить, что нитраты 50 - какие-то экстремальные условия для рыб. По крайней мере для большинства. Откройте любую книгу по морской аквариумистике и посмотрите. Да и личный опыт говорит, что это не так. Второе - проблемы при отключении электроэнергии. Если отключат электроэнергии на несколько дней, то без собственной эл.станции будет крышка любому аквариуму, при любой фильтрации. Месяца три назад у нас отключили ток примерно на 15 часов. Только в одном аквариуме (фильтр Eheim 2229) рыбы заболели криптокориозом. Там сидели ангел император, несколько бабочек. В других аквариумах (есть и канисты) все прошло благополучно. Такого длительного отключения я не помню уже много лет. Если отключили ток, то желательно воду из канистр слить. Вот и все. Биофильтр в сухом (влажном) виде может прожить до трех суток. Конечно все, независимо от системы фильтрации, в данном случае зависит от плотности посадки. Третье - забор будет снизу. Относительно этого я уже тоже писал, что мы делаем, так называемый, флотаторный отсек, или внутренний самп. В сам аквариум помещаем герменичный отсек, состоящий из нескольких частей. Главное - вода туда стекает сверху, поэтому и забор получается сверху. Канистра же отсасывает воду из последней части. Этот же отсек используется и для размещения флотатора, причем он может находится ниже уровня воды в аквариуме, так как уровень воды в отсеке ниже. Это позволяет устанавливать флотаторы в аквариумы с крышкой. Давайте оглянемся в сторону пресных аквариумом. Неужели любой мальчишка, покупающий элодею, должен в будущем обязательно завести голланский аквариум. Совершенно нет. Так и с морем. Относительно разных экспериментов. Любой аквариумист-хоббист является экспериментатором. Ему никогда не интересно то, что у него хорошо живет. Он всегда хочет содержать то, что не живет, причем желательно ни у кого. Именно это и развивает его и всю аквариумистику. Не надо выбрасывать биофильтры на свалку, их можно использовать и надо развивать. Развитие идет по спирали. Кстати, влажно-сухой биофильтр - это самый естественный биофильтр во всех водоемах. Чтобы убедиться в этом достаточно сходить на пляж. С уважением Равиль

Я сам покупаю трубочник на птичьем рынке (в Казани он называется рыбный базар). В зоомагазинах, по крайней мере у нас, он продается редко. Это обычный корм пресноводных рыб. Добывать его самому в принципе можно, но это требует некоторого оборудования, навыка и довольно грязная работа. Поэтому, если есть возможность купить, то лучше купить (в Москве на птичке он есть практически всегда). Хранится он гораздо дольше мотыля. С уважением Равиль

Мне, честно говоря, не понятна тема спора. Если есть аквариум (лучше рифовый) с живыми камнями, скиммером, перемешивающими помпами, то канистра в принципе лишняя. Но если кроме канистры ничего нет, то как она может быть лишней. Вот это совершенно непонятно. У каждого аквариума есть своя задача. В соответствии с этой задачей и надо выбирать тип фильтрации. Если аквариум вспомогательный, то зачем нужна сложная система. Кто-то мне сейчас возразит, что система на живых камнях самая простая. Возможно, если есть камни, причем хорошие. Даже если они есть, зачем в карантинном аквариуме живые камни? Можно поставить канистру (максимум за 100 у.е.), наполнить гравием и получить вполне рабочую систему. Можно даже использовать донный фильтр. Все равно получим аквариум, который свои функции будет выполнять. Перейдем к декоративным аквариумам. Опять же задачи могут быть разные. Кто-то хочет иметь риф, кто-то просто хочет иметь аквариум с одной снежной муреной или даже дасциллусом. Почему надо ему навязывать покупать живые камни (которые еще не известно насколько живые и к которым он отнесется очень скептически), тем более если их еще надо вести из другого города, если можно все решить одной канистрой или даже донным фильтром. Конечно фильтрация будет, возможно, не самая лучшая, но вполне достаточная. Люди же тоже живут в крупных городах, где воздух скажем не самый лучший, и не сабираются уезжать в деревню. Ну и что плохого в канистрах. Единственно будут скапливаться нитраты. Выше 50 они врядли поднимутся. Многие рыбы спокойно переносят 100. И ничего смертельного в этом нет. Зато плюсов вполне достаточно. Конечно плотности посадки рыбы (речь идет в первую очередь о рыбных аквариума) будут несколько ниже, но это тоже не страшно. Аквариумистика - это тоже наука, в основном экспериментальная. А раз наука, то чем больше будет разных подходов, тем интенсивнее она будет развиваться. Как известно, Ньютон в свое время сыграл отрицательную роль для развития физики, из-за того, что прогрессивные мнения не согласовывались с его теорией. Можно обсуждать, давать советы. Но ни в коем случае нельзя ничего отметать, даже на первый взгляд явно ошибочное. С уважением Равиль

