smallreef

Дейкин наверно не знает как "живые камни" попадают в аквариум... Все более-менее чувствительные организмы в камнях погибают по дороге (несколько дней без воды в темном ящике), потом валяются в каком-то корыте в магазине, потом их тащат домой... ______ Кирилл

Оффтопик: Tunze следует читать как нечто среднее между Тунзэ и Тунза. Это фамилие такое. С Porsche та же история...

2Yarl, так цэ ж про SPS. В типичной риф.банке они сидят на голодном пайке и полностью зависят от света. Конечно, от дополнительной подкормки они не откажутся. 2Андрей, я думаю, что кроме коловратки они ничего есть не станут. Фитопланктон, в свою очередь, нужен коловратке для пропитания. ______ Кирилл

Правильно. Лучше контролировать pH в банке. После кальквассера ваш электрод нужно день-два отмачивать в сампе и лишь потом откалибровать. ______ Кирилл

Андрей, как Вы измеряете pH кальквассера? Каким прибором пользуетесь? Электрод постоянно погружен в раствор или только периодически? Вообще-то измерение таких высоких значений pH губительно сказывается на самочувствии электрода и он довольно сильно "плывет". Кроме того, погрешность измерений может составлять +-1.0, а это означает, что концентрация кальквассера изменяется в разы (шкала pH - логарифмическая) Большинство дешевых (<$200) электродов не способны правильно измерять величины более pH12. Если у Вас есть TDS-метр (приборчик для контроля чистоты RO-воды), то с его помощью можно довольно точно измерять концентрацию кальквассера. Насыщеный раствор должен показывать ~5.500ppm TDS. TDS-метр должен уметь показывать такие величины. Еще точнее можно измерить концентрацию прибором для измерения проводимости. Должно получиться около 10.5 millisiemens ______ Кирилл

Это в идеальном случае. Обычно получается 7.9-8.1 +-0.1

Андрей, Вы забыли сказать про кальциевый реактор (CaCO3/CO2). Он-то и тянет pH вниз ______ Кирилл

Ca=480mg/L... rastut...

Насколько мне известно, редокс и pH никак не связаны. С дозировкой тоже помочь не смогу... ищите на РЦ. Hydrogen Peroxide, Potassium Permanganate... http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=190939 http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=295803 http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=270101 http://reefcentral.com/forums/showthread.p...threadid=162727 ______ Кирилл

УФ не поможет. Специфические моллюски могут эту гадость жрать, но найти их будет непросто. Нужно применять комплексный подход 1) сократить питательные вещества в воде - настроить скиммер помощнее - Обратный Осмос - Удалить фосфаты из воды (Rowaphos и т.п.) 2) Усилить циркуляцию воды в придонных областях. Циано боится сильных течений 3) Сифонить трубочкой, как говорит Ярцев 4) Если есть ORP-meter, повысить редокс-потенциал воды до 500 (озон, перекись водорода, марганцовка) 5) В конце концов применить химию. Антибиотики сейчас не в моде. Большинство препаратов против циано так или иначе повышают редокс. _______ Кирилл

Крыльчатка на картинке - для помпы Aquabee 2000 (T1000 Multi) ______ Кирилл

Два-три кило плюс/минус трамвайная остановка. Плотность сильно зависит от конкретного рифового региона ______ Кирилл

Для борьбы с проблемой накопления воздуха в переливной трубке можно приспособить маленькую помпочку где-нибудь в сампе. Она должна иметь насадку для подсоса воздуха. Дальше просто подсоединяете её к верхней точке сифонной трубы (там где образуется воздушный пузырь) и бросаете в самп. ______ Кирилл

Это плохо. Если это происходит быстро (часы), то это может быть RTN (Rapid Tissue Necrosis). Есть шанс потерять весь коралл. RTN чаще всего возникает в результате стресса и может передаваться другим кораллам. Истинные причины заболевания неизвестны. Это главный бич SPS. Иногда в течение нескольких дней погибают все кораллы в аквариуме. Средств противодействия пока нет. Ставьте уголь и побольше. Если есть возможность, лучше всего отсадить заболевший коралл в другой аквариум. Можно попытаться спасти еще не пораженные черенки, просто отломив их и приклеить суперклеем на кусочек камня. Я в результате переезда потерял три взрослые акропоры из-за RTN. ______ Кирилл

