vahegan

Ох уж этот Windows 8...

У майкрософта операционные системы удаются через раз. Поскольку семерка была удавшаяся, восьмерку пропускаем

Неплохое решение за такуюцену. И делать ничего не надо.

Вопрос в том, какой тепловой режим у диодов в этой лампочке? Что-то мне подсказывает, что совсем не очень. По крайней мере, я не вижу развитой поверхности оребрения. Если диоды будут перегреваться, их светимость быстро "сядет".

Цвет по мне не ахти, проходится выравнивать голубыми, а очень не хочется.

Почему это не нравится? Как раз наоборот, чем больше каналов будет задействовано, тем лучше, тем больше оттенков увидишь и тем меньше будет заметна "синюшность" или "фиолетовость" света.

Опять же всем нравятся ярко освещенные банки, а тут получается свет совсем не яркий.

Это привычка, происходящая от пользования традиционными источниками света. Думаю, эта привычка изменится со временем. Совсем не обязательно, чтобы аквариум был так ярко освещен, чтобы от этого болели глаза. Меня гораздо больше усвоит визуально более "спокойная" освещенность - при условии, что кораллы будут получать света сполна и будут ярко окрашены.

Вот это правда, вот только для этого достаточно пары диодов на большую акву.

Парой диодов не увидишь эту флуоресценцию, когда белые включены хотя-бы на 10 процентов (т.е. когда аквариум не в полной темноте.

Кто бы мне показал этот красивый спектр, может поделишь сетом?

У меня пока нет никаких решений. Может, через год, может чуть раньше

как обещали должны были появиться новые цвета флюоресценции(синие, фиолетовые оттенки).

 

У других кораллов с едко зеленой флюоресценцией стал просто немного другой оттенок, чуть сместился цвет в синеву.

Юра, позволю обратить внимание на этот рисунок:

Как видно, диапазон 400-430нм возбуждает переизлучение, в основном, в районе сине-зеленых - 475-525нм. Отличие флуоресценции от диапазона 430-460нм невелико, (в основном, это некие оттенки цвета, хоть и достаточно яркие - появляется ярко-голубой, "циан", плюс какие-то желтые). Но есть и другие ньюансы: если сильно светить роялями, чувствительность глаза в этом диапазоне все еще вполне высокая, и аквариум выглядит очень синюшным, да и глазу как-то больно смотреть. А вот фиолетовый свет сам посебе практически не виден глазу, в то время как флуоресценция от него весьма заметна. То есть, для демонстрации яркого свечения кораллов "в темноте" они подходят наилучшим образом.

Лучший спектр будет, конечно, если все-таки, комбинировать спектр от фиолетовых, роялей, голубых, циана, ну и чуток белых для нефлуоресцентных пигментов Красные, думаю, лучше убрать на ноль в основной период (чтобы избежать нежелательных обрастаний) и включать только на время наблюдения за аквариумом (для глаза, т.е. для лучшего подчеркивания красных оттенков в банке).

А именно я ожидал усиления окраса у синих кораллов, а частности эуфиллии. Я этого сейчас просто не вижу.

А ты уверен, что там у тебя флуоресцентные пигменты? В частности, фиолетовый пигмент у кораллов обычно нефлуоресцентный - сколько актиниками ни свети, фиолетовую монтипору светиться не заставишь, она ярче видна под белым светом.

Все в массивах в шапке (или как это там называется) - берется из экселевского файлика. Что это дает? А то что под контретное оборудование (а кстати под экран, за небольшим исключением) можно мухой подправить скетч (названия кнопок, растоложение, цвета;кол-во и названия каналов и пр.).

А зачем это делать через Эксел? Мне кажется, правильнее будет задать дефайнами профили под разное оборудование, и ifdef-ами проверять в препроцессоре, какая именно часть кода должна скомпилироваться в данной конфигурации.

Например, если хочу легко выбирать между 2 шилдами, стандартным, и с другим расположением ног, вначале прописываю

// #define Oleg_shield // Uncomment this line if you use the Aqua Shield by Oleg
#define Standard_shield // Uncomment this line if you use the standard Shield

(нужная строка раскомментирована)

и далее в коде

#ifdef Oleg_shield
ITDB02_Touch myTouch (42,49,47,48,43);
#endif

#ifdef Standard_shield
ITDB02_Touch myTouch (6,5,4,3,2);
#endif

То есть, при задании нужной конфигурации задаются дефайны в начале кода, и препроцессор после этого компилирует какую нужно версию программы. Нескомпилированный файл, конечно, получается намного больше, т.к. в него включены все варианты, но после компиляции получается такой же компацтный код, как если бы писался только под конкретный вариант.