Как-то я уже писал, бабочек (и ангелов) удобно раскармливать трубочником. Я это делаю в карантинном аквариуме. Берется клубок трубочника и пинцетом кладется на камень или лучше на кусок скелета коралла. Рыба находит и обычно съедает. Через пару раз начинает брать и слету. Параллельно начинаю давать мелко нарезанный кальмар. Рыба спонтанно хватает и кальмар. Этим методом я лично раскармливал хелмана, ханзуруса, императора и еще пару бабочек. С уважением Равиль

Если Вы залили соседей из-за отключения электричества или из-за засорения отверстия, то это означает, что аквариум и самп неправильно рассчитаны. Свободное место сампа должно вмещать количество воды, которое стечет с аквариума при остановке помпы. И аквариум должен вмещать количество воды, которое будет перекачено из сампа при засорении слива. Все это нетрудно отрегулировать. Относительно обезвоживания перелива. Это конечно будет происходить, но не настолько быстро. Можно вставить трубку и по мере необходимости отсасывать скопившийся воздух. В обычном состоянии кранник должен быть закрыт. При открытии кранника может быть обратный эффект. Туда наоборот попадет воздух и перелив полностью обезвожится. По-моему, если перелив сделан из прозрачного материала, то его нетрудно проконтролировать. Тогда проблем нет. Если же материал непрозрачный, тогда проблемы серъезнее, но он должен заполняться воздухом медленнее. Кстати, затопление соседей может произойти и из-за возвращаюшего шланга (из сампа в аквариум). Вода должна подаваться в верхние слои, так как при остановке помпы вода потечет и из этого шланга (если там нет обратного клапана). С уважением Равиль

Относительно того, что без скиммера нельзя содержать актиний (и мягкие кораллы) совершенно не согласен. Можно. Мы лично содержали и жили не по году и два, а гораздо больше. Мой первый коралл (синулярия) жил в 200 литровом аквариуме, где был только один донный фильтр (самодельный). Свет - 4 по 20 вт ЛБ. Кроме нее был еще премнус. Подмены воды - практически никакой. Только добавки микроэлементов ежемесячно и питьевой соды. Аквариум сильно зарос нитчатыми водорослями, которые регулярно убирались. И коралл за год вырос более чем в три раза. Я ее разделил на три части, которые продолжили расти. Сейчас у меня есть коралл (тоже синулярий) и дисковая актиния, которые у клиента прижили около пяти лет. Фильтрация у него была только один внешний фильтр Eheim 2229. Там у него были и другие беспозвоночные, правда они находились у него меньше времени. Рост у них был, конечно, не быстрый, но состояние вполне удовлетворительное. Кстати живых камней у него совсем не было. В настоящее время аквариум разобран по другим причинам. Все это я пишу к тому, что нельзя говорить, что что-то невозможно. Это возможно у вас не получилось. В последнее время часто пишут, что обязательно должны быть живые камни. Конечно живые камни это очень хорошо. Но можно обойтись и без них. Это же относится к скиммеру. Можно делать вполне приличные банки на канистровых фильтрах и даже на донных. Кто-то может высказать мне претензию. Почему я не выставляю фото. Дело в том, что это аквариумы клиентов. Без из согласия я их выставить не могу. Но думаю, что этот вопрос я скоро решу. Дома же у меня есть декоратавный аквариум (400 л) со скиммером и живыми камнями и подсобные аквариумы (общая емкость 1800 л), в которых фильтрация построена на биофильтрах разных конструкций. Есть и канистры, есть и донные, и внутренние сампы (всего 8 аквариумов). Декоративной ценности последние естественно не представляют. Мне не понятно, что когда человек хочет просто попробовать себя в морской аквариумистике, его начинают "грузить" по полной программе. Это тоже самое, что когда кто-то хочет завести пару гуппешек, то ему некоторые работники зоомагазинов предлают купить целую кучу оборудования. Хотя в принципе можно обойтись одной трехлитровой банкой (у меня стаж аквариумистики более тридцати лет). Если мое сообщение кому-нибудь поможет, то я буду очень рад. С уважением Равиль