Вадим, хорошо что Вы написали этот вопрос еще и в форуме - на личную переписку времени совсем нет. Переезд совсем замучал. Теперь по существу. Система, котору Вы описываете, в принципе жить будет. Камней я бы немного добавил (30-35кг?) и помпы - 4х900л/ч по углам на таймере (1-5 минут). Циркуляция должна быть такой, чтобы камни, как основной биофильтр, полностью омывались течениями без создания "мертвых зон". Здесь важно не торопиться и очень плавно наращивать бионагрузку и питание, постоянно следя за нитратами, как за индикатором работы биофильтра (камней и DSB). Самп со скиммером можно будет добавить потом, когда захотите увеличить количество обитателей. Также подумайте об аэрации воды. В отсутствие скиммера это должна делать какая-нибудь другая штуковина. Ну и конечно нужно будет регулярно менять воду (20-40л 1-2 раза в месяц) ______ Кирилл

Кожа лохмотьями висит или просто бледнеет и сокращается? Похоже на недостаток света... Опишите коротко вашу систему: - свет, расстояние до воды и до коралла - течение - вода (Ca, dKH, Temp, SG, pH etc.) - фильтрация - наличие мягких кораллов Вообще-то SPS-кораллы являются очень сложными в содержании. Может это покажется грубоватым издевательством, но тем не менее... Тут вот недавно наткнулся в форуме по совсем другому хобби (радиоуправляемые вертолеты) на вопрос новичка. Звучит примерно так: -- Народ, я тут купил уже вторую Кобру. Выложил почти две штуки баксов, а он у меня всё-равно разбился в дребезги сразу при взлете. Подскажите, может аккумуляторы сменить на литий-полимерные или мотор помощнее или там гироскоп более крутой поставить... Вы можете себе представить, что ему ответили товарищи с 20 годами высшего пилотажа за плечами... ЗЫ. Может попросим модератора добавить форум по SPS-кораллам. Уж больно разнятся они от всего остального... ______ Кирилл

Камни лучше класть сразу все. И побольше - минимум 25-30кг Если они не очень "дохлые" и вы их не заморозите по дороге домой, то о цикле можно особенно не беспокоиться ______ Кирилл

Давайте здесь уточним. Я имел в виду, что в случае пробоя фазы или нуля на воду УЗО сработает само, без земли, если при этом объем воды достаточен. Точнее, если достаточна электрическая емкость системы. В случае маленького аквариума (<100л?) земля поможет току утечь и УЗО гарантированно сработает. ______ Кирилл

Лучше батарею не использовать. На моей памяти было два случая, когда меня било током от батареи. В одном из них сосед пытался "отматывать счетчик", используя батарею вместо нуля. Во втором другой сосед варил что-то сварочным аппаратом, заземлялся на батарею с пробитой фазой на корпус...

Лев, попробуйте уменьшить мощность скиммера (выключите одну-две помпы) и понаблюдайте за изменениями в росте каулерпы. ______ Кирилл

Если кому интересно. УЗО по-английски называется Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI или GFI) Поищите на ReefCentral и найдете кучу полезной информации. Лично я себе не представляю аквариума без GFCI. В штатах установка оного обязательна по законодательству. Если вернуться к теме заземления, то оно конечно полезно. При его наличии GFCI срабатывает гораздо надежнее. С другой стороны, неправильно устроенное заземление будет вызывать ошибку в показаниях большинства pH-метров, питающихся от сети ______ Кирилл

Вопрос был о меди. Сжелезом можно жить, с медью - никак. ______ Кирилл

Выглядит неплохо. Медь нормальная. После добавления соли получите в 10 раз больше http://reefkeeping.com/issues/2003-03/rs/f...ature/index.htm Знать бы проводимость воды до и после осмоса... Тогда можно судить об эффективности системы. Кроме того, можно замерить поток чистой и грязной воды. Обычно устанавливают соотношение 1/4 (1/3..1/5). Возьмите секундомер и засеките время наполнения стакана. ______ Кирилл

Да, почти во всех контроллерах (драйверах) электронных помп Tunze есть пищалка.

Я придумал! Скиммер - есть, достойный микроскоп - тоже. Чего еще нужно? Вырубить скиммер на пару дней и найти хоть кого-нибудь живого в пробе воды. Через месяц сделаю.... ______ Кирилл