Макс спасибо ,почитаю обязательно а где её найти

Раки-богомолы - это интересно!

Обязательно будут 3х сборки, может быть 4х и 5х, еще подумаю. Но 3х будет как минимум два варианта с разными длинами волн. Наверное я смогу миксовать диоды за очень небольшую денежку (типа 15$ - цена перенастройки машины для расположения smd компонентов) в любом составе. Наверное заказ на сами диоды буду делать после китайского НГ, так что время подумать еще есть.

Дим, думаю, будет очень здорово, если сделаешь 3х сборки для скраббера на семиледовских диодах. Я бы сам не отказался от них, в качестве альтернативы Surexi. Ну и 3х фиолетовые, ИМХО, крайне здоровая идея.

Дело в том, что чем я только не окисляла/выводила невидимую/нетестируемую органику(?) и ферменты, и снег, и бактерии, и черта в ступе...

Я знаю. И все же, я подчеркнул, что этот механизм воздействия (через окисление органики) только лишь заявление производителя. Я не очень в него верю - количество вносимого препарата ничтожно по сравнению с количеством присутствующей в аквариуме органики - будь этот порошек чистым кислородом в твердом виде, все равно, он не смог бы все это окислить. Что-то они недоговаривают, очевидно, по своим, коммерческим причинам.

PS в стоматологической эпоксидке может пахнуть только мономер(?)

Да, ИМХО чем-то на него похоже (не знаю, растворим ли он в воде?). Однозначно, что-то органическое, и вызывает "бешенство" пенника. Есть вероятность, что это поливинилпирролидон (его запах я не помню, но воздействие очень похоже) - то есть, возможно, воздействие на циано именно через огромное количество пузырьков в воде. При случае, можно попробовать, ведь гемодез намного дешевле фирменного препарата, да и доступнее (из ближайшей аптеки в любое время дня и ночи)

И второе: подмучивало меня циано, волнами, периодами, фиг знает как, но постоянно то в одном месте, то в другом. Как мангры стали давать новые корни, циано резко сошло в ноль и его просто нет. Ничего в системе не менялось, может, конечно, совпало не понятно с чем, а может и нет. ПРОСТО наблюдение.

Аня, привет.

Я довольно долго страдал от циано, всякие средства применять не хотел, т.к. у меня принцип не лить в аквариум ничего, состава и принципа действия которого не понимаю. Но циано достал меня настолько (каждый день я собирал его довольно много с песка и камней, и длилась эта радость довольно долго), что решил попробовать Chemiclean. Не ожидал, что продукт будет настолько чудодейственным. Одна мерная ложка на 40 литров, при этом голова пенника убирается на двое суток (и вода становится мутной от обилия микропузырьков). Через 48 часов делается 20% подмена. Все. Одного раза было достаточно. Циано ушел, и больше не возвращался. На рыб и кораллы абсолютно никакого влияния. Осталось 2 маленьких пятнышка циано на помпе течения и на пеннике, процедуру можно повторить, но меня и такой вариант устраивает, т.к. они локализованы, не распространяются и ничему не мешают

Жаль, что неизвестно, что за вещество там, и как действует. Белый порошок с каким-то химическим запахом (запах чем то смаъивает на стоматологическую эпоксидку). По утверждению производителя он улучшает окисление органики (не представляю, каким образом).

Борис, начинать с советов зоомагазина - верный способ столкнуться с ситуацией сродни вашей.

Если не хотите дальнейших разочерований, начните с чтения книг (например, Иванов, Савчук "Рифовый аквариум"). Либо читайте форум, минимум 3-6 месяцев, прежде чем заведете живность.

И не верьте тому, что говорят вам в зоомагазине, они будут продолжать разводить вас, чтобы получить побольше денег.

Привет, Эгис!

Спасибо, не знал, что они с желтой линией тоже бывают

сегодня ночью приехали долгожданные,новые жильцы

Эгис, а кто это? Что-то не могу понять сверху

Не устраивает, т.к. у меня уже есть диоды разных цветов(красные, синие, зеленые,фиолетовые,белые) и драйвер подобного этого http://www.ebay.com/...item3ccd9d7592. ПОДСКАЖИТЕ каких и сколько взять лед чтобы света в 25 литрах было с запасом и как подключить диммер с этим драйвером. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТОМУ, КТО "БЕЗ УМНИКОВ" РАССКАЖЕТ И ПОКАЖЕТ КАК СДЕЛАТЬ.

Никак. Вам надо было сначала разузнать, что да как, потом покупать, а не наоборот.

Во первых, этот драйвер недиммируемый. То есть, он и выдаст свои 680ма фиксированно и без регулировки.

Насчет железа - идея хорошая сама по себе. А уж что там практически - надо экспериментировать... Что-то времени ни на что не хватает

Вот и я о том же. Уже год мусолю эту идею, да вот испробовать руки не доходят. Дело не только в том, чтобы сделать - а ведь надо еще испытать - пропускать через этот продукт раствор с известным содержанием, скажем, дигидрофосфата калия, и смотреть, сколько именно фосфата будет поглощено граммом продукта. И плюс, желательно проделать аналогичные исследования с обычным GFO и провести сравнение. Будет материал на статью Но времени совсем нету...

Скраббер я немного иначе планирую сделать. Тряпка мне кажется не очень хорошим экраном. Все же я снова приклеиваю канву на лист винипласта. КМК, так проще чистить.

Да ладно, чем тебе канва не нравится? Она никаким боком не тряпка. Или у тебя не жесткая канва?

Ваге, я это прекрасно понимаю. Вопрос вот в чем - сколько раз этот уголь отдаст мне такое количество фосфата? Один раз? Десять раз? Тыщу раз? Если первый вариант и даже второй - черт бы с ним, а вот если третий?

А ты слей тот литр воды аккуратно, и снова залей осмосом, поболтай - оно и видно будет.

Кстати, а что мешает тот уголь замочить пару раз осмосом, перед закладкой в аквариум?

Просто, из плюсов у него то, что в любой момент можно купить из ближайшей лавки, да и в цене существенная разница по сравнению с "аквариумными".

Еще, у меня была идея замачивать уголь сначала в растворе хлорного железа, потом соды (желательно стиральной, но столовая тоже должна подойти). Идея в том, что в порах угля должны образоваться частички FeO.OH ака антифос. То есть, во первых, получается 2 в одном (уголь+антифос), во вторых, уже на стадии промывки хлорным железом нейтрализуется весь остаточный фосфат, содержащийся в угле (но лучше предварительно промыть осмосом, чтобы не уменьшать сорбционную возможность) - и все это за бросовые деньги.

Скажу, что я получал антифос сливанием хлорного железа (марки хч) и карбоната натрия (соды), тоже хч. Но в результате получается мелкодисперсный порошок, который невозможно использовать. Поэтому я и пришел к идее осаждать его непосредственно в порах угля или какой-нибудь губки - но далее проверять эту идею руки не дошли...

Кстати, ринулся переделывать скраббер, уже несколько дней без него. В дисплее показались макроводоросли и переднее стекло стало заметно обрастать. Так что скраббер не брошу, потому что он хороший

Да, зарастание стекла он однозначно снижает, думаю, это все заметили, кто хоть какой скраббер пользовал

Еще одно наблюдение. Со скраббером в день испарялось 25-30 литров воды. Без него сейчас автодолива через мешалку, а это литров 6-8 даже многовато! Так что поток воды скраббера надо как-то изолировать от воздуха...

Я для наружного сделал вот такую коробку (на диоды не обращай внимания, на фотографии очень старая китайская инкарнация, сейчас туда буду Surexi ставить):

Две выемки сверху - в них вставляется труба со щелью, сетка висит внутри коробочки из оргстекла, слив через трубочку в дне. Боковые стенки уменьшают испарения и предохраняют диоды от брызг.

Вот вид снизу:

Если сверху прикрыть чем-то побокам от трубы, то испарение и вовсе под ноль будет (но я думал, туда, или с торцов, вентиляторы приделать для более эффективного охлаждения банки летом).

Этот скраббер у меня уже больше года валяется, никак его не повешу...

Давно слышал что активированные угли, которые применяются для систем питьевой водоподготовки, сильно фонят фосфатами. Сегодня попробовал проверить это дело Взял 200мл такого угля, залил водой из крана. Уголь порадовал - потонул очень быстро и почти весь, буквально несколько кусочков осталось плавать. Сполоснул еще пару раз, никакой мути не было практически вообще. Здорово. Залил литром морской воды и в течение пары часов несколько раз активно помешивал ложкой. Потом взял тестер на фосфаты от Ханны. Жидкость в пробирке с реагентом сразу напрягла - стала отчетливо синеватого цвета. Тестер показал 1,75 единицы. Многовато...

 

Вот сижу и размышляю - насколько это много? Допустим что в систему я добавлю 2 литра такого угля, а воды у меня, круглым счетом, тыща литров. То есть концентрация будет в 100 раз меньше чем намерял я тестом - типа 0,0175 - вроде и мелочь, а вдруг фосфат только начал выделяться и реально он так и будет выделяться дальше? Пойду помою осмосом уголек и залью его еще раз, посмотрю завтра вечером что получится.

Дим, Рэнди подробно рассматривал этот вопрос в статье Фосфаты и расчеты: необходимо понимание.

Хорошо помню, потому как сам ее переводил Ты померил, что 200мл угольным картриджем вносишь 1.75мг фосфатов. А в одном грамме корма для кораллов Brine Shrimp Direct Golden Pearls содержится 15мг фосфата - почти в 10 раз больше. В грамме хлопьев для рыб, в зависимости от производителя, содержится 6-15мг фосфата (чем питательней, тем больше фосфора). В грамме нори 6.4мг фосфора.

На этом фоне, 1.75мг фосфата, вносимые единовременно в несколько недель раз, будут совершенно незаметны (и скраббер их должен съесть быстро).

Напоследок, процитирую Рэнди (последние абзацы перед Заключением в вышеуказанной статье):

Проблема «высокого» уровня фосфатов в активированном угле, после заливки водой, часто поднималась в качестве причины для предпочтения одной марки угля другой, и этот вопрос все еще поднимается. Тем не менее, простые расчеты, на примере промывки корма, показали, что это не может быть серьезной проблемой.

 

Необходимо принять в расчет, сколько активированного угля будет использовано в аквариуме, и как часто он будет добавляться, чтобы оценить, насколько существенно он может повлиять на уровень фосфатов. Типичная рекомендация по применению сорбентов составляет 1 чашку гранулированного активированного угля на 100 галлонов аквариумной воды, с заменой через 4-6 недель. Предположим, что в чашке воды, в которую была добавлена чайная ложка угля, нами было обнаружено 0.5 ppm фосфата, и нас напугал темно-синий цвет пробы при тестировании. Посмотрим, насколько обоснованы наши страхи. 0.5 ppm в стакане воды, в результате применения 1 чайной ложки угля, означает, что использование чашки угля на 100 галлонов воды приведет к повышению уровня фосфата на 0.015 ppm.

 

Это существенное значение - по сути, это желаемый уровень содержания фосфата в рифовом аквариуме. Но это число составляет от половины до двадцатой части ежедневно вносимого с кормом фосфата, при том, что это количество вносится с углем раз в 4-6 недель. За период, когда надо будет заменить уголь, с кормом будет внесено в 50-700 раз больше фосфата. Поэтому, хотя поиск другой марки активированного угля в данном случае не является неразумной мерой, будет неверно считать этот уголь повинным в возникновении проблем с водорослями, потому что внесенный с ним фосфат представляет малую часть от общего количества фосфатов, внесенных в аквариум за тот же период.

Есть еще один заяц - что бы легко можно было переделать и под другой размер экрана (уже заказал себе побольше экранчик).

А это, кстати, важный момент. Ибо там в программе так все зашито на размер, что разрешение экрана поменять совсем нелегко будет...

Эгис, при дневном свете даже лучше, чем закат!

Значит, и у тебя хепатус зонтикам геноцид устроил...

У меня 3 года жил мирно с ними, а потом взял тоже всех слопал...

Ну что Дима, принимаете вызов?

+1 Поддерживаю 3x

Веллер - он и в африке Веллер. Когда на нем немного поработаешь, ничего другого в руки брать не хочется...

Скорее, поместить в какую-то пластиковую коробочку подходящего размера, и залить эпоксидкой.

Хорошие магниты можно взять на CMS Magnetics или Applied Magnets. По ссылкам те магниты, которые черные, уже покрыты слоем эпоксидки, но как уже писал, этого недостаточно для МА, нужна дополнительная защита (а там в покрытие из меди и никеля, будут растворяться в воде - беспам кирдык).

Подскажите пожалуйста, существует ли конвертер для преобразования "brix" в промилле ?

Посмотрите в этой статье. Где-то ближе к концу, в разделе Brix Refractometers, есть таблица для конвертации.

Магниты ржаветь будут. Даже те, которые эпоксидкой покрыты. Изолировать от воды будет очень трудно. Лучше взять готовый магнитный скребок, или магнитное крепление от помпы.